Забор из веток — особенности, разновидности, порядок изготовления, полезные советы

Как сделать плетень долговечным

При контакте с воздухом мертвое дерево крошится или гниет. Таким образом, готовый забор покрывается специальной краской (мебельная или яхтенная).

Чтобы изменить первоначальный цвет забора, его окрашивают марганцовкой, отбеливают перекисью водорода или покрывают лаком, ежегодно обновляя цвет.

Если покраска плетня не входит в ваши планы, ее следует обработать хорошим антисептиком. Нижнюю часть, которая больше подвержена воздействию влаги, можно дополнительно обработать нагретым купоросом или битумом.

Еще можно сделать шведскую краску. Для этого вам потребуются (из расчета 10 литров готового продукта):

соль поваренная 250 г;
ржаная мука 800 г;
железный купорос 400 г;
олифа или льняное масло 300 г;
чугун свинцовый красный 300-600 г;
вода — около 6 литров.

Рецепт краски:

Доводят до кипения 2 литра воды, в ней растворяют поваренную соль и железный купорос.
В отдельной емкости ржаную муку смешивают с водой до консистенции кашицы, и эту смесь выливают в рассол.
Варить 30 минут, постоянно помешивая.
Постепенно добавлять олифу, после чего энергичными движениями перемешивать бульон (должна образоваться эмульсия).
Добавлен красный свинец, растворенный в горячей воде.
Полученный концентрат снова хорошо перемешивают и разбавляют водой до объема 10 литров.

Смесь свинцового красного оттенка будет иметь золотистый цвет. Вместо этого можно использовать другие щелочестойкие пигменты с содержанием железа (умбра, охра, мумие оксида железа). Краска станет красной или коричневой.

Состав наносится таким образом, чтобы на каждый 1 м2 расходовать около 300 мл. Краску растирают до заполнения пор. Лучшее время для рисования — спокойное и мутное, поэтому краска долго сохнет и лучше держится на поверхности.

Шведский лак не подходит для строганой древесины в гладком состоянии.

Этапы монтажа деревянных заборов

В нашу высокотехнологичную эпоху с ее металло-пластиково-стеклянным засильем все, что напоминает о настоящей естественной природе, особенно дорого сердцу. Поэтому, наверное, стиль кантри в ландшафтном дизайне сегодня особенно востребован. Классический деревянный штакетник не просто хорошо вписывается в него, но, пожалуй, даже может считаться неотъемлемой частью данного стиля.

Строительство такого ограждения будет вполне по силам даже новичку и при этом оно не нуждается в каких-либо замысловатых украшениях, поскольку и без них является вполне самодостаточным.

Схема монтажа деревянного забора с металлическими столбами

Как следует поступить тому, кто желает воздвигнуть более сложный забор? В первую очередь нужно правильно подобрать материал. Лучше всего использовать заготовки из прочных пород древесины — дуба, осины, акации, шелковицы, ясеня, сибирской лиственницы. Последняя славится особой долговечностью, поскольку очень устойчива к воздействию влаги.

Березовая древесина является наименее плотной, поэтому забор из нее делать не стоит — детали часто придется менять. Также нежелательно использовать сосну или ель, которые известны своей мягкостью.

Древесину необходимо самым тщательным образом осмотреть на предмет подгнивших мест или пораженных грибком. Далее все заготовки следует хорошенько пропитать каким-либо современным антисептиком.

Очень надежную пропитку для древесины — так называемую шведскую краску — можно приготовить самостоятельно.

Вот из чего она состоит:

железный сурик: 260 г;
железный купорос: 260 г;
соль поваренная: 260 г;
мука ржаная: 580 г;
олифа (может быть заменена льняным маслом): 240 г;
вода: 4,5 л.

Готовится так:

Из муки и 3-х л воды варится клейстер.
Готовая смесь с целью удаления комков пропускается сквозь сито.
Очищенный клейстер возвращается на огонь и в него сразу добавляются соль и железный купорос.
При постоянном помешивании в смесь понемногу добавляют олифу, затем воду. Процесс варки следует продолжать до полного растворения железного купороса.

В результате получится смесь золотистого цвета. Если такой цвет не устраивает, вместо сурика можно применить перекись марганца или охру. Использовать данную пропитку нужно в таком количестве, чтобы на 1 кв. м поверхности уходило примерно 200 – 300 мл.

Если вы испытываете недостаток свободного времени, поищите в продаже уже нарезанный и обработанный материал.

Также на подготовительном этапе необходимо определиться с высотой будущего ограждения.

«Прозрачный» забор делают высотой примерно в 1,5 м, сплошной — выше человеческого роста, до 2,5 м.

Плюсы и минусы забора-плетенки

Особенности плетеного забора

Плетеный забор обладает многочисленными преимуществами, среди которых следующие:

для монтажа применяется только натуральный, полностью безопасный материал, не оказывающий отрицательного влияния на экологию;
забор получается оригинальным и живописным, выделяя участок;
ограждению можно придать не только прямую, но и криволинейную форму, что является большим преимуществом перед другими типами конструкций;
монтаж ограждения простой и не требует специального опыта;
опоры бетонировать не надо, кроме того, не требуется установка специального фундамента;
высота конструкции выбирается в зависимости от назначения ограды, места ее установки и требований к забору.

Но следует отметитьряд некоторых недостатков:

прочность такой ограды не самая высокая;
пожароустойчивость плетня низкая;
ветки легко подвержены гниению, обычно эксплуатационные сроки таких ограждений составляют от четырех лет;
ограждение подходит для ландшафтного дизайна в стиле кантри, для других вариантов лучше подобрать другой тип забора.

Плетень отличается красивым внешним видом и функциональностью, готовое ограждение можно дополнительно покрыть морилкой, подчеркивая естественную фактуру и цвет. Монтаж очень простой и не требующий особого опыта, но само ограждение высокой прочностью не отличается. Чаще всего плетень выполняет декоративную функцию, применяется для размежевания соседних участков или для зонирования сада.

Выбор растений

Основные виды деревянных заборов

Деревянный забор состоит из множества элементов, которые можно располагать абсолютно по-разному. При этом древесина крайне легко обрабатывается, поэтому в домашних условиях ей можно придать любую форму.

Оба этих обстоятельства обуславливают огромное разнообразие конструкций заборов, из которых наиболее популярными являются:

Плетень: второе название — забор-плетенка. В землю с определенной периодичностью вкапываются тонкие колья, которые оплетаются горизонтально расположенными гибкими тонкими прутьями. Здесь нет ровных линий и четкой геометрии, тем не менее, можно сказать, что декоративные свойства у этого ограждения выражены наиболее ярко — оно стойко ассоциируется со стариной и национальными традициями. Плетень предельно прост в изготовлении, но следует быть готовым к тому, что из всех разновидностей деревянного забора он является наименее долговечным.
Ранчо: хотя данную конструкцию и называют на западный манер, она вовсе не была заимствована. У нас такие заборы применяются издавна там, где во главу угла ставится именно функциональность — для ограждения пастбищ, огородов, садов и пр. Как и плетень, забор-ранчо изготавливается без каких-либо сложностей: к деревянному брусу просто прибивают несколько длинных жердей или досок.
Частокол: этот вид деревянного забора является сплошным, то есть он при достаточной высоте полностью скрывает ограждаемую территорию от взглядов идущих по улице. Строится так: в землю врываются одно к одному бревна или доски, верхушки которых заостряются под углом примерно в 90 градусов. Как видно, перебраться через такое ограждение гораздо сложнее, чем через плетень или ранчо, но расход материала получается впечатляющим — не только из-за расположения всех элементов вплотную, но и потому, что существенная часть их находится в земле.
Решетка: ажурная конструкция, благодаря своим эстетическим достоинствам невероятно популярная. Чаще всего рейки или узкие доски перекрещивают не под прямым углом, как в обычной решетке, а с наклоном — так получается интереснее. Забор-решетка с успехом применяется не только для ограждения территории, но и для выделения отдельных зон в ее пределах, например, клумбы.
Штакетник.

Последний вариант — самый «народный», известный всякому.

Забор в стиле ранчо

Своей популярностью штакетник обязан следующим важным качествам:

быстро и просто строится;
не является излишне материалоемким;
благодаря своей ровной и аккуратной «причесанности» смотрится очень хорошо.

Конструкция имеет следующий вид: в землю вкапывают стойки, к которым прибиваются две горизонтальные нити или прожилины; далее к этим нитям с определенным шагом прибивают вертикально узкие доски с заостренными верхушками — штакетины. Штакетины устанавливаются с довольно широким просветом, чем и обусловлена экономичность данного ограждения.

Подготовка прутьев к плетению

Обычно лозу перед плетением забора подготавливают: увеличивают ее гибкость, придают нужные декоративные свойства. Сначала материал замачивают в кипятке на 2–3 часа. Желательно погружать его в воду полностью, это обеспечивает нужную гибкость побега: ломаться при работе он не будет. Если подходящей тары нет — можно погружать в кипяток только концы лозы, но результат будет хуже.

На втором этапе снимают кору. Если это не сделать — со временем она начнет шелушиться, в появившихся пазухах будет скапливаться вода. В итоге плетень быстро потеряет привлекательный вид и сгниет. Удобнее всего работать щемилкой. Это специальный инструмент, имеющий два зубца, заостренных с внутренней стороны. Прут проталкивают между этими зубцами, затем плавно ведут инструмент от одного края прута к другому. За неимением щемилки можно работать и ножом.

Столбы также подготавливают. Нижнюю часть обрабатывают растопленным битумом, готовой битумной мастикой или другими средствами, препятствующими гниению. Можно просто обжечь на костре нижнюю часть столбов. Кору также снимают.

Свежесрубленные ветви вербы и ивы, предназначенные для столбов, можно не обрабатывать: они могут в земле укорениться. В итоге плетень получится крепким, но побеги на столбах придется время от времени обрезать.

Разновидности живых изгородей

Живая плетеная изгородь

Особенностью живой изгороди является ее постепенное разрастание, которое приводит к упрочнению полотна. Ухаживать за зеленым забором просто – достаточно лишь подрезать растущие ветви и придавать им нужное направление. Надежным защитником двора живой плетень не является, однако с годами он упрочняется и превращается в глухое ограждение.

Живая изгородь из ивы

Рассмотрим, как изготовить живую плетеную изгородь своими руками. При использовании ивы к работе приступают ранней весной до или после сокодвижения. Кору со срезанного материала не снимают, побеги ставят в воду в помещении с теплым температурным режимом. Корни черенки пускают за 3 – 4 недели, поэтому высадку живой изгороди следует планировать с учетом климатических условий региона.

С появлением корней черенки высаживают в ряд, намеченный колышками и веревкой, и обеспечивают достаточной влажностью. Идеальный вариант – высадить побеги в канавку, в которой вода при поливе будет сохраняться.

Как и любой забор, живая плетеная изгородь требует наличия несущей части. Скважины под столбики следует рыть через метр-полтора. В роли опор выступают толстые прутья диаметром 4 – 5 см. Их втыкают в грунт на глубину 40 – 50 см. Для облегчения работы низ палок можно заострить. Столбы для создания несущей части берут любые. Как металлические, так и деревянные опоры после плетения скроются из вида.

Крепеж поперечников производят путем горизонтальной накладки тонких веток на столбы. Для забора высотой не более 1.5 м прокладывают 3 ряда ветвистых лаг. К плетению приступают при полностью готовом каркасе. Ветви Ø 3 см углубляют в землю на 30 см. Между побегами оставляют пустоты на 10 – 30 см.

По мере разрастания ивняка они будут заполняться зеленью. Побеги размещают под небольшим наклоном, чтобы их было удобнее объединять с соседними ветвями и протаскивать между столбами и лагами. В дополнительной обработке и украшении живая плетенка не нуждается. Она сама по себе привлекательна, ведь о красоте ивы позаботилась природа.

Установка опор

1. Очистите территорию от мусора, скосите траву.

2. Наметьте контур забора с помощью колышков, определите расположение опор.

3. Хорошо бы обустроить дренаж. Пробурите или выкопайте отверстия глубиной от 15 до 50 см (в зависимости от высоты забора), насыпьте песка и щебня.

4. Установите опоры. Для небольшого плетня их можно просто заострить и вбить в землю или вставить в ямки, засыпать грунтом и плотно утрамбовать. В случае более солидного сооружения опоры, особенно металлические, целесообразно забетонировать. В любом случае, обязательно проверяйте вертикальность их положения с помощью уровня.

5. Если опоры деревянные, рекомендуется временно скрепить верхушки прямыми жердями, чтобы придать жёсткости.

Из ивовой лозы

Ивовая лоза – гибкий и легко изменяемый материал. Забор из веток лозы идеально подходит для плетеных оград любого размера. Вдобавок, ветки легко вплетаются в забор, что упрощает создание конструкции.

Монтаж конструкции

Выбираем ивовую лозу. Диаметр растения подбирается более 1 сантиметра. Такая тонкая лоза украсит орнамент забора. Если вам тяжело добывать материал самостоятельно, его можно купить в ближайшем питомнике.
Установка опор. Для плетенки из ивы не требуются широкие колья. Конечная конструкция будет весить немного, поэтому вкапывай бревна не более чем на полметра.
Не устанавливайте дополнительные лаги. Просто начните вплетать лозу через установленные столбики. Рекомендуется располагать плетение ивовых прутиков горизонтально. Так вы подберёте индивидуальный вид плетения и создадите уникальное сооружение. Для фиксации пользуйтесь обвязкой: проволокой или верёвками.
Напоследок подравняйте края стенки и обрежьте ненужные веточки.

Плетёная ограда из ивовой лозы не столь долговечна. Впрочем, простота установки и конечная стоимость ограды запросто нивелирует отрицательные стороны непрочных ивовых прутиков.

Подготовка прутьев для изготовления плетеного забора своими руками

Незадолго до начала плетения ветки замачивают в воде для придания гибкости и снятия коры. Продолжительность этой стадии работ составляет примерно неделю, но в случае со свежесрезанными прутьями она уменьшается до нескольких дней. Для обработки ветвей используется щемилка. Можно также пользоваться пассатижами или кусачками.

Для создания натурального плетня подойдет любая порода деревьев.

Конец ветви размещается между зажимами и вытягивается на себя. Если побег хорошо промок, снятие коры пройдет без затруднений.

Полезный совет! очищенные веточки лучше покрыть морилкой и антисептиком. Так можно подкорректировать их цвет. Помните, если планируется возведение большого ограждения, это займет достаточно много времени.

Методы плетения

Забор из плетеных веток своими руками бывает различным, для сборки применяется горизонтальный или вертикальный методы, сложные способы для получения красивой и прочной ограды. При необходимости верхний край можно дополнить необычным фигурным верхом, защитить торцы веток от негативного влияния осадков.

Всего выделяют три метода плетения, разливающиеся по внешнему виду и функциям:

Низкие ограждения в высоту достигают одного метра. Чаще всего их используются для садовых дорожек и клумб, в качестве элементов ландшафтного дизайна.
Средние ограждения в высоту могут достигать больше одного метра, они применяются для зонирования территории, выделения границ участка.
Высокие заборы из плетня в высоту достигают двух метров. Это полноценное, прочное ограждение, Скрывающее территорию от посторонних взглядов и проникновения.

Вертикальное

Вертикальное плетение очень привлекательное, для работы используются ветви с длиной на 20 см большей, чем высота забора. Для монтажа потребуются горизонтальные лаги, между которыми и выполняется вертикальное плетение. Протяжка ветвей осуществляется с нижней части, необходимо тщательное крепление отдельных элементов. Ширина такой секции может быть различной, после сборки отдельные секции крепятся к опорным столбам.

Горизонтальное

Горизонтальное плетение является традиционным, для него применяются ветви с длиной до двух метров, которые крепятся к опорным столбам с шагом в 30 см. Такое решение делает ограждение прочным и привлекательным, но для плетения необходимо много времени. Каждый прут оплетает опоры восьмеркой, даже при наличии должного опыта такая работа будет утомительной. Самым легким монтажом является сборка плетня из тонких, гибких ветвей. Но при работе с довольно толстыми ветвями задача усложняется.

Наклонное

Наклонное плетение встречается редко, обычно это дизайнерские ограды, применяемые в качестве элемента садового ландшафта. Прутья во время работы переплетаются в диагональном направлении, позволяя получить красивый и оригинальный рисунок. Чтобы конструкция получилась более прочной, отдельные пучки необходимо дополнительно фиксировать стальной проволокой.

Виды плетеных ограждений

Заборы типа плетень различаются способом и плотностью плетения, назначением и высотой. Прутья, камыш или доски в секциях изгороди могут располагаться вертикально или горизонтально.

По назначению такие заборы делятся на:

Внешние. Это капитальные сооружения на ленточном или столбчатом фундаменте высотой 1,5-2,2 м.
Внутренние. Ограждения высотой 1-1,5 м используются для зонирования придомовой территории.
Декоративные. Невысокими плетеными заборчиками до 0,7 м огораживают палисадники, клумбы, грядки, дорожки.

По типу конструкции заборы из лозы, веток или досок бывают сплошными и секционными. В первом случае участок размечают, устанавливают опорные столбы и промежуточные лаги. Затем, после монтажа основания, выполняется монтаж прутьев или веток. Второй способ подразумевает изготовление отдельных секций и их установку на подготовленные столбики.

Пошаговая инструкция сооружения забора

Прежде чем начать строительство, необходимо выбрать материал для столбов и направление крепления элементов изгороди (горизонтальное или вертикальное).

Сооружение плетеного забора из досок своими руками состоит из следующих этапов:

Выполнение разметки
Установка опор
Плетение и монтаж забора
Заключительные работы (покрытие лакокрасочными материалами).

Разметка территории

Возведение забора всегда начинается с разметки той территории, которая подлежит ограждению. На данном этапе строительства необходимо учитывать следующие особенности:

шаг между столбами плетеного забора обычно составляет 3 метра, но если опоры очень тонкие, то это расстояние сокращают до 2-2,5 метра;
ширина шага рассчитывается с учетом того, чтобы оба конца каждой доски немного «заходили» за опоры.

Монтаж ограждения обязательно должен осуществляться с учетом характера местности, где будет возводиться конструкция.

От этого во многом зависит эксплуатационный срок всего сооружения. При строительстве на пучинистом грунте необходимо позаботиться об обустройстве дренажной системы, специальной подушки и фундамента.

Возведение опорных столбов

После разметки и определения мест под столбы, начинают возводить каркас. Он может исполняться из деревянных, металлических, бетонных или кирпичных опор. Очень красиво смотрится плетенка из досок, встроенная в кирпичный забор.

От вида каркаса зависит необходимость устройства фундамента. При использовании деревянных или металлических столбов можно не заливать фундамент. Достаточно выкопать необходимое количество ямок под них и оборудовать их щебневой подушкой.

На данном этапе следует соблюдать несколько рекомендаций:

Чтобы столбы точно стояли на одной линии, по периметру строящегося забора необходимо натянуть шнур.
Опоры обязательно нужно бетонировать, как и при сооружении любого сплошного забора. Это обусловлено тем, что деревянная конструкция получается довольно тяжелой, а слишком широкий пролет при ветровой нагрузке создает эффект «паруса» и может быстро расшатать неукрепленную ограду.
Для защиты от коррозии металлические опоры покрывают грунтовкой и краской, а верх закрывают заглушками. Чтобы предотвратить гниение нижней части деревянных столбов, применяется битум или специальная пропитка, а верх спиливается под углом для уменьшения влияния на торец влаги от дождя и снега.
Между грунтом и нижним краем ограды должно быть расстояние в 12-15 см. С учетом данного параметра устанавливаются опорные ограничители, которые во время возведения забора не дадут конструкции «съехать» вниз. Для этого на деревянные столбы прибивается брус, а на металлические трубы приваривается уголок.

Инструкция по установке опорных столбов:

выкапываются углубления глубиной 100 см и диаметром 25 см;
устанавливаются опоры, вертикальность которых контролируется отвесом или уровнем;
каждая ямка покрывается слоем песка, засыпается щебенкой на треть глубины, тщательно утрамбовывается;
углубления с установленными опорами заливаются бетоном при постоянном контроле вертикальности столба.

Металлические столбы желательно закрыть декоративными вставками. Для сооружения кирпичных столбов сначала нужно установить металлические трубы, а затем обложить их кирпичом.

Плетение забора из досок

При вертикальном плетении первые две доски устанавливаются строго горизонтально. Плетение начинается от столба. Доски рекомендуется дополнительно скрепить с помощью гвоздей или шурупов. Но сама форма забора должна держаться только за счет натяжения выгнутых досок.

При выполнении горизонтального плетения указанная пара досок устанавливается вертикально. Затем на опоры надеваются доски, оплетая их. Собранный плетеный деревянный забор также будет держаться за счет гнутых досок. Плетение нужно начинать сверху. Штакетник прикрепляется к опорам гвоздями или саморезами. Верхняя доска зачастую прибивается к опорам без вплетения.

Заключительные работы – нанесение лакокрасочного состава

После завершения плетения всего забора можно покрасить доски или покрыть их цветным лаком. Если перед началом работы не была выполнена антигрибковая пропитка древесины, то нужно сделать ее после возведения ограды и только после этого приступать к последнему этапу – покрытию досок защитным слоем. Для этого можно использовать лак, эмалированную краску для наружных работ, олифу и прочее.

Вариаций исполнения забора такого вида может быть довольно много. Здесь все зависит от желания, фантазий и возможностей человека. Но в любом случае через 2-3 года обязательно надо проводить свежую покраску досок, чтобы плетеный забор надолго сохранил красивый внешний вид и служил не один десяток лет.

Техники плетения

· Плетень может быть горизонтальным, вертикальным или диагональным. С горизонтальными всё ясно: опорные столбы оплетаются гибкими прутьями слева направо или наоборот. Вертикальное плетение подразумевает дополнительный шаг: к опорам крепятся горизонтально толстые ветки или жерди (не менее трёх), а потом уже между ними продеваются прутья, обращённые толстым концом вниз. Диагональный плетень изготавливается так же, только прутья вставляются под углом.

· Плести можно отдельными прутьями или целыми пучками. Когда прутья очень тонкие, лучше использовать именно второй метод. Если аккуратно подобрать их по длине, может получиться что-то вроде шахматного узора, если взять разные – выйдет живописная растрёпанность.

· Ряды можно располагать плотно или с просветами. Если вам нужно лёгкое ограждение, не перекрывающее обзор, можно соорудить что-то вроде забора ранчо, только с плетёными полосками вместо горизонтальных реек. Конечно, каждый ряд придётся тщательно закрепить в нужном положении.

· В простейшем плетении каждый прут или пучок двигается восьмёркой, огибая опоры то с одной, то с другой стороны. Следующий не вступает в игру, пока не закончится первый. Новичкам рекомендуется начинать именно с этого.

Чуть более сложный вариант называется «верёвочка в два прута». Тут участвуют сразу две веточки, которые оплетают опоры, перекрещиваясь друг с другом после каждой. Существуют и более замысловатые «верёвочки» из 3, 4 или 5 прутьев, и различные загибки – своего рода косички для оформления верха изделия. Продвинутые рукодельники могут освоить ажурное плетение и создавать причудливые кружевные узоры.

Виды деревьев для изготовления плетня

Для лозового плетения используют несколько основных пород деревьев и кустарников, которые идеально подходят благодаря гибкости, прочности:

Ива – самая популярная лоза всех времен, ее ветками легко работать. Для работы над ограждениями подойдут практически все виды данного растения. Если прутья высушить и заготовить правильно, будут очень гибкими и при этом прочными. Из ивы делают два вида изгороди: живую и неживую. При изготовлении живой определенные отмеченные участки, наравне, чтобы получалась ровная прямая, высаживают молодые деревья, сплетая их ветви воедино, впоследствии будут расти сплетенно, это как работа виноградной лозой – главное направить ветку нужной стороной, правильным, желаемым направлением, дальше она потянется сама. Неживая изгородь – самый простой и популярный вариант, делается из срезанных ветвей, х обрабатывают и плетут по определенным шаблонам.
В древние времена повсеместно растущие сорняковые камыш и рогоза составляли 90% всех плетеных конструкций. Ввиду чрезмерной хрупкости, их приходилось часто «латать» или вовсе возводить заново, ведь материал, являющийся основой плетений, очень ненадежен. Камыш и рогоза очень хрупкие, особенно срезанные заготовки, слегка подсохшие. Также широко известна их горючесть, ведь стоит где-то рядом полыхнуть огню, и камыш сразу же загорится. Наиболее популярны внутридворовые камышовые ограждения, например, ими загораживают клумбы или огород, зонируют патио. Стоит избегать близости к мангалам, местам сжигания травы и прочих опасных участков двора.
Виноградная лоза – широко доступный материал. Выращивая его в домашних условиях, гораздо быстрее достигаются результаты, так как растет он очень быстро. Молодые ветки достаточно хрупкие, а вот укоренившиеся, коричневого цвета, толщиной от 4мм диаметра лучше всего подходят для плетения, пока потеряли еще своей гибкости, но уже достаточно подсохли, чтобы оставаться плачтичными. Виноград растет повсеместно, поэтому хорошо неустойчивы перепадам температуры, повышенную влажность воздуха, погодные условия.
Орешник растет далеко не повсеместно. Это довольно неприхотливое растение, но небольшое, а для плетени потребуются только молодые побеги, плотные, наиболее гибкие. Заготовку материала лучше делать весной, пока почки еще не распустились. Ветки наливаются соком, который впоследствии должен передаться почкам, это делает их более пластичными.