Особенности установки опор для распашных/откатных конструкций
Откатные ворота представляют собой входную конструкцию с полотнами, которые передвигаются на роликах по закрепленной на поверхности земли рельсе. Они удобны тем, что позволяют полностью открыть проем для прохода габаритного транспорта и предоставляют возможность автоматического управления. Столбы для откатных ворот могут быть изготовлены из любого материала, главное — чтобы они были забетонированы на глубину промерзания грунта (от 1 м).
Наиболее распространенная конструкция ворот — распашные. Они просты в установке и эксплуатации, но подвержены ветровым нагрузкам. Если закрепить их неправильно, со временем они деформируются, станут плохо закрываться и выглядеть непривлекательно
Поэтому важно правильно установить столбы для распашных ворот
Для их сооружения используют профильную трубу, деревянные брусья, бетон. Опоры цементируют в грунте не менее чем на 1 м. Кирпичные/каменные стойки дополнительно армируют для повышения их прочности. Внутрь них закладывают швеллера или профтрубы сечением не менее 10х10 см. К стержню приваривают металлические уголки, которые выводят наружу для крепления петель.
Советы профессионалов
Мы надеемся, что наши советы помогли вам представить процесс изготовления опорных столбов для забора из кирпича и технологию крепления к ним полотна ворот. Чтобы иметь возможность увидеть все этапы своими глазами и познакомиться с идеями, разработанными профессиональными строителями, мы рекомендуем вам посмотреть несколько полезных видео:
Ошибки в изготовлении креплений для ворот могут дорого обойтись в последующей эксплуатации. Но если делать все шаги не торопясь, тщательно разобравшись с технологией и выполняя все операции качественно и последовательно, у вас получится надежно прикрепить ворота к столбам из кирпича своими руками. Успехов в работе!
Сооружение раздвижной входной системы пошагово
Что стоит учесть при монтаже распашных ворот?
Технология приварки петель
Прежде чем рассказать о том, как варить петли на ворота, стоит подробнее остановиться на условиях, необходимых для их нормальной работы.
Даже если нагрузка рассчитана верно, петли могут не справиться с ней, если их положение будет хоть немного отклоняться от вертикали. Они быстро выйдут из строя. И второй момент: между корпусом петли и опорным столбом должен оставаться небольшой зазор в 1-2 мм, чтобы металлические части столба и ответной части навеса не соприкасались и не терлись друг о друга. Такую же щель нужно оставлять и со стороны створки.
Видео описание
Чтобы понять, о чем идет речь, посмотрите видео
Нюансы установки на опоры разного сечения
Опорные столбы, на которые навешиваются створки, могут быть круглого, квадратного или, реже, прямоугольного сечения. Есть разница между тем, как правильно приварить петли на ворота к круглым столбам или опорам из профильных труб.
Если профильная труба имеет ровные грани без изгибов и искривлений, то справиться с задачей, как правильно приварить петли на ворота к квадратным столбам, будет легко. Они устанавливаются на наружную плоскость опоры.
Навес с пластинами на квадратном столбеИсточник distroy.ru
В случае с опорой круглого сечения нужно сначала решить, в какую сторону будут открываться створки. Затем находят самую выступающую линию (середину столба относительно проема) и отступают от неё на несколько миллиметров наружу – в сторону распахивания. Достаточно 5-6 мм, чтобы калитка или створка ворот плавно и без рывков ходила вокруг оси навеса. Так как приварить петли на ворота к круглым столбам сложнее, чем к квадратным, здесь нужно быть особенно аккуратным и внимательным, выдерживая одинаковый размер отступа для всех петель.
Установочные и сварочные работы
Опытные сварщики рекомендуют сначала приварить навесы к створкам, уложив их на ровную горизонтальную поверхность. К ним приваривают половинку в виде полого цилиндра, а к опорам впоследствии – ответную часть со штырем (штырем вверх). От верхнего и нижнего края отступают примерно на 15 см.
Каркас калитки с приваренными петлямиИсточник www.chipmaker.ru
Затем створку с приваренными навесами устанавливают в проем на подставки, обеспечивающие нужное расстояние до земли, и жестко фиксируют струбцинами, клещами и другими приспособлениями. Делают это так, чтобы она стояла строго вертикально, а между ней и опорой оставался зазор в 5 мм или около того. Для этого пользуются лазерным уровнем или отвесом, а между элементами вставляют проставки нужной толщины.
Другие мастера предпочитают сначала выставить калитку, а затем приваривать петли и к ней, и к столбу. Большой разницы нет, каждый делает так, как ему удобно.
Другой вариант – при изготовлении створок делать верхние и нижние ребра каркаса цельными и разрезать их после навешивания на петлиИсточник sqezo.ru
Теперь о том, как правильно приварить навесы на ворота. Последовательность работ выглядит так:
- вокруг петель сверху и снизу оборачивают и закручивают проволоку толщиной 1,5-2,5 мм для образования зазора между ней и плоскостью сварки. Можно подкладывать спички или другие подходящие по толщине предметы, но они выпадают, смещаются или ломаются, что очень неудобно;
- на опорах размечают места крепления навесов и прикладывают к ним ровный длинный брусок или профильную трубу. Закрепляют её по уровню, обеспечив вертикальное положение.
Видео описание
Как это выглядит, смотрите в этом видео:
петли с накрученной проволокой прижимают к бруску и к столбу и тоже фиксируют в вертикальном положении;
петли прихватывают сваркой к опорам в 2-3 точках;
точно так же прихватывают вторую (верхнюю) часть петель к каркасу или полотну створок;
когда прихватки застынут, ворота проверяют на открывание – они должны распахиваться на 180 градусов, не заедая и не перекашиваясь;
если все в порядке, створки снова закрывают, фиксируют и приваривают петли на чистовую сплошным швом снизу вверх;
остывшие швы очищают молотком от окалины и шлифуют болгаркой, чтобы придать более эстетичный вид
Но эту работу нужно выполнять осторожно, чтобы не повредить стык.. После окрашивания отшлифованные стыки станут практически незаметнымиИсточник i.ytimg.com
После окрашивания отшлифованные стыки станут практически незаметнымиИсточник i.ytimg.com
Не стоит открывать ворота, пока сварные швы полностью не остынут и не наберут прочность.
Типы бетонирования и заливки столбов
Существует несколько типов бетонирования столбов, которые применяются на различных грунтах и для разных типов ворот и заборов:
Сухое
Подходит для монтажа легковесных ворот. Не применяется на легких, влажных и пучинистых грунтах. Особенностью является простота и скорость выполнения работы. За один день можно установить несколько опор, даже работая в одиночку. Порядок изготовления будет следующий:
- Посредством бура в почве проделывается отверстие заданной глубины.
- Опора обматывается или промазывается гидроизоляцией и вставляется в яму.
- После установки столба по уровню, яма засыпается смесью песка, щебня и цемента, после чего проливается водой и трамбуется.
Частичное
Применяется на плотном грунте, если грунтовые воды залегают далеко от поверхности почвы. Не используется для монтажа тяжелых конструкций. Порядок изготовления:
- Выкапывается или пробуривается яма.
- На дно ямы устанавливается опора. Как вариант, она может дополнительно вбиваться в дно для лучшей устойчивости.
- Опора крепится распорками.
- Яма частично заливается бетоном, который армируется проволокой.
- После застывания бетона яма заполняется до верха песком и щебнем.
Есть и другой вариант изготовления:
- После установки опоры в яму, нижняя часть ямы засыпается смесью щебня и песка, трамбуется.
- Выполняется заливка бетона до самого верха.
Точечное или полное
Такое бетонирование столбов для ворот является наиболее надежным. Используется на любых грунтах, при установке очень тяжелых конструкций. Отличается долговечностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Для данного типа бетонирования потребуется приложить много усилий. Выполняется в такой последовательности:
- Бурится или выкапывается яма требуемой глубины, ниже уровня зимнего промерзания грунта.
- На дно засыпается подушка из песка толщиной 20-30 см.
- Опора промазывается жидкой гидроизоляцией, либо по сторонам ямы формируется стакан из рубероида.
- Опора вставляется в яму, выставляется строго вертикально и заливается до верха бетонным раствором. Раствор, по мере заливки, армируется металлической проволокой.
- После того, как раствор полностью застынет, опора готова к эксплуатации.
Как залить столбы полным способом
Ленточное
Если не планируется установка очень тяжелых створок, часто опоры крепят на ленточном фундаменте:
- Прокапывается траншея глубиной около 50 см.
- В отмеченных местах в дно траншеи вбиваются или устанавливаются столбы, фиксируются распорками.
- Траншея заполняется бетонным раствором.
- После застывания бетона на опоры навешиваются створки ворот.
Такой способ бетонирования не используется при наличии пучинистого или подвижного грунта.
Ленточный фундамент — делаем опалубку
Готовый ленточный фундамент
Столбы для навесных ворот
Опоры для крепления ворот отличаются от столбов для крепления секций забора незначительно. Для них особенно важна прочность основы, поэтому закладывать внутрь трубу или свайную опору обязательно. Если полотно ворот будет слишком тяжелым (например, при создании ворот, предназначенных для пропускания крупногабаритного большегрузного транспорта), применяют несколько опор, объединенных в единое целое.
Если воротный проем планируется делать очень широким (от 2 м и более), опорные столбы связывают поперечинами из швеллера. Поперечины располагают в нескольких местах:
- На уровне земли. Связующую перемычку укладывают в канаву в грунте и бетонируют.
- По верху ворот. Если планируется пропускать сквозь ворота высотный транспорт (например, фуры, автовышки и другую спецтехнику), верхнюю перемычку делают съемной.
Перемычки увязывают столбы в единое целое, не позволяя воротной конструкции играть из стороны в сторону. Чтобы укрепить полотно ворот, к столбам необходимо перед обкладкой кирпичом приварить несколько закладных элементов.
Изготовление столбов
- 1. Разметка периметра забора. Чтобы ставить опоры, необходимо обозначить и подготовить для них место. Лучше всего, если забор ставится на ровной территории без углублений и возвышений грунта. При незначительных неровностях их просто убирают, счёсывая бугры или засыпая ямы. Если местность слишком неровная, забор делают частями на различной высоте.
Определившись с расположением углового столба, в землю забивают отрезок арматуры; так же намечают и расположение второй опоры. Между метками натягивают верёвку: по ней размечают места для остальных столбов. Поскольку кирпичные опоры достаточно надёжные и широкие, рекомендуемая ширина между столбами – 3 метра. Под столбы необходимо сооружать фундамент, иначе грунт будет вымываться, и кладка осядет и разрушится.
Разметка и подготовка территории
- 2. Бетонирование основы. Глубина ям обычно составляет метр, на сыпучих грунтах – примерно полтора метра. Сначала в ямы ставят железные трубы и забивают их молотком.
Далее, чтобы забор из профнастила с кирпичными столбами своими руками держался крепко, надо правильно смешать раствор:
- 1 мера цемента;
- 3 меры песка;
- 6 мер не очень мелкого щебня;
- 1 неполная мера воды;
- немного жидкого мыла.
Целесообразно использовать бетономешалку, так как вручную размешивать раствор долго и утомительно. Готовым раствором заливают ямы и оставляют застывать. Зачастую при кладке опор по периметру забора устраивают ленточный фундамент, потом по нему выкладывают кирпичом несколько рядов. Такой забор прочнее и солиднее, да и смотрится лучше. Поэтому после подготовки ям между ними вырывают траншею: примерно полметра вглубь и 20-40 см шириной. Теперь нужно сделать опалубку из щитов, которая должна возвышаться над грунтом минимум на 10 сантиметров. В траншею опалубка погружается неглубоко: только чтобы не вытек раствор. Фиксируют щиты с помощью боковых колышков и саморезов.
Готовая опалубка
Дно траншеи хорошо засыпают щебнем, немного заливают бетоном и армируют железными прутами, сеткой, отрезками арматуры. Потом заливают оставшийся бетон и оставляют выстаиваться. В первые дни фундамент рекомендуется накрывать плёнкой и часто смачивать водой, тогда высыхание бетона будет более качественным и равномерным. Выстаиваться он должен около месяца – тогда устройство забора из профлиста с кирпичными столбами сделает ограждение долговечным.
- 3. Кладка столбов. Кирпичная кладка требует определённого мастерства, и без опыта сделать аккуратный столб бывает проблематично. Всё же при желании можно сделать неплохие опоры, а чтобы возможные недостатки не выделялись, стоит начинать кладку с самой дальней опоры от входа.
Для столбов понадобятся:
- обычный или декоративный кирпич;
- песок;
- цемент М500;
- вода;
- металлическая сетка;
- арматура;
- закладные для поперечин;
- уровень;
- молоток и кельма.
Самый простой забор из профлиста с кирпичными столбами строится нешироко, опоры выкладывают в 1,5 кирпича. Каждые три ряда необходимо проверять уровнем, излишки раствора убирают кельмой сразу же, не допуская засыхания. В 20 см от фундамента нужно сделать закладную для забора. Один из кирпичей кладут плашмя и пропиливают болгаркой поперёк, но только до половины толщины. Этот кирпич укладывают со стороны крепления секции пропилом вверх. Металлическую пластину вставляют в зазор так, чтобы один конец выглядывал снаружи на 10-15см, а другой касался металлической трубы внутри столба. В следующем ряду один кирпич пропиливают так же и укладывают пропилом вниз, накрывая закладную.
Монтаж закладной
Верхняя закладная располагается на 20 см ниже верха опоры. При кладке нельзя забывать об армировании: заборы из профнастила с кирпичными столбами весят немало, поэтому для надёжности в раствор укладывают куски арматуры, сетку или проволоку через три ряда. По мере увеличения опоры внутреннюю полость также заливают бетоном и утрамбовывают. Оставлять столб полым внутри не рекомендуется – это приводит к разрушению. Уложив последний ряд, остатки раствора убирают с поверхности опоры и делают расшивку. Для этого существует специальное приспособление, которое делает швы кладки более ровными и аккуратными.
Верх столба нужно обязательно накрыть; чаще всего опоры накрывают специальными колпаками под цвет профнастила, но если колпаков нет, можно вырезать их из железа и покрасить. Такие колпаки защищают опоры от вымывания и разрушения бетона, продлевая их службу.
Строим ворота: как установить столбы для ворот
Под откатную конструкцию
Разметка
Основание для откатных ворот представляет собой швеллер, закрепленный на бетонных столбах, находящихся под землей
Этот швеллер является опорой для откатной части, потому очень важно, чтобы он был надежно зафиксирован на стабильном основании
Чертеж фундамента для откатных ворот, позволяющий вычислить габариты основание, отталкиваясь от ширины проема
Начинаем работу с расчётов конструкции:
- Глубина заделки основания обычно составляет 1,2 – 1,5м. Я обычно работаю именно в этих пределах, используя более мелкие фундаменты только для совсем легких конструкций с минимальной нагрузкой.
- Ширина бетонной полосы определяется шириной швеллера: если используется изделие 200 мм, то основание можно сделать 400 мм в ширину. А под два швеллера по 140 мм я закладываю фундамент шириной 0,5 м.
- Длина фундамента обычно составляет 1/2 длины откатной части. Так, фундамент под откатные ворота длиной 4 метра должен быть 2 м и более.
Швеллер 200 мм как деталь опорной площадки
Земляные работы
На основании расчетов строится схема фундамента, на которую я ориентируюсь при земляных работах, армировании и бетонировании:
- Для начала осматриваю участок с той стороны, с которой будет находиться откатная створка. При необходимости выравниваю грунт и выкорчёвываю деревья и кустарники, иначе их корневая система довольно быстро разрушит бетонное основание.
Траншея под откатное основание
- Далее с внутренней стороны изгороди выкапываю траншею, размеры которой будут соответствовать размерам фундамента. Углубление под основание можно делать либо прямоугольным, либо П-образным, с двумя гнездами по бокам.
- Дно траншеи засыпаю песком, формируя подушку толщиной до 15 см. Песчаное основание тщательно трамбую.
Закладка основания
Основа под откатные ворота длиной 5 метров должна быть достаточно массивной и выдерживать солидные нагрузки, потому без армирования и правильной бетонировки здесь не обойтись.
Инструкция предполагает выполнение работ по следующей схеме:
- Из арматурного прутка диаметром 12-14 мм свариваю или связываю каркас, габариты которого будут несколько меньше габаритов траншеи.
- Верхние края арматуры привариваю к нижней части опорного швеллера.
- Опускаю металлическую конструкцию в траншею, устанавливая на подпорки из полнотелого керамического кирпича. Тщательно выравниваю каркас, ориентируясь на положение швеллера – он должен быть идеально горизонтальным и плотно примыкать к опорному столбу забора.
Швеллер с арматурой в траншее
- Готовлю бетон из 1 части цемента марки не ниже М300, 3 частей песка и 4 частей щебня. Развожу раствор водой до умеренной консистенции и выполняю заливку траншеи, стараясь заполнить ее таким образом, чтобы под швеллером не было пустот.
- Заливку лучше всего выполнять послойно: я обычно заполняю траншею частями по 1/4 с последующим уплотнением штыкованием.
Бетон лучше всего заливать послойно
Монтаж ворот можно проводить уже через 10 -15 дней после заливки: в отличие от распашной конструкции, здесь нагрузки не смогут сильно повредить фундаменту. Но нужно помнить, что дол полного отвердения бетона лучше не использовать основание «в штатном режиме».
Как и в случае с распашными воротами, установку фундамента можно проводить либо с использованием винтовых свай, либо путем монтажа опорной площадки из швеллера на железобетонные столбы, заглубленные в грунт.
Впрочем, эти методики используются редко, поскольку при всей их трудоемкости они обеспечивают избыточный запас прочности. Так что для обычных откатных ворот вполне достаточно технологии, описанной выше.
Если постараться и выставить каркас по уровню, получается идеально ровно
https://youtube.com/watch?v=M0SKzsaBeII
Функции фундамента
Капитальное основание для въездных ворот должно быть максимально стабильным.
При этом его подземная часть выполняет целый ряд функций, главными среди которых я бы назвал:
- Закрепление в грунте опорных столбов или их осевых частей (если воротная тумба возводится из кирпича вокруг забетонированной в грунт металлической трубы).
- Формирование основы каркаса ворот.
- Распределение нагрузок, воздействующих на опорные столбы при открывании створки.
- Компенсация нагрузок, вызванных движением откатной створки при ее открытии.
- Обеспечение сохранения конфигурации всей конструкции, предотвращение перекосов и т.д.
Подземная часть обеспечивает эффективно распределение нагрузок, сохраняя геометрию всей конструкции
Проще говоря, и для обычных, и для автоматических ворот качественное основание жизненно необходимо. Вот почему даже в самых простых ситуациях – как в случае с распашными воротами – я предпочитаю закладывать основу с хорошим запасом прочности.
Фундамент для забора с кирпичными столбами
Выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от того, из какого материала будет заполнение а также от типа грунтов. Если пролет забора будет из легкого материала (профнастила, древесины), можно делать свайный фундамент под каждый столб. Глубина, на которую надо сваю забивать/закручивать, зависит от типа грунтов и высоты грунтовых вод. Если грунты склонны к зимнему пучению (глина или суглинки) с высоко расположенными подземными водами, закапываться надо на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта. На хорошо дренажируемых грунтах (пески и супеси) достаточно закопаться на 80 см.
Свайный фундамент под кирпичный столб для забора с легким заполнением
Свайный фундамент под кирпичный столб делают по стандартной технологии:
- бурят ямку нужной глубины (диаметр 25-35 см);
- на дно засыпают ведро-два щебня;
- уплотняют;
- ставят трубу, вокруг которой впоследствии будут вести кладку столба (на пучинистых грунтах к закапываемой части часто приваривают несколько отрезков металлических прутков, лент, уголков -для большей устойчивости);
- труба выставляется строго вертикально, фиксируется ;
- для пучинистых грунтов, если к трубе не приварили металлические куски, можно в лунку воткнуть несколько арматурных прутков, для очень сложных грунтов можно связать каркас;
- заливается бетон высокой марки — М300 или выше (про марки и состав читайте тут).
Длина труб складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет торчать сверху. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может быть на 40-50 см короче. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.
Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего, вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Еще вариант — сваи, связанные мелкозаглубленной лентой.
Конструкция забора с кирпичными столбами на монолитном железобетонном фундаменте
Подробнее о типах фундаментов для разного рода заборов читайте в статье «Фундамент для забора: как не закопать лишние деньги«.
Необходимые для работы инструменты
Сварка петель на ворота невозможна без использования определенного набора инструментов. Так, перед тем, как начать процесс монтажа, необходимо подготовить следующие наименования:
- сварочный аппарат;
- молоток и рулетка;
- строительный уровень;
- защитная маска;
- защитные перчатки.
Также необходимо подготовить сами петли, необходимые для установки. Проследите за тем, чтобы они были высокого качества. Даже монтаж по всем правилам не сможет обеспечить хороших эксплуатационных свойств, если сами петли низкого качества. Поэтому следует правильно .
Всегда используйте средства защиты при работе со сварочным аппаратом – маску и перчатки. Они уберегут от проблем со зрением, а также предотвратят ожоги рук.
Разновидности опор
Срок службы деревянных столбов редко превышает 10 лет
Какие столбы нужны для ворот, определяет владелец участка на этапе возведения забора в целом. Их выбор полностью зависит от материальных возможностей и художественного вкуса хозяина.
Деревянные столбы
Самый дешевый вид опор. Используют их крайне редко, что обусловлено малым сроком службы, который редко превышает 8-10 лет. Перед установкой опоры тщательно обрабатывают антисептиком или медным купоросом. Как правило, деревянные столбы применяют при обустройстве временных заборов с воротами для въезда строительной техники на территорию участка.
Асбестоцементные столбы
Железные опоры для ворот служат долго, но устанавливать их нужно в бетон
Считаются неплохим материалом для столбов при обустройстве различного вида заборов. Они недороги и достаточно прочны, абсолютно не подвержены гниению. Однако их широкому распространению мешает ряд недостатков, среди которых основным считается сложный монтаж. Для крепления элементов ограждения необходимо придумывать и самостоятельно изготавливать крепежные элементы (обхваты, хомуты и пр.). Столбы нужно устанавливать в ямки с хорошей дренажной подушкой и закрывать сверху чем-то вроде зонтика. Это предотвратит попадание внутрь труб воды, которая при замерзании разрушит столбы.
Металлические столбы
Наиболее востребованы при возведении заборов. При должной антикоррозионной обработке практически не имеют недостатков. Металлические столбы технологичны в монтаже, способны прослужить длительное время и при этом не подвержены разрушениям при воздействии резких климатических изменений.
Опоры из бетона
Самые дешевые и прочные — это бетонные столбы
Изготовление бетонных столбов редко заказывают на домостроительных комбинатах. Чаще всего их изготавливают своими руками непосредственно на площадке, которая огораживается забором. Столбы получаются прочными, а главное дешевыми. Однако их изготовление – процесс длительный и трудоемкий.
Кирпичные опоры
Столбы из кирпича конструктивно представляют собой забетонированную трубу, которую впоследствии обкладывают кирпичом. Такие опоры требуют как минимум мелкозаглубленного фундамента, который надежно связывает их между собой и предотвращает вероятность перекоса
Использование, например, клинкерного кирпича придаст столбам дополнительную прочность, что немаловажно при обустройстве ворот, и значительно улучшит внешний вид всего участка
Крепим ворота к столбам из кирпича своими руками. Пошаговая инструкция
Особенности заборов из кирпича
Кирпичные заборы весьма популярны в современном строительстве. Это объясняется соотношением приемлемой цены, отличных эксплуатационных качеств и высокой долговечности такого сооружения. Затратив деньги на строительство один раз, можно забыть о проблемах, связанных с ремонтом ограды, на долгие годы.
Гладкая поверхность кирпичных опор долгие годы сохраняет декоративный вид, не нуждаясь в окрашивании или отделочных работах. При необходимости кирпичи не сложно отмыть от загрязнений струей воды под напором.
Однако есть у кирпичных опор и обратная сторона. К их гладкой поверхности практически невозможно прикрепить воротное полотно. Поэтому порой при сооружении ворот в кирпичном заборе малоопытные строители сталкиваются с необходимостью перекладывать опоры заново, чтобы добавить забытые закладные элементы. Такая переделка – трудоемкий процесс. Чтобы ее избежать, разберемся, как устроены правильные опоры для ворот из кирпича.
Как приварить петли для распашных ворот?
Исходя из таких данных, как вес полотна, конструкции выбранных петель и прочего створки можно повесить как на две петли, так и на четыре.
Монтаж осуществляется такими способами:
Болты/саморезы. Используют для малых конструкций с небольшим весом.
- Сваркой. Способ для массивных ворот и заборов.
Для людей, которые уже имеют опыт в установке петель (к примеру, на межкомнатных дверях), прикрепить петли саморезами будет несложно. Оба способами в целом похожи между собой. Петли модно прикрепить к опорному столбу или к передней области створок – тогда они станут как элемент декора конструкции и подойдут для любого материала.
Правильно привариваем
Петли с открытым расположением лучше приваривать напротив друг друга. Это следует сделать для устойчивости к взломам, так как при такой установке даже петли, поддетые снизу, все равно нельзя будет снять.
Вам понадобится:
- Петли.
- Монтажные пластинки.
- Молоток.
- Электродная болгарка.
- Маска, перчатки для защиты рук и спец. одежда.
Пошаговая инструкция:
- Возьмите конструкцию и расположите ее на гладкой поверхности. Наметьте места, где будут находиться петли для распашных ворот.
- Смажьте петли солидолом.
- Поставьте створку по отвесу вертикально.
- При помощи точечной сварки прихватите обе части петли.
- Проверьте осевое расположение петель.
- Теперь прихватите верхнюю.
- Проверьте качество сварки на наличие щелей, зазоров и качество прокатывания полотна.
- Окончательно приварите оставшиеся сантиметры.
- Зачистите приваренный участок болгаркой и покройте слоем краски.
Полезные советы для тех, кто приваривает петли:
- Прямые петли при сварке лучше всего устанавливать горизонтально.
- Перед началом возьмите подложку и положите ее под створку, а именно под нижнюю часть. Они должна быть по размерам ½ от петли. Верхнюю часть створки придерживайте рукой с поперечной грани.
- Для равномерного распределения веса на петли приварите несколько лишних монтажных пластинок из металла.
- Сделайте выпуск снаружи на 5 мм, если столбы округлой формы. Прямоугольные столбы нужно фиксировать на одинаковом уровне с поперечной опорной гранью.
- Будет целесообразнее сваривать петли дважды малыми прихватами.
- Чтобы выровнять петлю, приложите деревянный брусочек к петле. Так вы сможете все подровнять и только после этого приваривать.
- Перед привариванием петель для распашных ворот внутри следует проверить, насколько плавно проходят створки. Если движения можно охарактеризовать, как рывки, сделайте снаружи еще пару прихватов.
- Перед окончательным привариванием закройте створки и подложите подложку. Так полотно не будет провисать, и сварка будет выполнена правильно.
- Сварочный шов должен быть снизу вверх.
- Нельзя открывать ворота, пока не остынет сварочный шов.
- Если вы хотите установить скрытые крепления, доверьте это дело профессионалу.
Виды воротных петель
Полотно ворот гаража может быть выполнено из разных материалов – металл, дерево, профилированный лист, декоративная отделка виниловыми панелями. Масса створок и материал, из которого они изготовлены, диктуют характеристики необходимых петель.
Варианты установки петель:
- сварка – петли приваривают к полотну створок и раме гаражных ворот;
- монтаж при помощи болтов – необходим для работ с древесиной;
- крепление на саморезы по металлу – для ворот из профилированного листа.
Вес створок имеет решающее значение при выборе гаражных петель. Если неправильно рассчитать нагрузки, то перекос створки произойдет очень быстро. Мастера советуют для листовой толстой стали устанавливать усиленные петли для гаража.
По размещению петли гаражные делятся на внутренние и потайные. Оптимальная конструкция гаражных петель – петли на шарикоподшипниках, она гарантирует максимальную долговечность.
Форма и характеристики петель для ворот гаража
Форма и конструкция петель для ворот гаража:
- накладные – работают бесшумно, легкий монтаж, подходят для гаражных ворот из любых материалов;
- сквозные петли – для ворот массой не более 200 кг, монтируются на гайки. Устанавливают такие петли, если нет возможности приварить крепеж. Низкая стойкость к взлому, такие петли подходят для гаражей на охраняемой территории;
- цилиндрические – надо приваривать ушки для надежного крепежа; цилиндрические с подшипниковой опорой – для гаражных ворот весом менее 400 кг;
- цилиндрические с усилением – для полотна весом до 600 кг;
- петля-стрела – шарнирного типа, прекрасное решение для тяжелых гаражных ворот;
- кованые петли – для деревянных ворот или при отделке полотна деревянной вагонкой.
По форме петли могут быть:
- цилиндрические – крепятся только сваркой;
- шестигранные – также требуется приваривать ушки;
- квадратные – обеспечивают максимальную площадь прилегания петли к створке и раме;
- в виде капли – удобный шарнирный механизм, можно крепить на любую конструкцию ворот.
Лучшее решение для металлических ворот гаража – цилиндрические петли на шарикоподшипниках.
Петли на шарикоподшипниках – лучший выбор
Лучшее решение для ворот гаража – петли на шарнирах. Количество петель на створку зависит от массы полотна:
- для легкого профнастила подойдут петли на одном шарнире, диаметр 25 мм;
- на стандартные металлические ворота нужно шарнир 35 мм;
- тяжелые ворота гаража – от двух до трех шарниров на одну створку, диаметр 35 мм и выше.
Когда для ворот гаража надо выбирать регулируемые петли, которые позволяют выставить створки даже при неправильной геометрии проема ворот:
- старые гаражи с проседающим или деформированным фундаментом;
- неправильная геометрия проема ворот;
- частая перестановка коробки металлического гаража.
Как установить петли своими руками, что надо учесть при монтаже?
