Как демонтировать дверное полотно вместе с коробкой своими руками?
Сначала нужно накрыть пол и мебель плёнкой или старыми газетами, полностью расчистить проход. Необходимо убрать одежду, обувь. Демонтаж двери необходим только в крайнем случае — если меняется геометрия конструкции из-за усадки или неправильного монтажа. В остальных случаях выравнивают положение створки и подтягивают винты либо меняют петли.
Для демонтажа двери необходимо:
- аккуратно снять наличники (если они есть);
- проверить дверную коробку на предмет проводов, если они есть нужно отсоединить держатели, вытащить их;
- убрать пену, заполняющую пространство между коробкой и стеновым проёмом;
- выкрутить саморезы или анкерные болты, которыми дверной блок прикреплён к проёму;
- произвести демонтаж дверного блока, начиная с порога, чтобы было легче демонтировать боковины.
Работы проводятся с помощью гвоздодёра, других инструментов. Необходимо:
- Перед демонтажем можно вбить клинья между стеной и дверной коробкой, чтобы выровнять деформированную коробку.
- Зафиксировать крепёж, добавить новую пену между блоком и проёмом.
Внимание
Если вбивание клиньев не дало никакого результата, то придётся полностью переустанавливать дверь и демонтировать её описанным способом.
Демонтирование коробки, скреплённой шурупами
- Сначала нужно снять наличники, найти места крепления к проёму. Крепежи выкручиваются шуруповёртом (на малых оборотах) или отвёрткой.
- Обязательно счищается пена между стеной, затем коробка аккуратно вынимается из проёма. Чтобы облегчить процедуру, лучше всего вытянуть крепёжные элементы сначала с нижней или верхней стойки.
- Для удаления наличников используют топор, который забивают в проём между коробкой.
- Пена срезается острым ножом.
- Дверь вынимается в целом виде. Удобней всего это делать в горизонтальном расположении.
Неаккуратный метод удаления старого полотна
- Если полотно настолько испорчено, что больше не понадобится, то можно использовать фомку для демонтажа. Инструмент подкладывают, как рычаг.
- Дверную коробку для более быстрого снятия можно распилить посредине и в районе порожка. Дальше можно использовать ломик для вынимания короба.
- Быстро, но уже при помощи топора и гвоздодёра, удаляются наличники.
- После демонтажа остатки дверного блока можно только выбросить или сдать на металлолом.
Щадящий способ
Столь грубый способ не подходит, если дверь нужно будет устанавливать заново.
Важно все работы провести очень аккуратно. Предварительно удаляются гвозди (саморезы), чтобы не повредить стену.
Важно
Если рама крепилась на анкерах, то сначала удаляется штукатурка по периметру блока.
Затем снимается дверь с петель и наличники.
Находим область крепления коробки к проёму, снимаем крепёжные детали шуруповёртом и производим демонтаж.
Быстрый способ
Быстрее всего снять полотно, если распилить под углом в 45° центральную часть одной из вертикальных стоек. Далее все работы проводятся при помощи топора и ломика.
- Если дверное полотно из-за проседания только трётся о наличники, то демонтаж вообще не нужен. Можно просто отрегулировать положение петель. Сначала ослабляем крепёж на петле, сдвигаем её в сторону. Фиксируем в нужном положении. Проблему можно считать устранённой. Исправить перекос двери в случае просадки грунта можно также при помощи сверловки перфоратором отверстий в проёме.
- Если притвор неплотный, снизу ощущается сквозняк, то быстрое решение проблемы — замена уплотнителя, который скорей всего потерял свою упругость. При сдвиге дверного полотна можно также ослабить крепёж, повернуть его в нужную сторону. Как только щель исчезнет, нужно завинтить всё в исходное положение.
- Для устранения эффекта провисания демонтаж используют, когда проблему уже нельзя решить путём замены петель, их регулировкой или другими мелкими ремонтными работами. Демонтаж требует времени и навыков работы с профессиональными инструментами.
Исправить провисание возможно без обращения к частным мастерам
Сделать это очень важно, так как иначе будет тяжело закрывать/открывать дверь, а иногда могут возникать проблемы с заклиниванием
Алгоритм действий по демонтажу двери
Дверцу, которая оснащена внутренними петлями, снять не получится. Даже если взять и спилить все петли. Впрочем, в таком случае восстановить работоспособность хранилища будет практически невозможно. С той стороны, где расположены петли, полотно оснащается особыми пассивными ригелями. При закрытии двери они заходят за раму конструкции.
Поэтому поговорим о моделях дверей, которые имеют наружные петли. Конструктивно они состоят из двух элементов. Верхний приваривается к самому полотну двери, а нижний – к корпусу. Вместе обе части соединяются при помощи металлического стержня, который приваривается к одной составляющей петли и входит через отверстие в другую. Как действовать:
- Откройте сейф ключом, набором нужного кода или другим соответствующим способом.
- Распахните дверь. Угол между ней и остальным корпусом должен составлять 90 градусов.
- Приподнимите вверх дверную конструкцию, и тогда верхние элементы петель вместе со стержнем выйдут из нижних.
- После того, как все манипуляции по перемещению хранилища будут завершены, таким же способом установите дверь на место.
Все двери, снабженные внешними петлями, снимаются одинаковым способом – тем, что описан выше. Однако стоит учитывать, что есть хранилища весом 150 кг, а есть – габаритные модели, доходящие до 400 кг. В последнем случае одна только дверь будет весить более 100 кг, и снять ее без посторонней помощи вряд ли окажется посильной задачей.
В идеале стоит заручиться поддержкой двоих, а лучше троих помощников и нехитрым рычагом, например, обычным подкатным гаражным домкратом. Последний нужно завести под дверное полотно, также открытое на 90 градусов, и поднимать до того момента, пока конструкция не снимется с петель.
Перед тем, как устраивать собственноручное “похудение” сейфовому оборудованию, тщательно оцените возможные негативные последствия данного мероприятия. Во избежание получения травм, порчи имущества и потерь собственного времени, возможно, есть смысл обратиться за помощью к профессиональным грузчикам.
http://moreremonta.info/strojka/kak-snjat-metallicheskuju-dver-s-petel-video/http://o-dveryah.ru/remont/kak-snyat-s-petel/http://safe-video.ru/stat43_18.html
голоса
Рейтинг статьи
Снятие дверного полотна с петель различного типа
Процедура снятия изделия во многом зависит от типа используемых петельных механизмов. Их существует несколько видов:
- Карточные;
- Врезные;
- Вкручиваемые;
- Невидимые.
Наиболее распространенными являются петли карточного типа. Для снятия дверей с такими петлями достаточно в приоткрытом положении приподнять полотно. Однако в большинстве новых петельных механизмов имеются дополнительные декоративные элементы и заглушки. Поэтому для снятия створок дверей необходимо убрать все дополнительные элементы петель и ослабить натяжение верхнего крепежного болта.
Конструкции врезных и вкручиваемых петельных механизмов в большинстве случаев не особо отличаются от карточных. Потому процедура снятия двери аналогична.
Помимо этой классификации, имеется разделение всех петель на съемные и несъемные.
Съемные петли
К съемным относятся все петли, позволяющие открывать створку двери до положения, равного углу в 900. Снятие полотна с такими петлями не составляет особого труда. Для этого створка двери открывается под небольшим углом. Под полотно подкладывается предмет с достаточной для удержания двери прочностью. Далее, используя в качестве рычага лом либо черенок выполняется поднятие двери до полного ее съема с петель. Для этого может использоваться домкрат. Однако данную процедуру, даже при наличии домкрата, лучше проводить вдвоем.
Несъемные петли
К изделиям несъемного типа относятся конструкции, позволяющие осуществлять открытие полотна по обе стороны коробки на угол в 1800. Снятие двери с такими петлями предполагает выкручивание всех имеющихся крепежных элементов механизма. Довольно часто для этой цели необходимо использовать шестигранник.
Почему стоит остановиться на МДФ
Как материал для обивки входных дверей именно МДФ за годы своей эксплуатации заслужил репутацию одного из оптимальных решений, которое позволяет гармонично сочетать требования практичности, долговечности, стойкости покрытия к влаге, действию ультрафиолета, так и эстетичность. Подобные накладки с успехом позволяют имитировать поверхность любой текстуры и оттенка. Дверь будет полностью повторять внешний вид конструкции, изготовленной из ценных пород вне зависимости от её особенностей.
Среди множества преимуществ выбора именно этого материала стоит выделить несколько основных факторов.
- Стойкость к механическим воздействиям. Несмотря на внешнюю схожесть с натуральным деревом панели МДФ отличаются своей стойкостью не только к подобным повреждениям, но и порезам, царапинам. Это во многом объясняется особенностями технологии производства, которая предполагает использование высокого давления и высоких температур. Кроме того, панели всегда покрываются прочной ламинирующей плёнкой, толщина которой не допускает лёгкого возникновения царапин на поверхности.
- Эстетичность покрытия. Замена МДФ накладки на металлической двери позволяет получить по-настоящему декоративное покрытие с узорами, орнаментами, другими дизайнерскими решениями в комплексе с отличными техническими характеристиками по доступной цене.
- Стойкость к погодным воздействиям. Сфера использования панелей не ограничивается установкой на дверях в многоквартирных домах. Материал практически не содержит влагу и практически не впитывает её из окружающей среды, так как древесина в данном случае эффективно защищена при помощи ламината. Именно поэтому ни морозы, ни ультрафиолет, ни сырость такой отделке не страшны.
- Повышение уровня тепло- и звукоизоляции конструкции.
- Покрытие долговечно. Оно не подвержено воздействию микроорганизмов, плесени, грибка.
Демонтаж коробки
Дверная коробка – это рама, которая вставляется в проем и крепится к стене с помощью анкеров. Если имеются болты, то их нужно выкрутить с помощью специального ключа.
Когда выкрутить нет возможности, или они приварены, придется прибегнуть к помощи болгарки. Спиливаем арматурные штыри. При этом обязательно надо воспользоваться защитными очками и рукавицами. Круг также используйте новый, диаметр которого сможет справиться с обрезкой крепежа, а аппарат не должен соприкасаться с коробом.
В местах соединения штырей с дверным коробом, нужно снять слой штукатурки, для свободного доступа к анкерам. Затем можно приступить к обрезке крепежей.
Работать нужно по кругу. Прежде всего освобождается нижняя часть короба, порог. Следующие вырезаются боковины и лишь в последнюю очередь — верхняя часть дверной коробки. Если нарушить данную последовательность и верхнюю часть короба освободить раньше других, она может просто не контролировано упасть.
Свободное пространство между коробом и стеной при установке входных конструкций задувают строительной пеной. В случае демонтажа, вам необходимо вырезать засохшую старую смесь ножом.
Устранив все возможные крепежи, вы без труда сможете демонтировать дверную коробку. Отложите ее в безопасное место, чтобы не загромождать проход на площадке. Уберите монтажный мусор и зачистите проем от одиночных старых гвоздей, штырей, висящих кусков штукатурки. Обезопасьте дверной проход. Для последующей установки входной конструкции у вас все будет готово. Обязательно позаботьтесь об подальшей утилизацией старых дверей. Вывезите на дачный участок или отдайте нуждающимся.
Демонтаж и установка железной двери после этого займет довольно много времени. Прежде оцените свои силы и решите, сможете ли справиться с такой задачей или лучше будет обратиться запомощью к специалистам.
Необходимость снять дверное полотно с петель без демонтажа коробки может возникнуть по разным причинам. Чаще всего данную работу проводят для установки на входную дверь новой замковой системы. В некоторых случаях полотно снимают с петель для обновления отделочного покрытия двери.
Как снять входную металлическую дверь правильно
- несъемными,
- съемными,
- скрытыми,
- ввертными,
- врезными,
- накладными и др.
Наиболее просто демонтировать входные двери, оснащенные съемной фурнитурой. Полотно приоткрывают на 35–45 градусов и подкладывают под него твердый предмет. Далее дверь аккуратно приподнимают, действуя ломом как рычагом. При плавных и последовательных действиях полотно самостоятельно соскальзывает с петель.
Совет: средний вес входных дверей из стали варьируется в диапазоне 50 – 75 кг. Для большей безопасности рекомендуется освобождать дверь от петель вдвоем.
Как снять металлическую дверь с петель врезного типа?
Они часто комплектуются декоративными накладками и крепежными элементами. Это может привести в заблуждение несведущего человека. Для демонтажа полотна достаточно отвернуть затяжку болта, который расположен в верху петли. Кстати, врезные петли могут вовсе не иметь болтов: элементы крепежа нанизываются друг на друга.
Наиболее трудозатратно снимать полотно, которое присоединяется к коробке петлями-невидимками. Специалист откручивает все крепления, иначе вынуть железную дверь из скрытых петель невозможно.
На заметку: повторная фиксация полотна на петли имеет несколько нюансов. Для безопасной и надежной эксплуатации конструкции при монтаже необходимо исключить возможный перекос двери. Для этого используется строительный уровень. Профессионалы фиксируют оптимальное положение полотна, подкладывая под него твердый прочный предмет.
Современная входная дверь из металла – массивная и тяжелая конструкция. Тем не менее, в некоторых ситуациях собственнику приходится снимать полотно с дверных петель
При этом важно не повредить коробку. Среди распространенных причин демонтажа – необходимость смены замковой системы или реставрационные работы на поверхности входного блока
Подготовительные мероприятия
Демонтаж старой двери
Многие подвергают целесообразность этого сомнению. Но практика показывает, что производить замеры параметров проема, не убрав старую конструкцию, значит, получить результаты с большими погрешностями. Это обернется тем, что установка входной металлической двери своими руками сильно осложнится. Коробка или не войдет, и придется часть стены «срезать», или конструкция станет «ходить». В этом случае понадобится обеспечить дополнительное крепление блока и заделку зазоров между ним и торцом основы.
Проведение измерений
Этот этап имеет несколько особенностей.
- После демонтажа старого блока необходимо произвести небольшую зачистку торцевых частей проема. Это позволит снять все его размеры максимально точно.
- Не факт, что проем в стене имеет правильную геометрическую форму. Следовательно, измерять его длину и ширину лишь по одной линии (с краю, по центру) не стоит. Чтобы результат был без больших погрешностей, определять значения параметров желательно по трем «точкам».
- Кроме длины и ширины, важна и толщина стены. Нормативные документы запрещают устанавливать металлические входные двери в случае, когда она менее 15 см. И если это так, то придется решать – остановить выбор на иной конструкции или произвести утолщение основы. Например, с помощью цементного раствора.
Еще один нюанс касается кирпичных и деревянных строений. В проемах таких зданий имеется опорная балка. Ее также измеряют, и на длину этого конструктивного элемента ориентируются при выборе модели. Если рама короче более чем на 40 мм, то установка железной двери сопровождается дополнительным усилением проема. Иначе не будет обеспечена надежная фиксация блока.
Покупать дверь «на глазок» бессмысленно. Этим следует заниматься только после проведения измерений параметров проема. Зная его характеристики, можно подобрать модель по размерам так (а выбор есть), что монтаж входных дверей значительно упростится.
Подготовка проема
То, что делалось ранее, всего лишь начало. Зная точные размеры приобретенной двери, несложно определиться и с объемом дальнейших работ.
Основные этапы:
- Зачистка проема. Перед тем, как ставить входную дверь, из него необходимо удалить оставшиеся фрагменты штукатурки, старый утеплитель, деревянные элементы, которые использовались ранее в качестве распорок и так далее.
- Осмотр места монтажа. Нужно оценить состояние стен и пола. Если видны участки с раскрашивающимся бетоном, кирпичами, сгнившим деревом, необходимо устранить выявленные дефекты. Без предварительной подготовки проема установка входной двери своими руками теряет смысл – уже через короткое время придется заниматься ремонтом, так как конструкция в такой стене, с учетом ее массивности, надежно держаться не будет.
- Методика усиления проема определяется по результатам осмотра: пустоты заполняются раствором, кирпичным боем; срезаются значительные выступы и так далее. Как вариант – установка металлической рамы.
- При монтаже железной двери в строении из древесины в проем обязательно ставится окосячка. Ее назначение то же, что и для оконных блоков – обеспечить целостность конструкции, ее работоспособность независимо от степени дальнейшей усадки пиломатериала.
- Полностью подготовленный проем должен быть несколько шире, чем приобретенный дверной блок. Рекомендуемый технологический зазор – порядка 25 мм (но не мене 20). Он необходим не только для точного выравнивания конструкции, но и обеспечения ее качественного утепления по периметру.
Что делать, если дополнительного утепления недостаточно?
Хорошо утеплённая наружная дверь не должна пропускать внутрь помещения ни грамма холодного воздуха, равно как и не выпускать тепло наружу. Но можно столкнуться с тем, что вы, казалось бы, правильно проделали всю работу, но ожидаемый результат не был достигнут. Что может быть причиной?
В первую очередь обратите внимание на то, правильно ли было расположено дверное полотнопри установке, и не осталось ли пропусков в монтажной пене. Обе причины одинаково приводят к нарушению герметизации всей конструкции
Чтобы определить качество запенивания и найти зазор, воспользуйтесь традиционным народным методом: зажгите свечу и медленно поводите вдоль стыков дверного короба.Даже самый маленький сквозняк начнёт колебать пламя, тем самым указывая вам на оставшуюся щель.
Для того, чтобы правильно отрегулировать дверное полотно, вам понадобятся наборы шестигранников и торцевых ключей.
Регулировка проводится за счёт навесов, которых на двери обычно 4-5 штук. Каждый навес урегулирован фиксирующей гайкой и четырьмя болтами. Работы по регулировке проводятся так:
В отличии от работ по утеплению и монтажу дверей, регулировку можно делать при любых погодных условиях, но сильный холод может стать причиной того, что летом понадобится регулировать навесы дополнительно.
Пошаговая инструкция по демонтажу
Используем лом в качестве рычага
Приступаем к снятию двери посредством лома или фомки – его нужно аккуратно вставить между нижней частью полотна и напольным покрытием. У нас появится рычаг, способный приподнять дверь, чтобы её можно было легче снять с петли. На этой стадии лучше заручиться поддержкой помощника, так как некоторые модели дверей достаточно тяжёлые – в особенности это касается входного варианта. Если снять дверь с петель не получается, то причиной может быть засорение или появление ржавчины. Используйте смазку, подождите несколько минут и продолжите. Снятие нужно осуществлять в распахнутом виде – в ином случае демонтаж не получится закончить из-за перекладины.
Убираем наличники
После того как вы убрали полотно, то пришло время наличников. Не нужно сохранять старые детали, так как они уже давно пришли в негодность и покрыты большим количеством эмали. Берём топор и прикладываем в область между коробкой и наличником. Иногда гвозди покрыты большим количеством краски и поэтому придётся совершить несколько попыток демонтажа. Берём в другую руку молоток и забиваем топор. Надавливаем на созданный рычаг и убираем наличник. В расширяющих щелях находятся большие гвозди – достаточно вставить топор между ними и аккуратно убирать наличник. Повторяем этот процесс во всех местах, пока эта деталь двери не будет полностью удалена.
Больше информации о наличниках
Вышеописанные действия выполняем со всех сторон. В большинстве случаев наличник разрушается в процессе снятия – особенно если он был установлен в советские времена. Тогда их делали очень прочными и громоздкими, что делает процесс демонтажа достаточно сложным. Ситуацию усложняют ржавые и крупные гвозди. Современные наличники имеют приятный дизайн и отличаются низкой ценой. На старом наличнике остаётся старая краска, что делает их просто некрасивыми и непригодными для дальнейшего использования. Просто купите новое обрамление.
Убираем дверную коробку
После того как мы убрали наличники, остаётся избавиться от дверной коробки. Вырвать её из стены не получится, так как она достаточно надёжно закреплена посредством гвоздями длиной в 1.5 см. Поэтому нужно найти точку нижнего крепления в виде гвоздя или бруска. Далее отмеряем расстояние в 20 см вверх. Если не получается найти элемент крепления, то необходимо отмерить 60 см от пола и перепилить стойку. Немного выше этого места вставляем топор – лезвие должно находиться между дверным проёмом и стойкой. Используем этот рычаг для отвода стойки от двери и вытаскивания гвоздя. Те же самые действия проводим с другой стороны.
Убираем все элементы крепления
В большинстве случаев их можно удалить посредством лома. Рекомендуется избавиться от всех старых элементов крепления, так как они могут мешать в процессе монтажа новой двери. Не стоит оставлять старые детали, так как они не будут применяться в процессе установки новой конструкции.
Делаем уборку
Избавляемся от мусора и оставшихся частей. Деревянные советские двери можно легко пустить на дрова и сжечь их в бане. Процесс демонтажа двери закончен!
Навешивание дверей
Перед тем, как повесить дверь на петли, необходимо подготовить определенный набор инструментов. Для работы понадобятся:
- Стамеска;
- Шуруповерт;
- Молоток;
- Дрель;
- Рулетка;
- Уровень;
- Простой либо строительный карандаш.
Установка петельных механизмов на дверное полотно выполняется с соблюдением принципа распределения веса. Петли монтируются на расстоянии в 200 мм от верха полотна и 200-300 мм от низа. При необходимости установки дополнительного крепления оно монтируется на расстоянии 200 мм от верхней петли.
На дверное полотно допустимо устанавливать только верхнюю часть петельного механизма с отверстием под штырь. Нижняя половина механизма со штырем закрепляется на раме дверной конструкции.
Для подготовки места установки механизма петли прикладываются на необходимом расстоянии и контур обводится карандашом. Далее при помощи стамески производится выборка выемки под петли. Глубина ячейки должна соответствовать толщине крепежной пластины.
Монтаж дверных петель выполняется саморезами в заготовленное место при помощи шуруповерта. При использовании обычных шурупов, для их закрепления выполняется просверливание дрелью отверстий. Стоит знать, что диаметр сверла в таком случае должен быть на 0,5 мм меньше размера шурупа.
Навешивание дверных полотен выполняется путем поднятия изделия в положении, соответствующем открытым дверям. Верхние половины петель при этом надеваются отверстиями на штыри нижних. Однако перед монтажом конструкции, в обязательном порядке выполняется обработка движущихся деталей петельного механизма смазочными материалами.
