Кирпичный забор для дачи своими руками — пошаговая инструкция

Выбор типа фундамента

Типы подразделяются на 2 большие категории: мелкого и глубокого заложения. Поэтому вся суть подбора сводится к определению глубины заложения фундамента, которая зависит от следующих данных:

1. Особенности несущих конструкций. Для кирпичного забора основным несущим элементом является сам забор, который по своему конструктивному назначению можно отнести к самонесущей стене. А значит, нагрузки, действующие на фундамент:
   • Собственный вес забора. Это вес кирпича вместе с кладочным раствором. Приблизительно равный 1800 кг/м³. Это усредненная норма;
   • Временные нагрузки: снег, ветер. Их величины зависят от климатического района участка, на котором предполагается возведение. Районирование определяется по приложению Ж СП20.13330.2011, а сами нагрузки регламентируются разделами 10 и 11 СП20.13330.2011;
2. Расположение соседних зданий или сооружений (фундаменты соседних зданий, трубопроводы, тоннели и т.п.);
3. Характер инженерно-геологических условий:
   • Характеристики залегающих слоев грунта. По их физическим данным определяется возможность обеспечения устойчивости фундамента. Так как фундамент под кирпичный забор воспринимает сравнительно легкие нагрузки, то даже сильносжимаемые грунты (суглинки, пылеватые пески, текучие и мягкопластичные глины), кроме плывунов, подходят в качестве основания, что в свою очередь позволяет выбрать минимальную глубину фундамента и тип из категории фундаментов мелкого заложения;
   • Уровень грунтовых вод. Регламентируется разделом 5.4 СП 22.13330.2011. Уровень, на котором находятся подземные воды, также влияет на глубину фундамента. При слабых грунтах (пучинистые и сильносжимаемые), эта величина должна быть не менее глубины промерзания грунта.
4. Природно-климатические факторы. Они непосредственно определяют значение глубины промерзания грунта и, связанное с этим, морозное пучение. Если грунты подвержены пучению, тогда подошва фундамента закладывается ниже уровня промерзания грунта.

Кирпичный забор относится к сооружениям с конечной жесткостью. Это такие сооружения, чьи конструктивные элементы чувствительны к неравномерным осадкам, которые сопровождаются различными деформациями и смещениями. В результате чего в этих конструкциях возникают дополнительные усилия, которые при неправильном проектировании, могут привести к возникновению трещин, и в конечном итоге полному разрушению сооружения.

Из всего этого следует, что фундамент под забор из кирпича должен залегать на глубине, не менее глубины промерзания грунта, которую можно определить по п.5.5.2-5.5.3 СП22.13330.2011.

Поскольку конструктивно забор — это стена, то самым подходящим вариантом является ленточный фундамент.

Однако традиционный ленточный фундамент под кирпичный забор из сборного или монолитного железобетона на всю длину забора, в совокупности с земляными работами, не выгоден в экономическом плане. Поэтому желательно найти такой тип, который удовлетворит одновременно инженерно-технические и экономические потребности. Таким решением является современный тип фундамента мелкого заложения – это фундамент по технологии ТИСЭ с ростверком, в качестве ленты. Такая технология базируется на устройстве набивных свай с уширенной пятой. Она делает возможным передачу нагрузок на основание кратчайшим путем, обладая при этом требуемой для кирпичного забора прочностью, воспринимая нагрузки от 5 до 15 т. К тому же расход бетона ниже, что позволяет не переплачивать за нерациональное использование.

Также вышеприведенным потребностям отвечает традиционный столбчатый фундамент. Однако выбрав его, придется сделать расчеты на определение размеров подошвы фундамента, исходя из расчетного сопротивления грунтов, чтобы кирпичный забор прослужил долгое время и не приобрел деформационные изменения.

Впрочем, данные расчеты лучше оставить для инженеров и сооружений с более высоким уровнем ответственности. А чтобы сделать фундамент под кирпичный забор, легче и проще использовать технологию ТИСЭ.

Схема фундамента ТИСЭ.

Основа правильного забора — крепкий фундамент

Кирпичная кладка не терпит ошибок, из-за недоработок при создании фундамента даже самая толстая стена разрушается и трескается, когда почву начинают «пучить» сильные морозы. Фундамент должен быть одинаково надежен и для невысокого забора толщиной всего в половинку кирпича, и для трехметровой стены в целый кирпич.

Строитель волен выбрать любой из двух распространенных вариантов фундамента:

1. Фундамент ленточный. Обычно его делают шириной в 40 см, а глубиной — до полуметра. Причем под землей остается около 40 см, остальное идет на надземную часть фундамента. Необходимая часть работы — армирование основания. Для этого следует подготовить четыре прута, диаметр которых 12-14 мм. Два из них расположить в верхней части, два — в нижней части фундамента.
2. Фундамент по типу ростверка. Он отличается от ленточного более глубокими основаниями под столбы. Правда, при этом бетонного раствора израсходуется намного больше, но зато и надежность кирпичного забора будет выше всяких ожидпаний. Глубина ям зависит от того, насколько промерзает земля в данном регионе. Армирование ям при этом способе будет вертикальным, что также сделает конструкцию более устойчивой. Все прочие работы по заливке раствором выполняется также, как и при сооружении ленточного фундамента.

В средней полосе России чаще прибегают ко второму варианту. Но и при том, и при другом способе под ленту или опоры делают подушку из песка, обильно поливают ее водой , хорошо утрамбовывают — все это не позволит фундаменту смещаться.

Немаловажным фактором является и качество бетона для фундамента. Он должен иметь марку не ниже М-200. Кстати, если хозяин заказывает для заливки готовый бетон в машине-миксере, следует иметь в виду, что часть воды из бетона просочиться в землю, следовательно, раствора нужно заказывать процентов на 10 больше.

Подходящий материал для строительства

Для забора берутся не только новые элементы, но и любые подручные детали из дерева.

Доска (обрезная, необрезная)

Самый популярный и доступный вид пиломатериала. Необрезная доска стоит меньше и по бокам не очищена от коры. Чтобы конструкция прослужила дольше, перед крепежом рекомендуется снять кору и тщательно отшлифовать.

Обрезная доска продается очищенной, с ровной поверхностью, иногда уже обработанной защитными средствами.

Конструкции получаются более аккуратными. Забор из этих досок просто сделать самому.

Готовые ограждения ставят вокруг загородных домов, в деревнях, на даче.

Расходы на строительство минимальны, не нужно делать массивный фундамент.

Пользователи часто ищут:

• Строительство забора из необрезной доски
• Забор из строганной доски

Штакетник

Такое название получили отшлифованные планки одинаковой ширины и высоты. Прибивают их к лагам вертикально либо горизонтально. Верхушка штакетины бывает разной (обычный спил, резьбленная). Зависит от предпочтений владельцев и их бюджета. Такой забор выходит недорого.

Красиво смотрится конструкция из планок, выкрашенных в белый цвет, по периметру которой высажены цветы, кустарники или клумбы.

Необычный вариант ограды с элементами художественной ковки показан на фото выше.

Читайте статью: «Как пошагово возвести забор из деревянного штакетника».

Брус

Брус ‒ прочное сырье. Получают из твердых пород. Под такой секционный материал нужны крепкие стойки из бревна, кирпича, металла.

Брус бывает:

• профилированным;
• цельным;
• клееным;
• двойным;
• сращенным.

Из него монтируют интересные заборные сооружения: жалюзи, елочку, шахматку.

Подробные статьи:

• Забор из бруса из досок
• Деревянный забор жалюзи

Рейки

Разновидность пиломатериала. Представляют собой тоненькие планки. Из них получаются простые, но оригинальные изгороди.

Ограды из реек создают с зазорами, поэтому они хорошо подходят для зонирования сада, декоративной ограды вокруг палисадника.

Недостаток ‒ такой забор не защищает участок, а делается в декоративных целях.

Статья в тему: «Как возвести изгородь из реек своими руками».

Бревно

Очищенный и отшлифованный ствол дерева. Материал прочный, служит долго. Весит много, что усложняет монтаж и транспортировку.

Укладывают бревна горизонтально либо вкапывают вертикально.

Готовая ограда выглядит самобытно и хорошо справляется с защитной функцией.

Подробный материал: «Строительство бревенчатого забора».

Поддоны

Бюджетное сырье для ограды на даче. Их покупают новыми либо используют бывшие в употреблении. Крепить их можно в собранном виде или разобранными по дощечкам.

Применяются поддоны для ограждения грядок, зонирования территории, на границе двух усадеб.

Такие заборчики смотрятся оригинально. Декорируют их горшками с цветами, красят в контрастные тона.

Ветви деревьев

Изгородь из веток называют плетенкой. По виду больше напоминает перегородку, чем забор. Используется в декоративных целях.

В землю вбивают деревянные колья, между которыми поочередно переплетают прутья. Сырьем служат ветви орешника или лоза. Можно брать и другие породы, но прочность будет гораздо ниже.

Перед плетением материал нужно замочить в воде на сутки.

Плетень допускается ставить как внутри усадьбы, так и с уличной стороны.

Недостаток  – небольшой срок службы.

Горбыль

Считается отходами деревообрабатывающей промышленности.

Горбыль ‒ боковой срез бревна. Одна сторона спилена, другая ‒ покрыта корой.

Чтобы в коре не завелись насекомые-вредители, перед созданием ограды материал очищают, шлифуют, обрабатывают антисептиками.

Необычно смотрится ограда, выполненная под старину. Внешне она хорошо дополняет дома из камня, бревен.

Фото: забор из горбыля – ошкуренный и покрытый лаком

Способ монтажа элементов подбирается индивидуально.

Подготовительные работы и разметка участка

Перед началом строительства подготавливают территорию: скашивают траву, убирают мусор, выкорчевывают деревья и кустарники. После вырубки деревьев необходимо удалить их корни. Они будут мешать строительству фундамента, а со временем дадут новую поросль под забором.

Следующий этап включает составление чертежа постройки с выполнением замеров. Эта мера поможет подсчитать необходимое количество стройматериала и предстоящие затраты на их покупку. С помощью рулетки, строительного шнура, деревянных кольев приступают к разметке территории:

1. В месте расположения фундамента вбивают колья, натягивая между ними шнур.
2. По линии шнура вбивают колья в местах, где будут установлены промежуточные столбики, ворота, калитка.
3. Осматривают правильность прямых углов. Теодолитом проверяют отметки низовья в углах и точках пересечения фундамента.
4. Разметку длины пролетов выполняют в зависимости от толщины и высоты стен забора. Обычно столбики ставят на расстоянии 3 м друг от друга, хотя ширина пролета может достигать 2,5-5 м.

Как соорудить фундамент для забора со столбами из кирпича

Фундамент для кирпичных столбов зависит от выбора материала пролетов, вида грунта и глубины расположения грунтовых вод.

Под такие столбы подходит свайный фундамент. Технология стандартная:

1. пробуривают яму требуемой глубины под соответствующий диаметр трубы;
2. засыпают дно щебнем;
3. делают уплотнение;
4. устанавливают вертикально и фиксируют металлическую трубу, которую потом будут обкладывать кирпичом;
5. в зависимости от грунта по-разному укрепляют трубу для устойчивости: приваривают металлические обрезки, обкладывают арматурой, каркасом;
6. заливают бетон с высокой маркой – от M300.

Длина трубы состоит из части, замурованной в бетоне, и наружной. Труба должна достигать самого верха столба только в случае, если на него будут навешаны ворота или калитка. На остальных столбах труба может быть короче на полметра.

Если вы хотите сделать забор полностью из кирпича, или ваш участок находится в зоне сильных ветров, то придется устанавливать ленточный фундамент.

Как сделать забор с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте: этапы работ

Среди строителей самым оптимальным вариантом для реализации опоры для ограждения считается мелкозаглубленное основание. Кроме того, что придется научиться вязать арматуру для каркаса, для строительства понадобятся следующие материалы:

• Щебень.
• Песок.
• Цемент.
• Арматура.
• Кирпич.

Традиционно забор с кирпичными столбами на стандартном ленточном фундаменте закладывается на глубину 20-30 см, если почва достаточно плотная и непучинистая. В случае, когда глубина промерзания превышает 70-80 см, то ленту располагают на глубину около 1 метра. Такое же положение и с грунтами, насыщенными влагой. В остальных случаях вполне достаточно заглубления основания на 40-50 см.

На пучинистых грунтах специалисты рекомендуют использовать технологию возведения МЗЛФ с параллельной организацией дренажа. В противном случае низкие температуры могут разрушить основание.

Чтобы опора выглядела ровной и презентабельной, для сборки опалубки нужны пиломатериалы. В их качестве используют обрезную доску толщиной 20-25 мм или влагостойкую фанеру от 8 мм. При наличии в опалубке больших щелей есть смысл применения полиэтиленовой пленки, чтобы предотвратить вытекание воды из бетонной смеси.

Основные этапы

По стандартной схеме выполняется разметка будущего ограждения. По его границам устанавливаются колья, и натягивается шнур. Внутренний периметр размечается в соответствии с шириной секций, обычно отступают от внешней границы 30-40 см. Дальнейшие действия производятся по следующей схеме:

• При помощи нивелира определить низшую точку, от которой начинается копка траншеи.
• Выполнение земляных работ, траншея выкапывается на глубину 30-60 см. В некоторых случаях глубина рва увеличивается, например, при наличии на участке пучинистых грунтов.
• Бурение ям для столбиков, глубина зависит от высоты забора с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте – если он будет двухметровым, то трехметровая труба опускается в яму на один метр.
• Вставить в скважину стакан из рубероида для трубы.
• На дно рва засыпать слой песка толщиной 10-15 см, пролить водой и утрамбовать.
• В ямы для столбиков засыпать щебень слоем 15 см, что предотвратит опору от выталкивания при низких температурах.
• Собрать опалубку такой высоты, чтобы ее верхний уровень был несколько выше планируемой высоты основания.
• Собрать армирующий каркас из прутьев арматуры и вставить трубы в углубления.
• Выполнить расчет количества цемента для фундамента, приготовить бетонную смесь и залить ее в опалубку. Чтобы поверхность основы не трескалась, нужно периодически поливать ее водой. При благоприятной погоде опалубка снимается через 5-7 дней, прочность бетон набирает в течение месяца.

Формирование столбов из кирпича

При установке стальных труб их положение следует контролировать при помощи уровня. Укладка кирпичей производится только после полного застывания бетона. Для кладки используют цемент марки М400 и песок.

К определенным металлической трубам привариваются закладные элементы для установки ворот и калитки. Кладочные работы требуют выполнения технологии и обязательной обвязки для прочности конструкции. Пустоты между трубой и кирпичами заполняются бетонной смесью для прочности.

Процесс кладки должен сопровождаться постоянным контролем вертикальности с помощью отвеса. Заборные столбики выстаиваются в течение двух-трех недель. Если опоры делались из красного облицовочного кирпича, то за это время их обрабатывают пропиткой для защиты от влаги и появления высолов. В зависимости от принятого дизайна, забор с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте можно облицевать клинкерной плиткой или искусственным камнем.

В общих чертах технология возведения столбиков из кирпича состоит из нескольких пунктов:

• Приготовить квадратные прутки для формирования толщины слоя раствора, и уложить их по периметру укладки.
• Положить слой цементно-песчаного раствора внутри периметра, не превышая верхний уровень прутков.
• Уложить четыре кирпича, учитывая перевязку швов.
• Вытащить прутки и очистить их от остатков смеси.
• Проконтролировать уровнем правильность укладки, при необходимости выровнять.
• Полость между кирпичами и трубой заполнить раствором.
• Повторить процедуру с верхними рядами по аналогичному сценарию.

Для предотвращения скопления влаги сверху на столбик ставится колпак из металла или бетона. Также нельзя пренебрегать гидроизоляцией основания перед кладкой. Для нижних трех-четырех рядов следует использовать полнотелый кирпич, верхние ряды допускается выкладывать из пустотелого камня.

Возведение кирпичного забора

Выбор марки бетона и диаметра арматуры

Для ленточного основания традиционно используются марки бетона средней плотности — М200 или М250.

Учитывая относительно невысокую нагрузку от веса полотна, и в соответствующих условиях (расположение в низине, среди высоких зданий или густых деревьев, защищающих сооружение от ветра), можно использовать менее плотный бетон М150.

Его несущей способности вполне хватает для поддержки полотна из профнастила при отсутствии дополнительных воздействий.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Бетон — материал с большими допусками по качеству. Покупая бетон М150 можно получить материал, практически соответствующий марке М100, что значительно снижает прочность ленты. Поэтому рекомендуется использовать минимальную марку М200, чтобы избежать несоответствий по плотности

Поэтому рекомендуется использовать минимальную марку М200, чтобы избежать несоответствий по плотности.

Наиболее подходящий диаметр арматуры для ленты таких размеров — 10 мм для рабочих (оребренных) стержней, и 6 мм для вспомогательных (гладких) прутков. Если ширина ленты превышает 30 см, можно применить рабочие стержни 12 мм, но такая ширина основания встречается редко и только для специфических типов ограждений.

С чего нужно начинать работу

Для обеспечения прямолинейности натягивают шнур разметки. Выбирается фундамент. Забор из профлиста или древесины хорошо устоит на свайном фундаменте.

Каменщику необходимо запастись необходимым инвентарем. Сюда относятся:

• мастерок – инструмент для нанесения раствора на кирпич;
• лопата для отгрузки раствора;
• уровень, отвес, бечевка для отслеживания горизонтали и вертикали;
• кирка – молоток с заостренным концом для откалывания части кирпича;
• болгарка – позволяет резать материал или делать пазы.

Фундамент для забора с кирпичными столбами

Установка любых по наполнению заборов с кирпичными столбами требует фундамента. Для легкого забора из дерева или сетки подбирают один фундамент, а для ограждения, имеющего солидный вес, требуется другой тип, под большую нагрузку. Важны состав почв, глубины грунтовых вод и промерзания. Если грунты, в основном, глинистые, пучинистые, и грунтовые воды располагаются высоко, отверстия под сваи следует углубить на 20-25 см ниже уровня промерзания.

Ленточный

Если забор – это кирпичная кладка между столбами или другие массивные материалы, то для установки и обеспечения его устойчивости надо применить ленточный фундамент. Под него копают траншею, а в местах установки столбов бурят шурфы диаметром 15-20 см. Сначала бетон заливают в скважины с установленными в них стойками столбов. После этого начинают послойное бетонирование траншеи. По всему предполагаемому периметру забора роют траншею глубиной 20-30 см. Параметры фундамента (габаритные размеры траншеи, армирование, глубина закладки) определяются из расчета прочностных характеристик:

• траншея имеет глубину 20-30 см;
• глубина отверстия под столбы – 90-100 см от поверхности;
• высота фундамента над поверхностью – 40-60 см;
• ширина – 20-35 см;
• расстояние между опорами – 2,5-3,5 м;
• высота опор – до 180 см (сечение кладки 38×38 см).

При наличии на участке нестабильных почв прежде, чем заливать фундамент, укладывают арматуру из стержней (4-6 шт., диаметр 14-18 см). Устанавливаем опору не раньше, чем через 2-3 недели после закладки фундамента, проложив под низ столбов гидроизоляцию.

Столбчатый

Столбчатый фундамент делают на сильнопучинистых промерзающих почвах. Такие основы хорошо противостоят выдавливанию конструкции зимой. Для постройки описываемого фундамента соблюдается распорядок:

• сделать разметку точек расположения столбов;
• устроить гнезда для опор с песочной и гравийной подушкой;
• утрамбовать подушку строго вертикально, применяя уровень;
• залить опоры раствором.

Фундамент не требует большого объема материалов, легко строится и имеет относительно низкую стоимость.

Каменный

Каменный фундамент делается из природного или «рваного» камня. Он имеет высокие прочностные показатели и очень надежен. Однако такой вид фундамента применяется редко, поскольку гармонирует не со всеми видами оград. Он хорошо смотрится с коваными и кирпичными заборами. Устройство фундамента из камня осложнено его большим весом, что, возможно, потребует участия дополнительной техники. Если строится такая основа, надо подготовить материалы:

• камень, подобранный по форме и размеру;
• раствор с цементом для скрепления элементов;
• бечевка и колышки для разметки траншеи;
• щебень;
• инструмент (лопаты – совковая и штыковая).

Подготовительный этап строительства кирпичных столбов

Первым главным шагом в строительстве забора с колоннами является составления чертежа будущей конструкции. В схеме рассчитывается массивность предполагаемой конструкции, расположение на территории, подтип обшивки, место нахождения столбов, сырье для опоры, вариант фундамента, вероятностный расход материала.

Чтобы максимально точно учесть все необходимое, сначала утверждают местоположение угловых столпов, калитки, ворот. Далее полученное расстояние разделяют на пролеты стандартного размера.

Вышина кирпичных столпов составляет порядка 2-2,5 метра, что является оптимальной. Если владелец хочет делать забор еще выше, понадобится дополнительно укреплять фундамент, чтобы он справился с увеличенной нагрузкой и повысилась устойчивость столбов к погодным условиям. Расходные материалы рассчитываются исходя из выбранного типа фундамента и метода укладки блоков.

Когда же был сделан выбор материала и место установки, рассчитан расход сырья можно производить закупку. Рекомендуется сразу подготовить все требующиеся расходные элементы:

• строительный уровень;
• лопата для копки и погрузки сыпучего сырья;
• измерительный прибор;
• шнур для натяжения;
• электрический перфоратор;
• сверла для работы с металлом;
• отвертка, шуруповерт;
• шпатель, кисти;
• тара для наведения раствора;
• кирпич, щебень;
• пруты арматуры, молоток;
• смесь для цементного раствора.

Чтобы получить аккуратные, прочные, красивые основные столпы, следует брать новый целый кирпич.

При закупке кирпичных блоков нужно учитывать не только внешний вид

Важной характеристикой является практичность

На строительных рынках существует несколько наиболее подходящих видов:

• силикатная заготовка;
• керамический кирпич;
• клинкерный блок;
• гиперпрессованное изделие.

Первые два типа являются классическими вариантами. Изготавливаются из кварцевого песка (силикат) или из глины (керамика). Материал универсален в своем применении, включают высокую прочность, а также устойчивость к воздействию влаги. Количество циклов заморозки — разморозки составляет порядка 60.

Клинкерный блок – это наиболее прочный подвид изделия. Формируется из тугоплавкой глины под воздействием высоких температур. Обрабатывается около 150 циклами замораживания – размораживания. Отличается не только повышенными техническими данными, но также имеет в наличии большое разнообразие цветов, оттенков. Крайне износостойкий: срок службы составляет около 100 лет, но себестоимость немного выше на данный вариант материала.

Гиперпрессованное изделие (лего-кирпич) обрабатывается огромным давлением частиц, которые соединяются молекулярно, что значительно повышает прочность.

Прежде, чем приступить к работе, важно основательно ознакомиться с технической схемой будущей конструкции. Необходимо знать точное место расположения, количество, высоту, ширину столбов. Исчисление необходимого промежутка между опорами должно учитывать группу почвы, перепад высоты, общий вид ландшафта

Если данный этап пропустить, то нагрузка будет распределяться на столпы неравномерно, а заборная конструкция будет закошена полностью или местами

Исчисление необходимого промежутка между опорами должно учитывать группу почвы, перепад высоты, общий вид ландшафта. Если данный этап пропустить, то нагрузка будет распределяться на столпы неравномерно, а заборная конструкция будет закошена полностью или местами.

В среднем, расстояние между опорами примерно составляет 2,5-5 метров и напрямую зависит от типа материалов.

Строительство ленточно-столбчатого фундамента

Такая конструкция выдержит кирпичный забор в комбинации с деревянными пролетами или из профнастила. Комбинированный вариант ленточно-столбчатого основания формируют из бетона с отверстиями для столбов. Ширину основания, диаметр опор подбирают исходя из высоты и массы постройки. Армирование бетонного основания позволяет равномерно распределить нагрузку. Строительство фундамента выполняют в следующем порядке:

1. По разметке роют траншею глубиной не менее 50 см. Идеальная глубина может достигать 1 м. Ширина траншеи зависит от ширины кладки и высоты забора. Обычно кладку пролета делают в половину кирпича, а высоту сооружения около 2 м.
2. Под опорные столбики роют ямы глубиною 80 см, с шагом 1-2,5 м. Эти размеры определяют индивидуально. Чем тяжелее строение, тем меньший шаг между опорами и больше глубина ям.
3. По периметру траншеи устанавливают опалубок.
4. Дно траншеи укрывают несколькими слоями рубероида. В ямы устанавливают опорные столбики, вбивая их в грунт на 20 см. Столбики между собой связывают 8-мм арматурой на глубине 10 см от поверхности грунта. Из такой же арматуры вяжут сетку по всей траншее.
5. Бетонный раствор заливают слоями по всему периметру траншеи. Заливку оставляют сохнуть 5 недель, смачивая ее водой в жаркую погоду.

Далее остается снять опалубок. Фундамент готов к возведению ограждения.

Ленточное монолитное основание

Один из наиболее распространенных вариантов фундамента для кирпичной ограды – основание в виде монолитной ленты из бетона. Такой фундамент помещен на небольшую глубину (0,1-0,3 м), что упрощает сооружение. Соорудить ленту можно сравнительно быстро, поскольку объем земляных работ относительно невелик.

Параметры ленточного фундамента (его еще обозначают аббревиатурой МЗЛ – мелкозаглубленное ленточное основание) определяются характеристиками будущей ограды. Глубина, на которую необходимо заливать бетон, зависит от высоты забора:

• Для оград, чья высота не превышает метр, достаточно заглубить фундамент в почву на 10 см.
• Для более высоких оград глубина основания – от 20 см до 30 см.

Ширина ленты определяется по параметрам опорного столба. Лента должна быть на 2-6см шире самого широкого элемента забора. Минимальная ширина – от 40 до 60 см.

Технология кладки

Как приготовить раствор из бетона для заливки фундамента

Для фундамента различных типов следует подобрать все компоненты в необходимых пропорциях, поскольку определенный тип основания требует различного соотношения наполнителей (песка, извести, цемента). Качество фундамента будет зависеть от прочности скрепления раствора.

Соотношение наполнителей определяется после выбора марки цемента. К примеру, если используется марка М50, то соотношение извести и песка должно составлять 1:5,8. Для цемента марки М75 оно равно 1:4,2. Приготовить раствор бетона для устройства фундамента поможет таблица (ИЗОБРАЖЕНИЕ 1).

Если в раствор добавить известь, то смесь бетона станет более пластичной, что сильно облегчит процесс кладки кирпича. Применение этого наполнителя позволяет снизить расходы на необходимые материалы. Если количество извести в смеси бетона будет слишком большим, на кладке могут образоваться трещины. Начинающие строители должны всегда соблюдать пропорции всех применяемых материалов.

Для возведения фундамента под кирпичный забор потребуются следующие виды приспособлений:

1. Емкость из металла, необходимая для приготовления смеси.
2. Штыковая лопата или другое приспособление для помешивания смеси бетона.
3. Емкость для измерения необходимого количества наполнителя для состава.

Все компоненты для смеси бетона потребуется поместить в подготовленную емкость, в которую необходимо добавить воду. Все содержимое следует тщательно перемешать. Цементная смесь и вода берутся в пропорциях 1:1. Готовый состав должен быть использован в течение 1,5 часов, иначе он начнет подсыхать.

Монтаж опалубки

Делать опалубку есть смысл только для песчаных и гравийных грунтов. В такой земле траншея быстро осыпается и через короткое время ее ширина может значительно увеличиться. Кроме этого она требует постоянной очистки от осыпавшихся комьев земли. Количество досок, реек. арматуры, проволоки, гвоздей легко рассчитывается онлайн-калькулятором. Покупайте такое количество пиломатериала, чтобы можно было за один раз залить одну сторону ограды или 25% от всей длины. Опалубку можно снимать на 3-4-й день после заливки, а затем переставлять на другой участок.

Для быстрой установки и снятия опалубки заготовьте щиты необходимой высоты заблаговременно. Если глубина траншеи большая, щиты делайте такой длины и ширины, чтобы их могли перенести 2 человека. Большой щит трудно не только поднимать и транспортировать на рабочее место, но и устанавливать и выравнивать в траншее. Для того, чтобы изгородь была идеально ровной, натяните тонкую проволоку или шнур от одного конца в другой один раз на всё время. Не снимайте ее. пока бетонирование не будет закончено.

Общие рекомендации

Чтобы выполнить фундамент для кирпичного забора, необходимо учитывать некоторые тонкости данного мероприятия:

1. Стандартным считается расстояние между столбами 3 м, но если высота забора достигает 2 м, то шаг столбов уменьшают до 2 м (но не менее).
2. Выполняя каменную основу, иногда применяют кирпичную кладку. При этом способе ширина фундамента зависит от высоты забора.
3. Зафиксировать столбы в грунте можно несколькими способами: забивка, ввинчивание сваи, забутовка, полное или частичное бетонирование.
4. Чтоб залить яму, применяют раствор в соотношении цемента и песка 1:4.
5. Перед заливкой почва хорошо увлажняется.
6. Чтоб удалить из залитого бетона остатки воды, применяют вибрационные машины. Если такое оборудование отсутствует, используют обыкновенный лом, протыкая бетон по периметру.
7. Заливая фундамент на неровной поверхности, делают его ступенчатым.
8. Не стоит заливать бетон при минусовых температурах.
9. Для армирования используют только подходящий тип арматуры.

Рекомендуем посмотреть видео, демонстрирующее весь процесс строительства забора от закладки основания.

Для проведения строительных работ по монтажу и заливке фундамента под кирпичный забор можно нанять специалистов, или же выполнить все работы своими руками.

Как сделать фундамент под кирпичный забор своими руками. Пошаговая инструкция

Сначала рассмотрим технологию изготовления ленточного монолита, как более легкую для освоения новичками. Начинается работа с выкапывания траншеи по периметру будущего ограждения

Важно качественно выровнять ширину рва, а также разровнять и утрамбовать ее дно

На дно засыпается песчаная подушка. Слой песка составляет 50 мм. Он тщательно проливается водой и трамбуется. Если фундамент должен возвышаться над грунтом, внутрь траншеи опускают щиты опалубки. Внутри траншею выстилают слоем гидроизолирующего материала. В опалубке заранее вставляются бруски для создания продухов.

Следующий шаг – изготовление арматурного каркаса. Он делается в несколько действий:

• Хлысты из 10-мм арматуры раскладываются на земле. Их попарно связывают проволокой, получая боковые стенки будущего каркаса.
• Стенки связываются в единое целое. Получается каркас прямоугольной формы.
• Секции каркаса опускают в траншею, соединяют между собой.

Готовится цементный раствор (его пропорции 1:4:4, цемент-щебень-песок). Слой за слоем бетон заливается в траншею. Каждый слой уплотняют бруском. В последний слой щебень не добавляется, он должен полностью растечься и выровнять все неровности.

После заливки раствор необходимо периодически смачивать водой. В противном случае поверхность пересохнет и растрескается.

Снять щиты опалубки допускается на 3-4 день, когда монолит отвердеет. Но готов для строительства фундамент будет не раньше, чем через 14 суток после заливки.

Если запланированы столбчатые опоры

Для создания столбчатых опор технология видоизменяется так:

• В подготовленной неглубокой траншее бурятся отверстия там, где будут стоять столбы.
• В отверстие ставится труба. Вокруг нее – прутки арматуры, увязанные проволокой и загнутые на вершине для схватывания с армирующим каркасом ленты. Вертикальность прутков и столба необходимо контролировать по уровню.
• Скважины засыпаются щебнем и бетонируются.

После застывания столбов останется соорудить ленту, которая свяжет их воедино. Технология та же, что при изготовлении ленточного фундамента, только каркас столбов связывается с арматурой ленты.

Какой должна быть последовательность кладки

При помощи уровня следует завести углы. Если процесс покажется сложным, можно поступить таким образом: на углах установить порядовки, а это пара реек, сбитых под прямым углом.

Мастерком наносится на кирпичи раствор. Лишний тут же убирается. Если используется красный керамический кирпич, то его обязательно перед кладкой нужно замочить, это обеспечит хорошую сцепку материалов.

Необходимо постоянно следить по уровню за ровностью кладки, а для этого используется леска или шнур, натянутый вдоль всего ряда.

Столбы (25х25 см) кладем через 2 — 2,5 метра, а между ними — цоколь, высота которого — 50 — 60 см, толщина — 25 см. Выше выкладывается полотно в 12 см (это примерно половина кирпича).

Неплохо бы увенчать каждый столб островерхим колпаком — это будет хорошая защита от разрушения.

Шов должен быть не более 6 мм, тогда он будет смотреться аккуратно. Кстати, в раствор для кладки рекомендуют добавлять какой-либо красящий пигмент (лаже обычную сажу), это создаст на общем фоне кирпичной стены интересный эффект.

Ленточное монолитное основание

Один из наиболее распространенных вариантов фундамента для кирпичной ограды – основание в виде монолитной ленты из бетона. Такой фундамент помещен на небольшую глубину (0,1-0,3 м), что упрощает сооружение. Соорудить ленту можно сравнительно быстро, поскольку объем земляных работ относительно невелик.

Основание ленточного типа находится выше точки промерзания грунта. Поэтому сооружать его рекомендуют только там, где земля имеет достаточную несущую способность. Если грунт на участке склонен к проседанию, морозному пучению, горизонтальным подвижкам, лучше выбрать другой вариант фундамента.

Параметры ленточного фундамента (его еще обозначают аббревиатурой МЗЛ – мелкозаглубленное ленточное основание) определяются характеристиками будущей ограды. Глубина, на которую необходимо заливать бетон, зависит от высоты забора:

• Для оград, чья высота не превышает метр, достаточно заглубить фундамент в почву на 10 см.
• Для более высоких оград глубина основания – от 20 см до 30 см.

Ширина ленты определяется по параметрам опорного столба. Лента должна быть на 2-6см шире самого широкого элемента забора. Минимальная ширина – от 40 до 60 см.