Как сделать консольные откатные ворота
Монтаж автоматики
В первую очередь к нижней части полотна подвижной секции (профильной трубе) крепится зубчатая рейка. Она должна располагаться по всей длине ворот из профлиста. Электропривод располагается в центральной части закладной детали фундамента.
Важный нюанс: рекомендуемое расстояние между зубцами рейки и аналогичными элементами узла автоматики должно быть равно 1 мм.
Это сделает движение подвижной секции плавным. Питание электропривода осуществляется кабелем 2,0х1,2 или 2,0х2,0. Для подключения фотоэлементов используют провода 2,0х0,5; 4,0х0,5.
Концевые выключатели располагают на зубчатой рейке. Можно установить механические или магнитные исполнения. Сам привод подключается в соответствии с инструкцией: фаза и ноль. Фотоэлементы обычно располагают на столбах в количестве 2 шт.: приемник и передатчик.
Сигнальная лампа не является обязательной частью системы автоматики, без нее можно обойтись. Однако с целью обеспечения безопасности все же не рекомендуется пренебрегать такой лампочкой, когда обустраиваются откатные ворота из профнастила своими руками. Ее ключевая функция – передача информации о том, что транспорт покинул территорию.
Материалы и инструменты
Для устройства откатных ворот шириной 4 метра и высотой 2 метра на балке длиной 6 м вам понадобятся следующие строительные материалы:
- швеллер № 16 (два куска длиной по 1,2 м и кусок длиной 0,5 м);
- кусок швеллера № 16 длиной 4 м для опорного столба ворот;
- арматура диаметром 16 мм (8 прутков длиной по 1,4 м и один кусок длиной 0,5 м);
- доски для опалубки;
- бетон;
- столбы из профильной трубы сечением 60Х40 мм;
- профильная труба сечением 80Х40 мм для рамы ворот;
- профильная труба сечением 60Х30 мм для рамы ворот;
- полипропиленовая труба для прокладки кабеля;
- профнастил с полимерным покрытием;
- заводской рельс для откатных ворот;
- грунтовка по металлу;
- эмаль для окраски каркаса ворот;
- прожилины из профильной трубы 60Х30 мм;
- арматура № 16 для стоек ограждения;
- привод для откатных ворот AN-Motors ASL500.
Количество профильной трубы, арматуры и профнастила зависит от размеров ваших ворот и ограждения.
Рама под откатные ворота
Кроме этого, чтобы изготовить откатные ворота, запаситесь необходимыми инструментами:
- уровень строительный;
- рулетка;
- лопаты;
- бетономешалка объёмом 140 л;
- сварочный аппарат;
- болгарка с диском по металлу;
- кисть;
- струбцина.
Обшивка каркаса профилированным листом
После установки и проверки работоспособности каркаса воротного полотна приступают к его обшивке профлистами. Возможно украсить ворота элементами ковки.
Выбор профилированного листа
Толщина профильного покрытия должна составлять не менее 0.45 — 0.50 мм.
Очень желательно приобретать профнастил с защитно-декоративным покрытием, которое сразу решит две проблемы: защиту от коррозии и эстетическую составляющую.
Современные профлисты выпускаются с различным полимерным покрытием. Хорошо зарекомендовал себя матовый полиэстерный профлист – он меньше запыливается, а царапины на нем не очень заметны.
Кроме полиэстера существуют профнастилы следующих разновидностей:
- С пластизолевым покрытием;
- С полиуретановым покрытием;
- С акриловым покрытием;
- С PVDF-покрытием.
Обшивка
Вырезанный по нужным размерам профлист крепится к обрешетке каркаса воротного полотна, а также непосредственно к самому каркасу. Для этого с шагом в 40 — 60 см в необходимых местах просверливаются отверстия.
Для крепежа используют кровельные саморезы (50 мм), которыми профлист прикрепляют к металлу с подкладкой тонких деревянных реек. Для быстрой и надежной закрутки шурупов используется шуруповерт. Обшитые с обеих сторон ворота подкрашиваются в местах шурупного соединения соответственно общей цветовой гамме.
Особенности материала
Профнастил создают из металлических листов. Он имеет неоднородную структуру. Производители выпускают оцинкованные полотна или окрашенные защитным слоем. Все варианты многослойные.
Самым бюджетным является оцинкованный трехслойный лист. Он состоит из внутреннего и пары наружных покрытий. В более дорогих вариантах слоев больше – до 10.
Все профлисты делят на по сроку эксплуатации – от 5 до 20 лет. Дешевые оцинкованные материалы прослужат меньше, чем более дорогие.
Их используют для обшивки стен промышленных помещений, монтажа забора, сборки ворот, отделки гаражей.
В зависимости от области применения листы делятся на:
- Стеновые – имеют маркировку «С». Волны небольшие – от 8 до 21 мм;
- Кровельные – с маркировкой «НС». Волны среднего размера – от 20 до 100 мм. Используют для обустройства кровли, обшивки стеновых поверхностей, укладки перекрытий;
- Несущие – с маркировкой «Н». Благодаря толщине их применяют для создания несущих сооружений. Размеры волн – от 75 до 100 мм.
На практике чаще всего используются стеновые профлисты.
Окончание работ и обшивка
Завершением монтажа станет процесс обшивки полотна ворот профнастилом. В качестве креплений используют клепки. Они, в отличие от саморезов, очень долго могут держать динамические нагрузки и не ржавеют.
Обшивку хорошо делать с обеих сторон, так конструкция будет более прочной, но для начала можно выполнить только внешнюю обшивку.
На рынке стройматериалов сейчас представлено очень много вариантов комплектующих для самостоятельного изготовления и монтажа сдвижных ворот из профилированного листа.
При условии, что все комплектующие будут качественными, а тот, кто непосредственно занимается изготовлением, имеет соответствующие навыки, ворота ничем не будут отличаться от заказного варианта.
Все что нужно знать про шлагбаумы Doorhan Barrier — вы найдете в нашей статье.
Вам не интересно узнать, какая стандартная ширина гаражных ворот?
По следующему адресу http://tech-gate.ru/drugaya-produkciya/turnikety/raznoobrazie-perko.html вы сможете удостовериться в том, что цена на турникеты ПЕРКо не такая уж и высокая.
Различие есть только в отношении общей стоимости – заказные ворота с установкой обойдутся раза в полтора дороже. Несмотря на это, не имеющие опыта сварочных или других работ люди должны предоставить выполнение такого заказа специалистам.
Чтобы разобраться с тем, что представляют собой сделанные своими руками откатные ворота из профнастила недостаточно посмотреть одни лишь фото. А вот следующее видео – позволит получить более точное представление о данной конструкции:
https://www.youtube.com/watch?v=glEjqu5Aa5I
Чертежи
Перед тем, как начать монтаж, необходимо составить чертеж с указанием спецификации материалов. При составлении чертежа необходимо учитывать:
- ширину и высоту створки;
- тип ворот (стандартные или подвесные);
- запланированные нагрузки и интенсивность эксплуатации;
- тип опорных столбов;
- необходимость использования автоматики.
Также во время составления чертежа учитываются:
- сплошное полотно из профилированного листа используется только для лицевой части с небольшим заходом за забор, остальная часть створки выполняется в виде противовесной части, свариваемой из профилированной трубы и стального уголка;
- длина противовеса должна быть достаточной для обеспечения устойчивости ворот, ее длина должна быть больше 33% от общей длины профлиста;
- при составлении схемы створки учитывается, что рама изготавливается из профилированной трубы с сечением 60*30 мм или 40*40 мм (зависит от габаритов ворот), лаги будут иметь меньшее сечение, например, 40*20 мм.
Для изготовления противовеса можно использовать трубу или уголок, при этом для расчетов используется такая простая формула: длина полотна (листа профнастила) составляет L, общая длина с учетом рамы составляет L + 200, длина противовеса будет равна 0,4 * L. Согласно такой формуле, для изготовления четырехметровых ворот проемная часть будет равна 4200 мм (створка обязательно должна перекрывать проем на 100-200 мм в каждую сторону!). противовес будет иметь длину в 1800 мм, то есть в процентном соотношении консольная часть составляет 45% от общей проемной. Это полностью соответствует техническим требованиям к откатным воротам.
При составлении чертежа также необходимо учесть высоту рамы с направляющими, что можно рассмотреть на таком примере:
- для ворот используется направляющая 70*60 мм;
- ширина дорожного просвета составляет 75 мм;
- высота для направляющей принимается равной 60 мм, при этом высота внешней трубы каркаса равна 30 мм, внутреннего каркаса – 40 мм.
При расчете общей высоты необходимо суммировать такие значения, как высота верхней направляющей, высота листа профнастила и труб каркаса, высота нижней направляющей трубы. Общая высота предполагает, что к полученному значению будет придавлена высота швеллера с роликовой кареткой.
Изготовление створок
Делать чертеж нужно до начала работ. В нем указывается ширина, высота конструкции, расстояние между столбами, уровень крепления створок (зазор над почвой). Определяют габариты калитки, ее расположение. На чертеже указывают размеры используемых материалов, отмечают положение всех деталей, включая петли, замок, элементы, обеспечивающие жесткость конструкции. Определяют местоположение крепежа. На основании этого документа рассчитывается количество материала.
Процесс начинается с изготовления рамки. Второй этап выполнения строительных работ:
- Рамы в закрытом положении образуют прямоугольник. Внутри крепят элементы жесткости. Это профильные трубы меньшего сечения, например, 40 на 25 мм. Они могут располагаться по-разному, поэтому и делается чертеж или схема распашных ворот. Обычно элементы жесткости располагают по диагонали, в закрытом положении створок они образуют ромб. Так по центру крепят и горизонтально расположенную трубу.
- Нарезка материала. Используется болгарка. Затем участки срезов шлифуют. Трубы каркаса режут под углом 45°. Благодаря этому получают прямоугольник.
- Элементы конструкции соединяют сварным швом. Сначала их слегка прихватывают, проверяют качество сборки. Если все углы прямые, а линии ровные, можно варить элементы более надежным швом. Такая работа выполняется на ровной горизонтальной поверхности.
- Если планируется делать утепленные ворота (в гараже), обшивку располагают по обе стороны рамы. Внутрь закладывают утеплитель. Такой вариант предполагает необходимость крепления листов металла односторонним сварным швом. Если обшивка будет крепиться только по одной стороне, можно реализовать технологию двустороннего сварного шва.
- Под навесной замок необходимо приварить ушки. Они располагаются по центру конструкции.
- В нижней части рамы приваривают металлические трубки небольшой длины. В них будут вставляться штыри, выполняющие функцию запоров.
- Места сварки шлифуют.
- Готовую конструкцию необходимо прогрунтовать, затем ее окрашивают.
Если планируется обшивать металлическую раму профнастилом, поликарбонатом или деревом, сварку не используют и не окрашивают. В подобных случаях применяют заклепки или саморезы. Лакокрасочными материалами покрывают только металлическую раму.
Монтаж распашных ворот сварным способом
Перед тем как делать ворота, составляется схема, в которой нужно указать размер проема, месторасположение петель, засовов и крепления поперечин. Чертеж разрабатывается с учетом вида автомобиля и ширины дорожного покрытия, которое подходит к дому.
Чаще всего выбираются следующие размеры:
- высота ограждения – приблизительно 2,3 м;
- длина полотна – не больше 1,9 м.
Каркас
Для монтажа потребуются:
- трубы для рамы 50х35 мм;
- опоры – профиль квадратного сечения (80х80 мм);
- профнастил (порезка производится на заводе или можно раскроить материал своими руками);
- уголок 30 мм;
- цемент;
- крепежи (саморезы, болты);
- заклепки для облицовки конструкции;
- ножницы;
- акриловая краска;
- уровень, линейка, лопата;
- сварочный аппарат;
- электродрель.
Сварка створок
Монтаж опор
Если на дачном участке уже находится ограждение с металлическими опорами, то сваривать элементы каркаса с петлями можно на них.
Эскиз
Крепление отдельных опор может производиться так:
- Опорная труба покрывается грунтом и окрашивается.
- Размечается ширина ворот, и бурятся 2 ямы глубиной 125–160 см.
- На дне необходимо сделать песчаную подушку.
- Далее происходит монтаж подготовленных опор и укрепление их арматурой.
- Выравнивание труб по уровню, заливка их цементом.
- Цемент затвердеет приблизительно через 12–15 дней.
- Петли устанавливаются, когда основание застынет.
Сборка рамы
Для сборки рамы подготавливается площадка (желательно около проема забора), которой хватит для укладки створок.
Сварочные работы
Пошаговая инструкция:
- Когда создан эскиз, то с учетом этого чертежа нарезается металлическая труба (50х35 мм) под острым углом 45 градусов.
- После этого каркас нужно уложить и прихватить с помощью сварочного аппарата.
- Далее требуется померить ширину каркаса и диагональ.
- Если нужно, то откорректировать положение труб.
- Затем производится окончательная сварка.
- По внутреннему периметру каркаса приделывается уголок.
- Для повышения прочности на каждом углу крепят «косынки» – металлические треугольники.
- К каркасу привариваются 2 поперечные трубы.
- С учетом схемы прикрепляются петли и засовы.
- Участки сварки шлифуются, обрабатываются грунтом и окрашиваются.
Шлифовка
Таким же образом можно сделать ворота на болтах.
Обшивка каркаса
Затем, когда конструкция полностью затвердела, приступают к облицовке профлистом. Лист аккуратно укладывается на раму и крепится с помощью саморезов либо заклепок.
Крепеж производят лишь на участках углубления «волны». Шаг между креплениями делается небольшой (на 1 метр профилированного настила требуется не менее 7 заклепок), поскольку створка обязана выдерживать сильный ветер и общую массу облицовки.
Далее ворота устанавливаются на петли, которые предварительно закрепляются на опоры.
Крепление
Во время монтажа нужно внимательно следить, чтобы сверху и снизу зазоры на ограждении были более 25 см. Свободное пространство внизу поможет обеспечить беспрепятственное открывание зимой. Зазор сверху даст возможность в дальнейшем установить декоративные элементы.
Заливка фундамента
Перед устройством бетонного основания необходимо изготовить силовую раму, к которой закрепляются ворота. Для этого сделайте каркас из арматуры периодического профиля диаметром 8—10 мм и прикрепите к нему сваркой швеллер №18, как изображено ниже на чертеже. Арматурная сетка приваривается в середине внутренней полки.
Чертеж фундамента под раму длиной 6 м (проем 4 м)
Работы по заливке основания откатных ворот ведутся в таком порядке:
- Вплотную к существующему столбу выройте прямоугольную яму на глубину 1,5 м под размеры силовой рамы, в нашем случае – 180 х 40 см. Уплотните дно и насыпьте песчаную подушку толщиной 100 мм.
- Вставьте силовую раму в котлован и зафиксируйте в вертикальном положении кусками арматуры.
- Вокруг ямы выставьте опалубку требуемой высоты, чтобы основание получилось приподнятым над уровнем дороги, как сделано на фото.
- Приготовьте бетонную смесь М250 в таких пропорциях: 1 часть цемента М400 перемешивается с 2 частями песка и 4 частями щебня.
- Укладывайте бетон в котлован послойно, постоянно уплотняя его с помощью штыковой лопаты или стального прута.
Полное затвердевание бетонной смеси произойдет спустя 4 недели. За это время выполните остальные работы – сборку полотна и установку комплектующих на столбы.
3 этап – материалы и инструмент
Приведем данные по количеству строительного материала, для изготовления откатных ворот из профлиста размером 4 000 х 2 000 мм.
Смета по расходу материалов и средств на устройство откатных ворот
| Материал | Количество | Стоимость |
|---|---|---|
| Профнастил* | 4 листа по 2 м.п. около 10 м.кв. | 150-350 руб. за м.кв. |
| Труба 100х100, толщиной 4 мм. | 2 | 560 руб/м.п. |
| Труба 60х30, толщиной 2 мм. | 2 м.п. – 2 шт. 3,5 м.п. – 1 шт. 4 м.п. – 1 шт. 6 м.п. – 1 шт. | 153 руб/м.п. |
| Труба 60х20, толщиной 2 мм. | В зависимости от места расположения усиливающих перемычек | 147 руб/м.п. |
| Лист металлический, 2 мм. Для усиления каркаса. Устанавливается в случае сильной ветровой нагрузки. | Косынки – 4 шт.150 | 764,80 руб/м.кв. |
| Для обустройства нащельника 150х150 | 2 шт. | |
| Швеллер, длиной 2-3 м.п. Для установки на фундамент под хвостовик | 1 шт. | 300 руб/м.п. |
| Саморезы/заклепки | 80 шт./130 шт. | 1,25 руб./шт. 0,3 руб./шт. |
| Краска для профнастила | 1 шт. | 240 руб./1 кг. |
| Грунтовка антикор: ГФ-021 ЛАКРА Фосфогрунт Цинконол | 1 шт. | 140 руб./кг. 257 руб./кг. 463 руб./кг. |
| Краска для каркаса | 1 шт. | |
| Цемент М 400 | 1 шт. | 200 руб./50 кг. |
| Песок | 85 руб./50 кг. | |
| Арматура, Ø 12 | 20 м.п. | 41 руб./м.п. |
| Ручки | Нужны, если не используется привод | |
| Скрытые петли | ||
| Замки | ||
| Механизм откатных ворот | 1 шт. для откатных 2 шт. для раздвижных ворот | |
| Ролтэк МИКРО | Ширина проема 3 000 Вес створки до 350 кг. | 7530 руб. |
| Alutech | Ширина проема 4 000 Вес створки до 450 кг. | 150 |
| Came | Ширина проема 4 500 Вес створки до 700 кг. | 29330 руб. |
| Came | Ширина проема 4 500 Вес створки до 800 кг. | 33980 руб. |
| Автоматика Alutech | 1 шт. для откатных 2 шт. для раздвижных | 25000 руб. |
* Профнастил. Высота равна высоте створки, ширина зависит от вида. Для стенового профнастила рабочая ширина составляет от 1000 до 1190 мм. Для ворот шириной 4 м. понадобится 4 листа высотой 2 м. Предпочтительно брать окрашенный профлист. Срок его службы намного дольше, а внешний вид красивее.
Комплектующие для откатных ворот
Отдельно остановимся на том, какие элементы включает в себя механизм откатных ворот. В общем виде – это фурнитура и автоматика.
Фурнитура для откатных ворот – это набор (комплект) элементов, обеспечивающих функционирование створки ворот.
Комплектующие для откатных ворот
Балка для откатных ворот (консоль или направляющий рельс)
Продается в размере 6, 7, 8 м.п. Направляющая балка приваривается к трубе каркаса снизу. Внутри консоли размещаются направляющие ролики, которые отвечают за движение створки ворот.
Совет
Покупая консоль, уточните насчет гарантии и обратите внимание на качество металла, его толщину, геометрию. В противном случае рельс прогнется, и створку ворот заклинит. Мастера предостерегают если в сечении консольной балки для откатных ворот квадрат – это подделка
Заводская консоль отличается сложной геометрической формой
Мастера предостерегают если в сечении консольной балки для откатных ворот квадрат – это подделка. Заводская консоль отличается сложной геометрической формой.
Ролики для откатных ворот (роликовые каретки)
Устанавливаются сверху и снизу рамы. Верхний ролик удерживает створку в горизонтальном положении, и предотвращает раскачивание полотна. Нижний опорный – монтируется в торце консоли (балки). Опорные ролики отвечают за удерживание створки в закрытом положении. А также, за предотвращение ее провисания и самопроизвольного открытия. Ролики жестко фиксируются на фундаменте.
Совет. Ролики с пластиковой оболочкой хорошего качества более долговечны. К тому же, они глушат рокот при движении ворот, и защищают основание ролика от повреждения.
Качественным материалом для роликов считается нестираемый пластик или хромованадиевая сталь. Но в большей мере на качество влияет производитель.
Автоматика для откатных ворот
Выбирается на базе технических характеристик, которые указывает производитель. Включает в себя привод, который может быть нескольких видов:
ременный привод – относительно дешевый, но ремень быстро изнашивается, может лопнуть от перепада температур;
цепной привод – чуть дороже, но цепь склонна к провисанию и требует ухода;
зубчатый привод – самый надежный. Зубчатая рейка гарантирует, что ворота не откроют извне, но в тоже время, они не откроются если отключат электричество. Автоматика с зубчатым приводом может устанавливаться на ворота с калиткой из профнастила.
Совет. Мастера рекомендуют покупать механизм для откатных ворот в комплекте. Так проще подобрать комплектацию и учесть его несущую способность. Хорошие отзывы о таких производителях: CAME (Италия), Rolling-Center (Италия), DOORHAN (Россия), РОЛТЕК (Россия).
Отделка
Под отделкой обычно понимается зашивка полотна створок листами профнастила, а также грунтовка антикоррозийным грунтом и последующая покраска эмалью в нужный цвет. Перед грунтовкой и покраской нужно обязательно зачистить все сварные швы и ржавчину до металла, болгаркой с зачистным кругом. Обезжириваем раму и каркас растворителем и грунтуем антикоррозийной грунтовкой, сначала места сварки, а после их высыхания, створки полностью.
Грунтовка и покраска каркаса ворот
После высыхания слоя грунтовки можно покрыть створки ворот алкидной эмалью в два слоя с промежуточной сушкой между ними. Ворота почти готовы, остаётся повесить створки на петли и прикрутить профнастил. Прикручиваем обрезанные по размерам листы профнастила к каркасу саморезами с помощью шуруповёрта.
А также в отделку включается добавление ажурных кованных элементов на фасад ворот или на верхнюю часть, примеры таких работ можно увидеть в галере выше. Стоит добавлять такие элементы или нет каждый решает сам, это дело вкуса.
Замок на ворота
Замок на ворота можно приобрести любой и также как при монтаже в обычной двери присутствуют некоторые особенности. При монтаже замка в зависимости от его вида выполняются следующие условия:
Навесной. Для навесного замка на ворота и калитку следует предусмотрительно сделать петли ещё на этапе сборки каркаса.
- Накладной монтируется на поперечной перемычке, прикручивается к раме.
- Врезной. Для этого типа замка предварительно вырезается карман в противоположной от завесов поперечной трубе створки.
Нижние фиксаторы створок нужны для равномерного распределения ветровой нагрузки на ворота.
Видео: изготовление ворот из металлопрофиля своими руками
При большом наличии желания и приложении усилий в нужном направлении, постройка ворот достойного качества, является вполне выполнимой задачей для человека с минимальной технической подготовкой.
Устройство и принцип работы
Устройство очень простое, оно включает в себя следующие элементы:
- профнастил выбранного типа (рекомендуется стеновой);
- каркас из профилированной трубы;
- поддерживающая верхняя шина;
- верхний ловитель;
- нижний улавливатель;
- опорный ролик;
- направляющая балка;
- роликовая опора;
- регулируемая подставка;
- заглушка.
Принцип работы заключает в том, что при открытии полотно сдвигается параллельно секции забора, то есть дополнительное место на участке уже не требуется. Это позволяет сэкономить окружающее пространство, кроме того, рабочий ресурс таких ворот больше, чем у распашных, так как при монтаже не применяются петли.
Как самостоятельно установить ворота из профнастила: инструкция
Сначала рассмотрим технологические этапы изготовления ворот из профлиста с отдельной калиткой. В процессе нужно учитывать размеры профлиста листа, точнее, количество волн в одном листе. Нужно сопоставить данные, с учётом планировки территории участка.
При установке ворот из профнастила важным показателем является их ширина. Она должна быть доступной для въезда легкового автомобиля. В размер свободного въезда необходимо включить ширину зеркал заднего вида и взять 1 метр запаса.
В учёт берётся ширина опорных столбов. Если мы ведём речь об установке ворот из профнастила с отдельно стоящей калиткой, то нам необходимо подготовить 3 опорных столба. При этом необходимо учитывать величину зазоров между рамой каркаса и опорными столбами.
Часто в расчёт забывают внести размер зазора между створками ворот и фурнитуру. Специалисты и практики рекомендуют при установке распашных ворот использовать следующие показатели ширины въезда 4,5-5 м, как оптимальный вариант. При этом калитка из профнастила не должна быть уже 70 см. Наиболее распространённые рабочие показатели ширины калитки порядка 1,2 м.
Схема установки закладных.
И ещё один немаловажный показатель – это высота. Исходя из стандартов профлиста (длина 2000 мм) формируется базовая высота распашных ворот. Это 2200-2500 мм
При расчётах берётся во внимание нижний зазор земли и створок ворот, составляющий 150-300 мм
В конструкцию можно внести различные элементы декора, которые могут оказать влияние на высоту забора. Речь идёт об использовании ковки при производстве и установке ворот. Но, это большая и отдельная тема, которая должна освещаться отдельно. Смотрите видео по установке забора своими руками:
https://youtube.com/watch?v=kBmCOqxYyNU
Последовательность действий при монтаже
Начинать следует с разметки участка под фундамент. Затем выполняется обустройство основания с закладной деталью, прокладывается электропроводка, устанавливается воротная рама и подключается автоматика.
https://youtube.com/watch?v=gzr468uDwuc
Подготовка места, разметка
Участок рядом с крайним столбом забора нужно разметить, чтобы в дальнейшем было проще ориентироваться при копке ямы. От крайней точки столба откладывается в направлении движения ворот нужное расстояние (1/2 ширины проема). Делать это нужно максимально близко к ограждению. Затем определяется ширина будущей ямы: обычно берется значение 40-50 см.
Как правило, опоры готовой ограды устанавливаются в фундамент, поэтому второй крайний столб допустимо задействовать в качестве ответной стойки.
Обустройство фундамента
Яма копается в среднем до уровня 1,5 м. При этом играет роль граница промерзания грунта, но откатные конструкции обычно тяжеловесные (300-800 кг), соответственно, рекомендуется обустраивать более глубокий фундамент, чем значение глубины промерзания почвы (1,5-2 м).
Глубина траншеи в месте установки колонн должна составлять не менее 1,7 м, а в месте перемычки – не менее 500 мм.
Для бетонного раствора берутся такие компоненты: вода, цемент, песок, щебень. Соотношение долей может варьироваться в зависимости от марки бетона.
Закладная деталь
В качестве этого элемента принято использовать швеллер. К нему крепится каркас из арматуры, который опускается непосредственно в яму. Закладная деталь располагается так, чтобы ее боковые полочки были направлены книзу.
Основание швеллера после заливки ямы бетонным раствором должно располагаться вдоль ограждения, вровень с поверхность почвы. Но перед бетонированием необходимо заложить кабель-канал под проводку.
Закладка кабеля
Электропривод устанавливается в центральной точке закладной детали. Соответственно, к этому участку нужно подвести провода. Расстояние от наружного края швеллера должно составить 5-7 см. На этапе обустройства фундамента был заложен кабель-канал.
Может потребоваться копка траншеи, где будет пролегать гофро-труба, для чего предварительно определяют, откуда будет подводиться провод. И уже после этого бетонируется основание.
Схема подключения элементов автоматики откатных ворот
Монтаж воротной рамы
С учетом подготовленного чертежа, в котором обозначена высота и длина подвижной секции, а также размеры ребер жесткости, выполняется нарезка профилированной трубы для изготовления каркаса.
Сначала рекомендуется выложить все конструкционные элементы на ровной поверхности. Чтобы избежать ошибок, металл лишь прихватывается, а после проверки уровнем и рулеткой всей конструкции можно выполнить надежную сварку каркаса.
Раскладываем нарезанные части профильных труб сечением 60х40 мм и прихватывают их сваркой по краям. Точно выверяют диагонали рамы, после чего полностью заваривают швы.
Затем конструкция грунтуется и окрашивается. Ее установка начинается с монтажа опорных роликов. Чтобы определить точку их расположения, нужно расположить сверху несущий блок и поставить каркас. Эту конструкцию необходимо продвигать до момента, пока проем не будет закрыт. Рекомендуемое расстояние между крайними опорными столбами забора и несущей балкой – не более 5 см.
Из трубы 40х20 мм нарезают части внутренней обрешетки. Прихватывают их, проверяют по уровню, не повело ли конструкцию, а затем заваривают швы.
На следующем этапе нужно приварить площадки под опорные ролики. Затем крепятся непосредственно сами консольные блоки. Сварка металлического каркаса и несущей балки выполняется при условии, что центральная точка второго из элементов приходится на середину фундамента. Это позволит распределить нагрузку. Затем крепится верхний кронштейн.
Отодвигают несущую балку , чтобы ее середина совпала с центром фундамента, монтируем каркас ворот и приваривают его к балке.
Обшивка каркаса
Чтобы не повредить защитное покрытие профлиста, рекомендуется выполнить обшивку после окончания сварочных работ. Вырезается лист нужных размеров, а его крепление к металлическому каркасу выполняется посредством саморезов. Можно сделать одностороннюю или двустороннюю обшивку.
Начало работ – фундамент
Вначале готовится сама закладная. К швеллеру приваривается арматура. Должна получиться конструкция в виде буквы П или, если нужно придать большую прочность в случае больших размеров, Ш.
Соответственно этому будет меняться конфигурация ямы – 2 либо 3 колонны глубиной не менее 1,5 м, между которыми траншея глубиной в 50 см. Ширина ямы под 20-й швеллер будет около 0,5 м.
Нижний уровень засыпают песком – это «подушка» – и утрамбовывают. Далее установленная конструкция полностью заливается приготовленным раствором.
Верхний уровень фундамента (уровень швеллера) должен быть на несколько сантиметров выше дороги, ведь от этого зависит высота дорожного просвета. Прежде чем производить заливку, делают небольшую опалубку.
Горизонталь фундамента – самое главное в работах. От этого зависит стойкость и ровный ход створки. Располагают его впритык к столбу опоры.
Проследить нужно и за параллельностью забору и ходу отката. После заливки должно пройти не меньше четырех дней до появления возможности продолжать работы.
Общие особенности конструкции
Откатная система предполагает наличие в панели ворот секции-противовеса составляющего минимум треть от ширины всего въездного проема.
Сторона откачивания в ограде должна быть свободной на всю длину полотна ворот вместе с секцией противовеса.
Обязательна очень надежная опорная система или крепко смонтированная опорная рама на всю длину въездного проема.
Преимущества:
Недостатки:
- При определенной конструкции имеют малую прочность;
- Предъявляют высокие требования к прочности опорных конструкций;
- Невозможность установки в проемах ограниченных близким неустранимым препятствием со стороны откачивания.
Монтаж откатных ворот
Схема монтажа откатных ворот.
На подготовленный фундамент выставляют по его краям роликовые каретки. Дальнюю от проема каретку необходимо выставить таким образом, чтобы при закрытии ворот не выбивалась заглушка из направляющей балки. Затем на ролики накатывают раму ворот, плоскость рамы выставляют по уровню и слегка прихватывают каретки сваркой. Устанавливают верхние поддерживающие ролики и приваривают к опоре. На нижний край рамы монтируют накатной ролик, его необходимо установить так, чтобы он накатывался на нижний уловитель и разгружал ворота.
Устанавливают верхний и нижний уловители и крепят к опорному столбу.
После проверки ворот на легкость открытия окончательно обваривают каретки, поддерживающие ролики и уловители. Затем зачищаются и подкрашиваются места сварки, ворота готовы к использованию по прямому назначению.
При желании и возможности можно дополнительно установить электропривод и систему автоматики. Это обеспечит больший комфорт и удобство при пользовании откатными воротами.
https://masterprofnastila.ru/youtu.be/PFLtvgi8Sak
Откатные ворота, изготовленные своими руками, будут стоить в несколько раз дешевле, чем заказанные в специализированной организации. Они долго прослужат, не доставляя владельцу хлопот в течение очень длительного времени, и защитят участок от непрошенных гостей.
