Размер калитки: обзор стандартных параметров калиток сделанных из профнастила, штакетника и евроштакетника (100 фото)

Как сэкономить?

Если с вопросом «Какая ширина ворот должна быть?» мы уже разобрались и решили, что сооружение лучше делать из металла, то остался вопрос «Как можно сэкономить без ущерба для качества?». Вопрос вполне закономерный, так как на него очень влияет ширина и высота изделия. Если с длиной вопрос уже решен, то отталкиваясь от высоты и толщины используемого металла можно высчитать окончательную стоимость и возможную экономию при изменении этих параметров. Обычно высота конструкции равна ограждению или чуть выше его и составляет 2-2,5 метра, но никто не запрещает вам сделать ее ниже.

Например, можно дополнительно сэкономить на типе изготовления изделия. Их всего 2:

• сварные изготавливают методом сварки различных материалов обычно уже на участке заказчика;
• кованные изготавливают вручную мастера-кузницы, как правило, они украшены различными декоративными элементами, которые придают им оригинальности и увеличивают стоимость. По требованию заказчика их количество может быть уменьшено или же вы можете потребовать их вообще не использовать, сделав только «голую» конструкцию.

Баланс в пользу преимуществ

Конечно, есть у этого материала определенные недостатки. Поскольку каждая штакетина крепится отдельно, монтаж занимает больше времени и требует большего количества замеров, чем при установке профнастила. Крепежного материала тоже уходит немало. Однако этот фактор уравновешивается тем, что можно приобрести штакетник, изготовленный в виде секций.

Некоторых хозяев смущает цена, более высокая по сравнению с деревянным забором, но уж если сравнивать, то сравнивать и по долговечности. При пересчете на срок эксплуатации металл представляется весьма выгодным, ведь на самый лучший металлический штакетник заводы-изготовители дают гарантию 50 лет.

Возможно двустороннее крепление штакетника – по обе стороны каркаса в шахматном порядке, – что делает ограждение непроницаемым для взгляда, и при этом оставляет просветы для циркуляции воздуха.

Раз установив такой забор, можно о нем по-хорошему забыть – никакого ухода он не требует. Он солиден, прочен, и он дает широкий простор для оформительских идей благодаря разнообразию расцветок, профилей и способов крепления.

Установка основных конструкций на забор

Процесс устройства забора из евроштакетника включает несколько этапов. Это:

• разметка участка;
• установка опорных столбов, на которые в последующем будет крепиться металлоконструкция,
• монтаж каркаса забора;
• установка калитки и ворот;
• крепление металлических штакетин к каркасам.

В качестве стоек можно использовать, как металлические трубы, так и кирпичные или каменные столбы.

Необходимые инструменты и материалы

• трубы квадратного сечения и саморезы для крепления штакетника;
• металлические лаги для монтажа планок и евроштакетник;
• крепления для металлоконструкций и заглушки для столбов;
• бетонный раствор для укрепления основы под стойки.

Монтаж евроштакетника

Установка каркаса забора

1. После разметки участка делаются скважины, в которые в последующем будут вставляться металлические стойки. Оптимальная глубина – от 50 мм, шаг – 1,5-2 метра. В случае, если стойками выступает кирпич, технология требует устройства фундамента по периметру забора.
2. Столбы покрываются битумной мастикой, расклиниваются в ямах и заливаются бетонным раствором, ставятся заглушки.
3. Стойки необходимо выставить по уровню и зафиксировать в данном положении временными распорками.
4. Приступают к установке лаг через несколько дней, а лучше – через неделю, давая бетону полноценно застыть. Верхняя перемычка должна находиться в 20-25 см от верха штакетника, нижняя – в 30 см от уровня грунта. Лаги крепятся к стойкам посредством сварки или при помощи кронштейнов. Оптимальное количество перемычек зависит от высоты забора, ворот или калитки. Для 2-х метровой высоты достаточно 4-х лаг.
5. На стальные петли, закрепленные на соответствующих столбах, навешиваются каркасы ворот и калитки.

Крепление металлических планок

На последнем этапе крепятся металлические штакетины. Делается это просто и быстро. Процесс состоит из нескольких этапов:

1. Сварочные швы каркаса зачищаются и покрываются грунтом, после чего красятся в цвет выбранного евроштакетника (в 2 слоя).
2. Рассчитывается оптимальное расстояние между планками. Минимальное расстояние между ними – 2 см, самое используемое и эстетически привлекательное – 5.
3. Первая штакетина крепится к каждой перемычке закругленными саморезами. К ней впритык прикладывается доска, ширина которой равна выбранному расстоянию между планками. Устанавливается следующая штакетина, и т.д.

Процесс обшивки

Процесс обшивки калитки евроштакетником

Все сварочные швы следует зачистить и обработать грунтовкой, после того как изделия подсохнут, их следует покрасить в цвет евроштакетника. Краску желательно наносить в два слоя, так металлические элементы будут долговечнее.

Далее, рассчитывается расстояние между штакетинами, на усмотрение хозяина, но желательно не делать зазор более 5 см. Чтобы расстояние между ними было одинаковым, можно применить необходимой ширины доску, которая прикладывается к закрепленному изделию. Впритык к нему, прикладывается следующая штакетина и закрепляется. И так, до окончания крепления.

Крепятся штакетины в четырех и более местах закругленными саморезами. Для того чтобы во время крепления не повредить верхний слой штакетины, можно применять специальные резиновые прокладки к саморезам.

Обшивку можно проводить различными вариантами, начиная от зазора, составляющего 2 см, заканчивая – 8 см, но предполагается такой зазор только в том случае, если штакетины будут крепиться в шахматном порядке, то есть, одна крепится с внутренней стороны, а другая – снаружи.

Если ваш выбор пал на обшивку ворот и калитки таким материалом, как евроштакетник, то сомнений в том, что такие изделия будут практичными, красивыми и долговечными не должно возникнуть.

Стандарты производства профнастила

Последствия неправильно выбранных размеров

Возможные последствия неверно выбранных размеров:

1. Если ширина входных конструкций будет избыточной, то створка через время неминуемо провиснет. Это приведет к проблемам при эксплуатации, изделие потеряет привлекательный вид. Потребуются дополнительные материальные затраты на усиление створок.
2. При узких воротах не проедет грузовой автомобиль (эта необходимость когда-то обязательно появится). Придется или демонтировать пролеты ограждения (если это возможно), или переносить на участок груз вручную.

Эскиз с размерами

У специалистов нет общего мнения, сколько по ширине и какая по высоте должна быть любая входная конструкция. Но во всех руководствах подчеркивается обязательное сооружение прочного фундамента под опорные столбы и проверка всех деталей с помощью уровня. Четко следуйте инструкциям производителя, и калитка или ворота смогут исправно прослужить не один десяток лет.

Пошаговая инструкция монтажа

Характеристики евроштакетника

Габариты планок варьируются в широком диапазоне, высота чаще всего стандартная: 1,5, 1,8 и 2,0 м, либо по размерам заказчика (от 0,1 до 5,0 м, встречается и такая высота забора), по ширине разброс зависит от типа профиля и изготовителя. Выпускают и узкий «евро» штакетник, 80-85 мм, и средний, 97-117 мм, и широкий, 118-128 мм.

Технические характеристики евроштакетника

Толщина стальной основы – по действующему ГОСТу, даже для металлочерепицы толщина стальной основы (с учетом слоя цинка, без учета слоя полимера) должна составлять не менее 0,5 мм. А забор эксплуатируется в не менее жестких условиях и чем прочнее планки, тем надежнее конструкция. Толще – и можно и нужно, если есть финансовая возможность, а вот тоньше, даже если разница всего 0,1 м, нежелательно, ибо:

Михаил ЮрьевичУчастник FORUMHOUSE

Где в Москве/области можно посмотреть и купить металлический штакетник? Интересуют штакетники толщиной не менее 0,7 мм. Меньше – уже «фольга».

• Класс цинкования – от 140 до 275 (масса цинка 140-275 г/м²), чем больше цинка, тем надежнее защищена стальная основа, тем дольше забор из красивого металлического штакетника прослужит, но и тем он дороже обойдется.
• Тип поверхности – гладкая, однотонная, Printech (офсетная печать с имитацией древесины), с фактурой под ткань (Стальной Бархат). Как и в случае с цинком, чем презентабельнее материал имеет вид, тем выше цена погонажа и ограждения, но львиная доля стоимости приходится на работы при заказе ограждения под ключ. Если выполнять установку забора и облицовку своими руками, получится на порядок дешевле.

Эксплуатационные характеристики

• Практичность – в отличие от деревянного штакетника, металлический с полимерным покрытием не нуждается ни в первичном окрашивании, ни в последующих обработках. А загрязнения с поверхности (когда монтаж без ленты, от земли) при необходимости элементарно удаляются водой из шланга.
• Проницаемость – закрыть участок от посторонних глаз поможет установка штакетин шахматкой, но сохранится вентиляция, необходимая для растительности.
• Безопасность – металл не только не горит, что актуально в регионах с повышенной пожарной опасностью, но и перелезть через тонкий штакетник проблематично, особенно, если верхний профиль заостренный. И даже при горизонтальной ориентации планок «трапом» во двор такое ограждение не станет.
• Презентабельность – большой выбор форм, цветов и фактур, возможность подобрать ограждение под стилистику ландшафтного дизайна или архитектуру дома.
• Долговечность – качественный, правильно смонтированный металлический штакетник прослужит много лет без капиталовложений.

Но на то она и реальная жизнь, что не бывает идеальных материалов только с преимуществами и без недостатков, разница только в их количестве. Благо, у металлического штакетника с приставкой «евро» их немного.

Внешний вид – да, на вкус и цвет все фломастеры разные, красивая для одних, для других металлическая имитация неприемлема.

strawУчастник FORUMHOUSE

…Что правда, то правда – евро «штахетины» эти жестяные – чистое уродство, оскорбляющее мой эстетический вкус. Это – фу.

Стоимость – даже при самостоятельном монтаже итоговый бюджет забора будет прилично больше, чем при облицовке тем же профлистом, не говоря о заказе в профильной компании услуги полного цикла. Однако по сравнению с древесиной, при примерно равных исходных затратах со временем евроштакетник станет выгоднее, так как его не нужно регулярно перекрашивать.

Конкретная стоимость варьируется в очень широком диапазоне и во сколько рублей обойдется погонный метр, зависит как от габаритов и планки и типа профиля, так и от класса цинкования, и от типа полимерного покрытия, и от торговой организации (производитель, посредник). В известном строительном гипермаркете планка шириной 100 мм, высотой 1,8 м, с двусторонним полимерным покрытием коричневого цвета, стоит от 130 рублей за штуку, в профильных компаниях оценивают погонаж и стоимость планки 95 мм с односторонним покрытием стартует от 38 рублей за метр погонный.

Как и всегда, как и во всем – каждый выбирает исходя из собственных предпочтений и возможностей.

Подготовка к постройке распашных ворот — чертежи и эскизы

Подготовка к изготовлению и установке распашных ворот начинается

Зазоры между створками и опорными столбами, а также между самими створками, могут закрываться специальными профилями-нащельниками, что делает распашные ворота еще более элегантными.

с замеров. Необходимо убедиться, что в зоне открывания нет никаких препятствий, высота ворот достаточна. Учитывается ширина стоек, зазоров, креплений и петель.

Чертежи должны быть выполнены с учетом точных размеров. Это позволит определить необходимые зазоры. Между закрытыми створками должен оставаться зазор не менее 5 мм на случай провисания рамы. На чертеже показать глубину погружения стоек и размеры фундамента.

Чертеж или эскиз нужны для расчета расхода материалов и их стоимости по текущим ценам. Если используются материалы б/у, с чертежом проще найти место каждому куску железа.

Разметка и земляные работы

Для того, чтобы произвести разметку размещения опорных столбов, необходимо определить месторасположение калитки. При ее отдельной установке столбов будет 3, а при встроенной в полотно створки достаточно 2-х опор.

Если забор вокруг территории участка уже установлен, натяните шнур между его крайними стойками. Положение нити обозначит линию положения забора из профнастила с воротами и калиткой, а так же позволит отметить места установки столбов в соответствии с подготовленным чертежом.

Несущей основой кирпичного столба является профильная труба 60х60 мм.

Для ее вертикальной установки и последующего бетонирования нужно пробурить в земле 2 или 3 отверстия. Диаметр бура 120-140 мм. Выкапывание ям лопатой приведет к увеличению их размера и излишнему расходу бетона. Глубина ямы должна быть не менее 1/3 от высоты устанавливаемой стойки.

Как крепить евроштакетник к лагам забора

Необходимые инструменты для проведения работ

Для крепления понадобится заклепочник

Для установки забора из штакетника потребуются такие инструменты:

• рулетка, шнур и деревянные колья для разметки участка;
• ручной бур для изготовления отверстий для опор, лопата (если предполагается возведение ленточного фундамента);
• сварочный аппарат для соединения столбов с поперечинами;
• дрель, шуруповерт (если для крепления будут применены саморезы для металла) с крестообразной насадкой;
• строительный уровень, отвес;
• заклепочник;
• ручные или электрические ножницы для резки металла;
• бетономешалка.

Из дополнительных материалов требуется собрать профильные трубы разного сечения для установки столбов и крепления поперечин. Нужна грунтовка, саморезы с резиновыми прокладками для кровли (головка должна иметь цвет отделочного материала). Для установки опор требуется песок, гравий, щебень, цемент, арматура. Для облицовки столбов используют плитку или клинкерный кирпич, крепить которые необходимо при помощи специального клея.

Установка фурнитуры на калитки из металлопрофиля

После сборки рамы калитки, но до зашивки каркаса металлопрофилем, к калитке привариваются петли и пластины для установки замка и ручки, если это необходимо.

Петли для калитки из профнастила устанавливают навстречу друг другу и прихватывают сварными швами длиной 1-2 см. Петли ставятся так для того, чтобы полотно нельзя было снять после окончательной установки. При такой установке калитку можно только срезать болгаркой. Крепят петли на расстоянии 25-30 см от верхнего и нижнего краев полотна.

Выбирая замок на калитку из профнастила, нужно обязательно обращать внимание на оговоренные производителем в паспорте условия его эксплуатации. Замок должен быть предназначен для наружной установки. При выборе сердцевины замка предпочтение нужно отдавать тем, которые изнутри открываются без ключа

Это избавит вас от проблем, если зимой в замке замерзнет вода

При выборе сердцевины замка предпочтение нужно отдавать тем, которые изнутри открываются без ключа. Это избавит вас от проблем, если зимой в замке замерзнет вода.

При открывании полотна внутрь замок может как врезным, так и накладным. Если калитка открывается наружу, на ней ставится только врезной замок. Замок и ручка для калитки из профнастила обычно устанавливаются на высоте приблизительно 90 см.

Из врезных замков наиболее удобны специальные узкопрофильные замки, предназначенные для установки в профильные трубы. Сам принцип их монтажа частично защищает их от влаги и пыли, что повышает их срок службы.

Перед тем, как врезать замок в калитку из профнастила, необходимо разметить место его установки: прямоугольную прорезь для тела и окружности для сердечника. Кроме того, лучше сразу же наметить места крепления ручки. Далее процесс установки достаточно прост:

1. С помощью болгарки делаются прорези вдоль длинных сторон.
2. Вдоль коротких сторон с помощью дрели высверливаются отверстия как можно ближе друг к другу. Сверлить необходимо не по самой полосе разметки, а немного внутри прямоугольника.
3. Чтобы установить врезной замок в калитку из профнастила до нужной формы отверстие доводится с помощью напильника.
4. Круглые отверстия для сердечника выпиливаются с помощью борфрезы по металлу. В случае ее отсутствия также можно использовать сверление по контуру и доводку напильником.
5. Сверлятся отверстия для монтажных винтов.
6. Место вокруг замка очищается от ржавчины, грунтуется и красится.
7. Выполняется установка замка на калитку из профнастила, но без накладок — они монтируются уже после зашивки рамы.

На этом установка замка в раму завершена. Однако, так как поставить замок на калитку из профнастила — это только половина дела, на этом работа не заканчивается. Необходимо выполнить монтаж ответной части в опорный столб. Этот этап выполняется уже после монтажа калитки на столбы.

Дополнительно может устанавливаться запор или защелка на калитку из профнастила. Такие решения имеют смысл как с точки зрения повышения безопасности, так и для удобства — особенно, если калиткой часто пользуются. В этом случае проще закрывать ее на защелку, чем каждый раз возиться с замком. Также можно сразу приобрести замок с защелкой, и не устанавливать ее отдельно.

Толщина металлического штакетника

Металлоштакетник делают из стали толщиной от 0,4 до 0,7 мм

. При этом стандартная толщина евроштакетника для забора —0,5 мм . Более толстые планки используют редко: только при монтаже сравнительного высокого ограждения с большой ветровой нагрузкой в местности или при строительстве горизонтального забора. В последнем случае штакетины крепят только на опорные столбы, и планки фактически держат сами себя, поэтому они должны быть прочнее, чем для обычной ограды. В остальных ситуациях большая толщина просто не нужна. Металлический штакетник — не профнастил, при прочих равных его парусность существенно меньше, даже при креплении штакетин в два ряда в шахматном порядке.

Металлический штакетник из совсем тонкого металла лучше вообще не использовать. Если планки 0,45 мм

еще допустимы при установке однорядного забора, то штакетины0,4 мм гнутся совсем легко. Кроме того, чем меньше толщина евроштакетника, тем меньше его срок службы.

Изготовление рам

Схема рамы калитки с размерами для обшивки евроштакетником

Для рамы ворот или калитки понадобятся профильные трубы сечением 60 Х 40 или 40 Х 20, все зависит от величины створок. Чем больше ширина и длина изделия, тем прочнее трубы нужно применять.

Специалисты советуют применять профиль именно такого сечения, так как трубы с квадратным сечением 40 Х 40 мм менее жесткие, а если выбирать изделия с сечением 60 Х 60 мм, то вид их будет более массивным, что не сочетается с тонким евроштакетником.

Металлические элементы рамы свариваются, укрепляются поперечинами, для которых можно применять трубы с меньшим сечением. Поперечины привариваются таким образом, чтобы на них удобно было закреплять евроштакетник.

Например, на створку высотой 2 м, достаточно одной поперечины посередине. Если вам нужны более надежные конструкции, число поперечин можно увеличить. Но, к каждой из них придется крепить штакетины.

Количество ребер жесткости зависит от высоты изделий. Чем выше ворота, тем больше к их раме приваривается перемычек. Объясняется это тем, что легкий материал может не выдержать ветровых нагрузок, вследствие чего, он деформируется.

Разновидности

Формы заборов из металлического евроштакетника очень разнообразны:

• Волнистая,
• «Лесенка»,
• Прямая,
• Волнообразная треугольная,
• «Крылья»,
• Трапециевидная.

Ограждение может состоять из штакетин различной формы:

• Прямой формы (в виде буквы «П»).
• Треугольной.
• Трапецией.
• Дугообразной – выгнутой вовнутрь или наружу.

Для забора и ворот из евроштакетника используются штакетины, отличающиеся не только по форме, но и по следующим критериям:

• По виду обработки – элементы с завальцованными краями смотрятся эстетичнее, чем с не завальцованными.
• Метод производства – отдельно изготовленные детали отличаются более высоким качеством и стоимостью, нарезанные из цельного листа штакетины имеют необработанные края.
• Вид покраски – наиболее удачным считается порошковый вид нанесения красителя. Полимерное покрытие может быть односторонним и двусторонним.
• Способ крепления – при закрытом способе крепящие элементы скрыты, при открытом они видны; штакетины могут крепиться обычным либо шахматным способом.

Какой размер следует выбрать

Размер профлиста на свой забор следует выбирать, руководствуясь таблицей ГОСТов.

Классификация выглядит так:

• Н – Область применения – перекрытия, навесы;
• НС – Используется при обшивании стен и забора;
• С – Применяется только при монтаже оград.

Оптимальная длина листа

Стандартная высота забора, выполненного из профнастила – 1,8 м.

Все зависит от потребностей. Возможна вариация от 1,5 до 2,3 мм. Более высокие конструкции использовать не рекомендуется.

Оптимальная ширина и толщина

Ширина профлиста предназначается для определения расстояния между стыками. Чем тоньше материал, тем больше соединений будет в ограждении.

Оптимальный размер – 110 см.

Толщина профлиста бывает такой:

• СВ – 0,30-0,50мм;
• С20 – 0,45-0,70 мм;
• СТ15 – 0,30-0,45 мм;
• С21 — 0,45-0,70 мм;
• С16х800 мм – 0,30-0,55 мм;
• С15 — 0,30-0,50мм;
• С16 — 0,30-0,50мм;
• С19 — 0,45-0,70 мм;
• НС35 – 0,50-0,80 мм;
• НС44 — 0,50-0,80 мм;
• НС57 – 0,55-0,80 мм;
• НС75 – 0,70-1,00 мм.

Профнастил С20 – самый рекомендованный стеновой материал. Главное преимущество – устойчивость. Его можно использовать в качестве несущего строительного материала.

Рекомендованная высота ребра листа – 2,0-2,1 см. Он способен выдерживать высокие штормовые нагрузки.

Особенности монтажных работ

Для монтажа потребуются следующие инструменты:

аппарат для сварки;

Необходимый инструмент-рулетка

• рулетка;
• шнур;
• бур;
• уровень;
• кувалда.

Инструкция выглядит следующим образом:

1. Рассчитать длину столбов (ориентироваться следует на высоту ограды и глубину подземной части столбика).
2. Разметить участок. Для этого следует «вооружиться» шнурком или рулеткой. Длина шнура должна равняться расстоянию между столбиками.
3. «Вооружиться» буром, пробурить несколько скважин (если бура под рукой нет, следует выкопать ямы, установить в выполненные отверстия столбики, произвести цементирование).
4. Произвести монтаж угловых опор 1 ряда.
5. Зафиксировать их деревянными клинышками. Натянуть между ними шнур (направление — горизонтальное). При наличии перекоса можно отрегулировать высоту, всыпав в отверстия почву.
6. Поставить промежуточные столбики. Ориентироваться следует на шнур, который был протянут. Зафиксировать при помощи клиньев.
7. Засыпать щебень (можно заменить камнем, колотым кирпичом).
8. Засыпать песок.
9. Хорошо пролить водой.

Раствор цемента следует разводить малым объемом воды. Объемы должны быть рассчитаны на 5-6 скважин.

В использовании электробетономешалки нет никакой необходимости. Используется тара небольших размеров.

Для приготовления раствора используются следующие пропорции:

• вода+щебень – 4 части;
• цемент – 1 часть;
• песок – 4 части.

Для того чтобы обеспечить опорным стойкам дополнительную прочность, нужно на каждую из них приварить арматуру. Ее длина должна составлять 150 мм.

Располагаются такие стойки обязательно поперек столбика и крест-накрест в отношении друг друга.

Лаги монтируются при помощи сварки

Далее монтируются лаги. Инструкция:

• «Вооружиться» сварочным аппаратом, прикрепить к стойкам лаги, располагающиеся поперечно. Высота ограды влияет на число рядов. Если забор невысокий (до 2 м), то оптимальное количество – 2. Если высота ограждения больше, то количество рядов – 3.
• Дистанция между лагами до краев материала – до 200 мм.
• «Вооружиться» металлической щеткой, хорошенько вычистить лаги.
• Покрыть готовую конструкцию водостойкой краской.

Далее устанавливается профнастил. Инструкция:

1. Тщательно выверить лист по вертикали и горизонтали. Это необходимо для исключения риска появления зазоров.
2. Прикрепить лист к лагам при помощи саморезов. Шайбы могут быть как резиновыми, так и выполненными из высококачественной пластмассы. Лист аккуратно фиксируется по краям. Не следует забывать и о центре.
3. На 1 лист монтировать еще один. Рекомендованная техника – внахлест. Лист должен полностью закрывать одну волну. Дойдя до угла, если есть необходимость, подогнать лист до нужного размера (используются ножницы, разрезающие металл).
4. Закрыть верх опорных столбиков, по максимуму защитив их от возможных осадков. Это поможет избежать вероятности появления коррозийных отложений.

Если хочется, чтобы забор выглядел красиво, богато и благородно, нужно облицевать опорные столбики кирпичом или камнем.

Виды

Профилированный лист отличают по маркировке. На рынке стройматериалов предлагаются следующие вариации:

Цифры в маркировке, идущие вслед за буквами, указывают на высоту и ширину профиля.

Для строительства забора оптимально выбрать высоту профиля в 20 см. Для сооружения калитки оптимально выбрать лист, оцинкованный с двух сторон.

Лист можно использовать как по вертикали, так и по горизонтали. При желании материал можно красить, придавая поверхности имитацию кирпича, дерева или камня.

Для окрашивания допустимы полимерные порошки либо полимерные краски.

Окрашивание допустимо с двух сторон. Краска наносится слоем в 0.45 – 0.50 мм.

Подготовительные работы и разработка чертежа

Что в итоге

Палисадник из евроштакетника — это все преимущества деревянного штакетника без его недостатков. Такое ограждение эстетично, долго служит, прочное и практически не требует ухода. Поэтому металлический штакетник — идеальный вариант ограждения для палисадника, если не нужен сплошной забор. В последнем случае лучше выбрать палисадник из профнастила.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Коллектив oprofnastile.ru

Читайте по теме:

Чем отличается сайдинг от профлиста?

Какой бывает сайдинг? Почему не стоит останавливать свой выбор на виниловом сайдинге и лучше взять профнастил? Чем отличается профлист от металлического сайдинга? Читайте статью.

Цоколь из профилированного листа

Хотите придать цоколю дома презентабельный вид? Выберите цоколь из профнастила — стоит недорого, монтируется быстро, служит 30–40 лет. О том, как его сделать — читайте в статье.