Стойки из металла и дерева для забора своими руками

Выбор породы древесины и ее обработка

Из чего не рекомендуется строить деревянные заборы, так это из березы. Данная порода под воздействием погодных условий довольно быстро начинает гнить, отчего ограда вокруг дома не продержится и 10 лет. Из наиболее распространенных и доступных по стоимости пород для изгородей применяется:

• сосна;
• ель;
• осина;
• ольха;
• лиственница.

Хвойные деревья отличаются высоким содержанием смол, благодаря чему успешно противостоят воздействию влаги при условии надлежащей обработки и постоянного ухода. Оптимальный вариант – строительство ограждения из лиственницы, не боящейся ни дождей, ни холодов. При желании и наличии средств можно смастерить забор из ценных пород древесины – дуба либо ясеня, их плотная структура тоже хорошо переносит осадки.

На плетеные заборы из дерева идут гибкие прутья и ветви различных пород, в том числе плодовых:

• орех;
• ива, верба;
• клен, тополь;
• шелковица;
• яблоня;
• вишня.

Покупая древесину для возведения изгороди, следует убедиться, что она хорошо просушена, иначе ваше строение потеряет свой внешний вид спустя 2—3 холодных сезона. Высыхая естественным путем, лесоматериалы станут трескаться, коробиться и деформироваться. Сушку леса можно произвести дома под навесом, на что потребуется не менее 1 года. Данное условие не касается плетеных оград, где наоборот, требуется хорошая гибкость ветвей.

Помимо просушивания, лесоматериалы требуют антисептической обработки от гниения и разрушения различными насекомыми – вредителями. Отличный способ – нанести на древесину сплошной слой смолы или специальной битумной пропитки. Но весь забор битумом не покроешь, оттого методика применяется только для защиты подземных частей деревянных столбов.

Для антисептической обработки применяются бесцветные составы, имеющиеся в продаже (Биосепт, Новотекс), а также шведская краска, изготавливаемая в домашних условиях по такому алгоритму:

1. Сварить клейстер из 550 г муки, растворенной в 3 л воды.
2. Процедить клейстер, чтобы не осталось комочков, поставить на медленный огонь.
3. Добавить по 240 г медного купороса и поваренной соли, тщательно перемешать.
4. Помешивая, влить в раствор 220 мл олифы и 230 г железного сурика.
5. Довести объем воды до 4,5 л и дать краске остыть.

Подготовка материалов для забора

Перед тем как сделать деревянный забор, нужно подобрать и приобрести для него лесоматериалы. Если вы планируете строительство штакетника, то для его монтажа сгодятся такие изделия из древесины:

• обрезные доски одинаковой ширины;
• горбыли;
• фигурные штакетины, вырезанные на станке;
• бревна малого диаметра.

Размеры штакетин по высоте не обязательно должны быть одинаковы. Планки различной длины подбираются в таком порядке, чтобы нижние торцы находились на одной горизонтали, а верхние образовывали выпуклости либо впадины, создавая эффект волны. На протяжении пролета можно сделать несколько таких волн.

Забор из деревянного штакетника оформленный в виде волны

Для частокола подойдут длинные стволы диаметром до 150 мм, полностью очищенные от коры. Мера крайне необходимая, ведь в коре живут различные древесные вредители, которые быстро доведут вашу новую ограду до состояния трухлявости. В случае когда низ частокола опирается на грунт, следует обработать нижние торцы бревен битумом.

Забор частокол на фундаменте из камня

На двухсторонний забор для частного дома (шахматку) пойдут широкие доски, можно необрезанные. Желательно их подобрать приблизительно одинаковой ширины и полностью снять кору. Из таких же лесоматериалов делаются изгороди, напоминающие вертикальные либо горизонтальные жалюзи.

Забор шахматка с горизонтальным расположением досок

Мастерить плетень нужно из лозы или гибких прутьев малого диаметра (до 4 см). Очищать их от коры не надо, это слишком трудоемкая операция. Прутья заготавливают путем нарезки в холодный период года, когда движение соков внутри дерева еще не началось

Деревянный забор — плетень из веток

.Для изгороди на металлических столбах нужно заранее подобрать стальной прокат соответствующих размеров. Удобнее всего работать с профильными трубами сечением 60х60 мм, больше брать нет смысла. Применяются и обычные круглые трубы, купленные на ближайшем пункте приема металлолома.

Какие инструменты потребуются при установке забора?

Существует неизменный список инструментов, используемых во время монтажа ограждения. Для того чтобы провести установку забора правильно, нужно ознакомиться с ним. Рассмотрим эти инструменты:

Инструмент

• лопата;
• бур;
• сверло и дрель;
• измерительная рулетка;
• строительный уровень;
• деревянные колышки;
• веревка;
• болгарка;
• молоток;
• пластиковый ковш.

Для организации отверстий, в которые будут устанавливаться опорные столбы, подходит ручной бур. Чтобы избежать перекоса ограды под собственной тяжестью, обязательно нужно приобрести строительный уровень. Его использование позволяет установить опорные элементы идеально ровно.

Ручной бур

Деревянные колышки и веревка нужны для разметки линии забора. Болгарка используется для резки металлических труб, которые чаще всего применяются в качестве опорных столбов. Также при монтаже забора может понадобится сварочное оборудование.

Пластмассовый ковш, который не составит труда изготовить из обычной бутылки, используется не всегда. Такое нехитрое приспособление позволяет установить опорные столбы для забора в том случае, если на вашем участке грунтовые воды расположены близко к поверхности. С помощью ковша лишняя вода удаляется из лунок, вырытых под опоры.

Интересно: Забор из поликарбоната между соседями на даче

Правильная установка столбов

Не имеет значения, из чего изготовлен столб; чтобы выкопать яму для установки столбов лучше всего использовать буровой инструмент. Размер отверстия должен получаться больше диаметра столба на 15 см. Глубина шурфа должна превышать полметра.

Дно ямы устилается щебнем, можно также закрыть его камнями. После этого монтируется столб, свободное пространство заполняется камнями, с учетом места для заливки бетона. При выполнении заливки бетонного раствора столб придерживается. Когда проводится заливка бетона, можно слегка покачать столб: для заполнения целиком свободного пространства. Столб обязательно должен быть выставлен по уровню, так как исправить даже небольшое отклонение после застывания бетона будет невозможно.

Декоративные столбы для забора по назначению подразделяются на защитные, временные, снегозащитные, пограничные. Конструкции изготавливают из кирпичей, каменных блоков, древесины, бетона, металла, пластика. Украшают ограждение с помощью окрашивания лаком либо краской, крепления декоративных панелей. На деревянных столбах можно выполнять резьбу, гравировку, обрабатывать материал пропиткой и лаком.

Монтаж забора

После установки столбов приступают к монтажу поперечных лаг и закреплению штакетника или досок.

Установка лаг

В качестве лаг используют обрезную доску сечением 100×40 мм или трубу из металла сечением 20×40 мм. Для заборов высотой до 2000 мм достаточно двух лаг в верхней и нижней части. Если высота забора превышает 2000 мм, размещают дополнительную направляющую посередине.

Металлические поперечины приваривают к опорам. По завершению монтажа, места сварки зачищают и обрабатывают праймером, после чего окрашивают сами лаги. При закреплении лаг необходимо отслеживать правильность установки с помощью уровня.

Установка штакетника

Доски нарезают по заданному размеру и остругивают электрическим рубанком. Обработку антисептическими веществами и праймером также желательно проводить до монтажа готовой штакетины.

К деревянным лагам штакетины прибивают гвоздями или крепят на саморезы с помощью шуруповерта. К металлическим поперечинам штакетник крепят саморезами по металлу, они достаточно легко проходят 2 мм толщину профиля.

Если между соседними досками предусмотрен промежуток, для удобства работы изготавливают шаблон. Выпиливается рейка, шириной, равной ширине промежутка. В верхней части рейки на торец прибивают планку. При монтаже штакетника, рейка, опираясь на поперечную планку, навешивается на уже установленную доску. К рейке прикладывают следующую доску и прибивают, далее рейка снова переставляется, отмеряя равные промежутки.

Чтобы не нарушать вертикальность установки штакетника, первую доску выставляют по уровню. Далее, при использовании шаблона, вертикальность будет сохраняться.

Кирпичные опоры

Когда забор имеет кирпичные столбы, он сразу же приобретает красивый внешний вид и выглядит очень солидно. Для такой конструкции требуется заливка ленточного фундамента. Подземная часть такого кирпичного столба должна иметь ширину, превышающую размер наружной части в несколько раз.

Каждая опора кладется в два кирпича. Внутренняя часть опоры представляет собой металлическую трубу. Чтобы установить такой сердечник, можно воспользоваться буром. Оставшееся пустым пространство внутри столба заполняется арматурой в виде:

• Стальных прутков;
• Проволоки;
• Строительной сетки.

После установки арматуры все свободное расстояние бетонируется. Во время кладки постоянно проверяется положение кирпича, для чего используют строительный уровень. Размер шва выверяется вспомогательными прутьями, у которых диаметр идентичен толщине шва. Такие прутья укладывают по торцам кирпичей уже уложенного ряда. После того как укладка ряда завершена, прутья удаляют из кладки и кладут на следующий ряд.

Наружная часть кирпичных столбов покрывается специальной особой пропиткой. В результате кирпич не будет разрушаться, на его поверхности никогда не появятся солевые пятна. Опору можно будет начать эксплуатировать только через 21 день после кладки.

https://youtube.com/watch?v=PDkCNDWNi1U

Установка деревянных столбов для забора

Столбы из кирпича

Кирпич продолжает оставаться самым востребованным материалом в строительстве ограждений. Кирпичные столбы для забора — это красиво, монументально и долговечно.

На сегодняшний день, кроме классического красного и белого кирпича, для лицевой кладки все чаще используется декоративный кирпич. Используя различные варианты кладки кирпича разного цвета, создаются узоры и орнаменты.

Забор из профнастила с кирпичными столбами

ленточного фундамента

Несмотря на огромный выбор для строительства изгороди и столбов, можно использовать не всякий кирпич. Материал должен отличаться высокой прочностью и устойчивостью к постоянным воздействиям атмосферных осадков и перепадам температур.

Самый недорогой и надежный вариант для столбов забора — белый силикатный кирпич, который в сочетании с керамическим красным выглядит вполне презентабельно. Из декоративных материалов прекрасными эксплуатационными характеристиками обладают гиперпрессованный кирпич и клинкерная плитка.

Силикатный кирпич

Белый кирпич для столбов забора можно использовать как отдельно, так и с классическим красным.

Пример забора из поликарбоната со столбами из силикатного кирпича

Хорошо смотрятся несущие столбы из красного кирпича с пролетами из белого кирпича, на котором выполняется декоративная кладка с материалом контрастного цвета.

Из достоинств силикатного кирпича можно отметить:

• прочность;
• долговечность;
• морозостойкость;
• шумоизоляцию;
• экологичность.

Гиперпрессованный кирпич

Гиперпрессованный кирпич создан технологией прессования под сильным давлением. Этот вид облицовочного кирпича представлен широкой цветовой гаммой и различными фактурами: состаренный, рваный, колотый. По прочности гиперпрессованный кирпич сродни натуральному камню, а превосходный внешний вид не требует дополнительной обработки.

Устройство ограды из гиперпрессованного кирпича и профлиста

• Разнообразие цвета и фактуры;
• Эстетичность и прекрасная сочетаемость с различными материалами;
• Механическая прочность;
• Устойчивость к температурным перепадам и влажности;
• Стойкость к истиранию;
• Долговечность.

Клинкерный кирпич

Декоративный клинкерный кирпич в своей основе содержит глину, которая в процессе обжига получает высокую прочность и плотность. Клинкер — надежный облицовочный материал с имитацией под различные виды кирпича.

Основные преимущества клинкерного кирпича:

• Очень прочен, не крошится, способен выдержать сильное механическое давление, его очень сложно даже поцарапать;

• Отличается морозостойкостью и не впитывает влагу;
• Большой выбор расцветок и фактур: гладкая, шероховатая, рифленая, состаренная;
• Хорошая совместимость с прочими видами отделки и материалами;
• Подходит к любому стилю от классического до современного;
• Простота эксплуатации: поверхность материала устойчива к пыли, грязи и воде.

Столбы из кирпича — это чрезвычайно надежная и долговечная конструкция, которая требует прочную фундаментную основу.

Кирпич, уложенный вокруг металлического столба или арматурных прутьев, образует колодец, в котором бетонируется железная опра для дополнительной устойчивости. Чтобы атмосферная влага раньше времени не разрушила опору, на столб устанавливается защитный колпак.

Стоимость столбов из кирпича

Силикатный кирпич — самый доступный вариант для возведения столбов из кирпича. В зависимости от того, будет ли это пустотелый или полнотелый вариант, полуторный или одинарный, белый или цветной, цена на силикатный кирпич будет варьироваться от 6 до 23 р. за штуку.

Способы защиты столбов от гниения и жучков?

Только окрашивания, покрытия лаком недостаточно для защиты древесины от вредителей и гнили. Если не удается установить опоры на фундамент, необходимо периодически проводить обработку специальными септиками.

Рано или поздно гниль появляется на древесине любых пород. Чем ближе к почвенному слою, тем интенсивней развивается плесень. Выше древесина меньше соприкасается с влагой, меньше условий для появления плесневого гриба.

Не меньше проблем владельцам деревянных заборов приносят жуки-долгоносики. Они выбирают наиболее влажные места, участки, соприкасающиеся с почвой. Если мест поражения немного, избавиться от вредителей можно, обработав столбы специальными составами. Опоры, полностью покрытые жучками, лучше заменить, пораженные сжечь.

Все поверхности тщательно обрабатываются препаратами на основе хлористого цинка, фтористого натрия, сульфатов меди, креозотовых масел. Применяются и традиционные химикаты: хлорофос или гексахлоран. Принцип действия у препаратов разный, результат один — колонии жучков гибнут. Бревна, пораженные полностью, лучше утилизировать сразу, не тратя время на обработку. Полностью избавиться от вредителей уже не получится, и через некоторое время они распространятся по всему забору.

Обработка древесины от плесени предполагает использование составов одного из двух типов:

• на поверхности образуется прочная пленка, препятствующая развитию колоний плесени;
• жидкость проникает внутрь древесины, создавая неблагоприятную среду для микроорганизмов.

При выборе состава необходимо проверить совместимость с лаками, красками, наличие дополнительного преимущества в виде огнезащиты. На водной основе препараты для обработки столбов забора лучше не приобретать. Они будут способствовать созданию благоприятной среды для грибковых колоний.

Достоинства и недостатки конструкции

Древесина без пропитки антисептиками и покраски быстро портится

Деревянный забор красивый и не требует значительных вложений. Также он имеет такие преимущества:

• доступность всех строительных и расходных материалов;
• нет необходимости в применении специального инструмента;
• небольшой вес дерева позволяет проводить все работы самостоятельно;
• отсутствие потребности в возведении усиленного фундамента;
• простота ремонта: поломанный элемент нужно просто заменить;
• возможность индивидуализации конструкции при помощи лакокрасочных отделочных материалов;
• каркас из металла обеспечивает надежность и прочность всей конструкции.

Такой забор имеет недостатки:

• дерево необходимо обработать антисептическими составами, а также веществами, увеличивающими устойчивость воспламенению;
• материал естественной влажности деформируется при изменении температуры и под воздействием влаги;
• металл тоже необходимо защитить от ржавления.

Столбы для забора из металла — типы

Есть три вида сечения:

два варианта профиля (квадратного и прямоугольного).

Помимо новой, можно купить бывшую в употреблении насосно-компрессорную трубу (НКТ), которая будет иметь достаточную прочность в качестве металлической опоры для забора.

Но на этом различия не заканчиваются. В продаже есть уже готовые к установке металлические столбы для забора квадратного

или круглого сечения,

которые имеют верхние заглушки у надземной части и приваренные пластины для монтажа прожилин или секций.

Вроде бы и удобный вариант — не надо использовать сварку.

Особенно трудоемкую и сложную для защитной верхней заглушки.

Но это не значит, что фабричные металлические столбы — лучшее решение.

Есть приемы и фурнитура, позволяющие обойтись без сварки.

Для того, чтобы защитить внутреннюю часть трубы от осадков можно использовать пластиковые заглушки для круглой, квадратной и прямоугольной трубы.

Они могут иметь и другой вид, но в любом случае их установить просто.

А для крепления прожилин к квадратному столбу выпускают специальные хомуты,

к которым можно крепить даже металлический профиль.

Пролеты из сварной сетки монтируют на обжимные хомуты для квадратной

и для круглой трубы.

Существуют методы прямого монтажа металлические столбы саморезами по металлу непосредственно к самому столбу. Для такого крепления лучше использовать трубу квадратного или прямоугольного профиля.

Но основной аргумент в пользу индивидуального изготовления металлических столбов — размеры.

Длина заводских изделий не всегда подходит для той высоты забора, что нужна на участке.

Самая важная для прочности ограды — это подземная часть столба. Для каких-то грунтов она может быть избыточна, а это лишние расходы. В некоторых случаях наоборот — недостаточна, что скажется на надежности ограждения.

Толщина стенок металла также имеет значение для прочности забора

Существуют нормативные расчетные значения прочности конструкций к ветровым нагрузкам в зависимости от ее высоты и характера местности (для каждого района страны и типа рельефа они уже четко оговорены). Есть они и для конструкций с высотой до 5 метров.

Расчет прочности балки на срезе у грунта с одним защемленным концом проводить не стоит — сложно, но можно сказать, что для длины пролета в 3 м и высотой 2 м с максимальной парусностью (профнастил), достаточно квадратного профиля 80x80x3 или трубы близкого диаметра со стенкой 3 мм.

Однако стоит учитывать, что это предельная величина. В реальности:

• забор обычно имеет форму замкнутой фигуры, у которой есть как-бы подпирающие стенки, принимающие на себя часть ветровой нагрузки;
• ветер редко дует перпендикулярно плоскости забора;
• нормативы приведены для открытой местности — без растительности и соседних построек;
• пролеты с жилинами из профиля делают обычно длиной 2 метра, а не 3 (стандартная заводская длина — 6 метров).

Поэтому для опор достаточно профильной трубы меньшего сечения — 60x60x2.

Разновидности сырья

По происхождению материал для сооружения опор может быть натуральным или искусственным. Для возведения столбов из природного камня применяется:

• булыжник — округлый материал красно-коричневого цвета, который разбивают пополам для получения ровной поверхности;
• доломит — серовато-белый или желто-коричневый минерал, обладающий прочностью, долговечностью, стойкостью к перепадам температур, внешней привлекательностью;
• известняк — осадочный материал, который хорошо поддается обработке, но способен впитывать влагу. Для устранения этого недостатка его покрывают специальным гидрофобизатором. Существует несколько видов известняка (мраморный, мшанковый, ракушечный), отличающихся цветом, структурой;
• галька — мелкие гладкие морские камни округлой формы. Они применяются в строительстве фундамента, для заполнения полости столба, но для формирования самой опоры не используются из-за размеров;
• песчаник — прочная, водо- и холодостойкая осадочная порода. Она может быть колотой, тесаной, полированной, что позволяет экспериментировать с внешним видом ограды;
• бут — порода, производная от песчаника, доломита, известняка, представленная грубыми валунами неправильной формы диаметром 15-50 см. Столбы из бутового камня возводятся по аналогии с кирпичными, но из-за неровности сырья требуют перевязки через каждые 30 см;
• гранит — твердый минерал вулканического происхождения, обладающий высокой прочностью и эстетическими показателями. Поставляется в виде плит, блоков.

Нередко для строительства стоек используется искусственное сырье, имитирующее натуральное. Так в специализированных магазинах можно встретить плитку под камень дикий, сланец, гранит, гальку, песчаник.

Виды бетонных блоков

Различие между бетонными блоками заключается в использовании разнообразных материалов для наполнения:

1. Керамзит: заборные блоки легкие, с отличными внешними показателями.
2. Гравий: блоки прекрасно сцепляются между собой, благодаря острым краям гравия.
3. Щебень: закругленный камень придает поверхности декоративность.
4. Бетонный бой: дешевый вариант изделия, с низкими эстетическими показателями.
5. Гранитный отсев: небольшой камень придает готовому блоку красноватый оттенок.

По методу изготовления блоки бывают:

• декоративными;
• сплиттерными.

Декоративные блоки

Г-образная форма декоративного блока, которая состоит из двух половин и, соединяясь, образует полость; в нее и устанавливаются арматурные прутья.

Несколько вариантов конструкций бетонных блоков для заборных столбов

Пустоты также предназначены для заполнения блока бетоном. В сочетании с армированием конструкция забора и опор получается очень крепкой и практически нерушимой.

Декоративные блоки представлены в различных цветах, фактурах и отличаются поверхностью материала. Рваный камень — самая известная имитация бетонных блоков с шершавой, напоминающей расколотый камень поверхностью.

Имитация под рваный камень смотрится очень привлекательно и солидно. Благодаря технологии полусухого вибропрессования изделие приобретает схожесть с природным расколотым камнем. Заборные блоки с имитацией рваного камня могут быть с односторонним и двусторонним рисунком. Ровные края блока с фаской делают кладку легкой и аккуратной. В сочетании с прекрасными внешними характеристиками рваный или колотый блок приобретает все большую популярность.

Этапы строительства забора с металлическими столбами

Перед началом важно подготовить все необходимые инструменты и материалы. Полный их список вы найдете в статье: «Строительство забора из штакетника»

Чтобы получить требуемую длину труб применяют болгарку.

Участок очищают от мусора, растительности. Проводят от угла.

Установка столбов

Работы могут проводиться несколькими методами:

1. Вкапыванием. В заранее подготовленные ямы устанавливаются опоры по уровню, засыпаются грунтом и трамбуются.
2. Вбиванием. Выполняется вдвоем. Один держит трубу, другой кувалдой вбивает ее в землю на нужную глубину.
3. Бутованием. Аналогично первому варианту. Только вместо грунта яму заполняют старым кирпичом, щебнем, заливают водой, трамбуют.
4. Монтажом столбов на цоколь из бетона. Для этого по периметру ограды создается ленточный фундамент, возводится опалубка на 20 см выше грунта, армируется, монтируются опоры, выполняется заливка бетоном.
5. Вкручиванием винтовых свай. Проводится только на подвижных почвах.
6. Бетонированием нижней части скважины. Верх заполняется песчано-щебеночной подушкой. Один из надежных способов фиксации. Отлично противостоит вспучиванию грунта. Для установки опор в строго вертикальном положении крепятся временные подпорки.
7. Полным бетонированием скважины. Общепринятый способ монтажа металлических стоек.

На фото наглядно показана установка столбов с дальнейшим бетонированием.

Для заливки подойдет цемент марки М200. Готовить раствор нужно вблизи места строительства.

Порядок работ:

1. Выкапывают ямы под трубы глубиной равной ¼ высоты всего столба. На песчаной почве глубину делают до ½ высоты опоры.
2. Дно трамбуют. Выставляют металлические стойки. Вертикальность проверяют уровнем.
3. Вокруг столба производят засыпку песчано-щебеночной смеси, трамбуют, увлажняют водой.
4. Замешивают цементно-песчаный раствор.
5. Заливку делают доверху ямы. Время застывания – до 2 недель.

Для надежности раствором заполняют внутреннюю полость труб.

https://youtube.com/watch?v=mlTi0MEBUwA

Монтаж лаг

Установка прожилин возможна только после полного застывания столбов.

Сырьем для них служит дерево или металл.

В первом случае для крепежа потребуется приварить к столбам кронштейны или уголки, к которым на саморезы прикрепить лаги из бруса. Доски гвоздями прибить к поперечинам.

Во втором все гораздо проще. Прожилины из стальной профильной трубы сразу приварить к опорам, смонтировать штакетник саморезами, болтами.

Фото: крепление лаг при помощи винтов с шайбой и резиновой прокладкой

Сборка секций

Выполняется от угла. Прибивают первый элемент, после этого с другой стороны забора фиксируют планку по высоте ограды. Между ними натягивают веревку, которая будет ориентиром для соблюдения одинакового уровня высоты во всех частях конструкции. Верх делают ровным, закругленным, волнообразным (на выбор). Штакетник, доски крепят с определенным шагом или вплотную. Все зависит от предпочтений хозяев.

Любители ярких оттенков могут покрасить готовый забор вручную валиком, кистью, можно использовать краскопульт. Рекомендации по процессу покраски, выбору подходящего средства вы найдете в статье: «Чем покрасить деревянный забор на долгий период».

Чтобы сохранить натуральную древесную структуру секции, достаточно просто покрыть ее лаком.

Фото: установка досок на деревянные лаги (подойдут гвозди или саморезы – длинна зависит от толщины доски)

Ограждение на металлических столбах – долговечная конструкция, которую при желании можно собрать самому. Если же вы не хотите тратить время на строительство, то стоит заказать монтаж такого забора у мастеров.

Стальные столбы

На сегодняшний день наиболее востребованными стали металлические опоры для ограды. Они обладают отличными показателями, среди которых основными являются:

• эксплуатационные;
• прочностные;
• технологические.

Причем, стоимость таких опор для забора вполне доступна каждому хозяину. Конечно, если внутрь попадет вода, они также могут треснуть.

Комбинированный забор из дерева и стальных столбов

Если опоры изготовлены из нержавеющей стали, срок эксплуатации может достигать 50 лет. Однако такие трубы не все могут себе позволить. Их стоимость не всем доступна. Сегодня практически на каждом рынке строительных материалов можно приобрести металлические столбы, выполненные:

Они имеют самые разные формы и отличаются габаритами и креплением

К таким опорам для забора применяется одно важное требование: внешняя поверхность должна быть защищена от ржавчины

Для большей устойчивости эти столбы бетонируют, приварив предварительно опорную площадку.

Ограда из сетки рабицы и металлических столбов

Установка своими руками

Столбы забора из декоративного камня

Изгородь и элементы из декоративного камня — это всегда отличный способ создать великолепный ландшафт участка. Комбинированный забор из камня и дерева, металла, ковки или кирпича позволяет создавать неповторимый, уникальный дизайн.

Декоративный отделочный камень отливают из цементной смеси с использованием вибростанков. Благодаря классическому пескобетону с добавлением красителя и специальных форм для литья получаются декоративные плиты с имитацией под природный камень.

Оригинальная ограда из вертикальных досок и столбиков из декоративного камня

Декоративный облицовочный камень можно разделить на следующие категории:

1. Камень «под кирпич» — это различные варианты кирпичной кладки, в том числе кирпич с имитацией ручной формовки и искусственно состаренный.

2. Камень прямоугольной формы с имитацией тесанного природного камня.
3. Декоративный камень с эффектом грубого скола бутового булыжника. В основном это плиты неправильной формы для оформления цоколя и столбов, придающие изгороди монолитный вид.
4. Плиты с эффектом рваного камня: текстура поверхности напоминает расколотый природный минерал. Такой вариант декоративных плит хорошо сочетается со штукатурками.

Оформление столбов забора искусственным камнем — процесс несложный. Плиты материала крепятся к любой ровной поверхности на специальный клей. Для хорошего и надежного сцепления на основание крепится армирующая сетка. Материал при необходимости достаточно просто режется по нужным размерам.

Плитку можно укладывать без швов или в расшивку, чтобы подчеркнуть свойства различных камней.

Выбираем подходящий тип материала

Обычно рекомендуют:

1. Стальные трубы круглого сечения. Толщина стенки – от 3 мм, наружный диаметр – не менее 50 мм. Для забора отлично подойдут насосно-компрессорные трубы. Их часто продают бывшими в употреблении после замены частей трубопровода. Они прочные, долговечные и с хорошей антикоррозийной защитой, но гораздо дешевле новых.
2. Профильные трубы квадратного (50*50 мм) либо прямоугольного (60*40 мм и выше), круглого сечения. Толщина стенки – от 3 мм. Их продают уже полностью готовыми к монтажу, с приваренными креплениями и обработанными антикоррозийным средством. Чтобы сэкономить, умельцы делают все своими руками. 
3. Винтовые сваи. Рекомендуют использовать, если на участке преобладают глинистые, болотистые, подвижные грунты, а показатель глубины промерзания высок. Лопасть свай устанавливают ниже этой точки риска, создавая прочную опору для ограды. Для деревянных заборов подойдут изделия серии СВС-57, СВС — Аббревиатура расшифровывается как свая винтовая сварная. Цифры – это диаметр трубы. Если планируется сплошная конструкция из досок, штакетника, то лучше приобрести СВС-76.

Допускается использовать железные опоры для оград. Они по прочности не уступают другим видам, но как и любой металл нуждаются в антикоррозийной обработке.

Пользователи часто ищут:

• Строительство резного забора
• Забор из реек своими руками

Подготовительный этап работы

Разметка для опор в ленточном фундаменте

Чтобы установить забор, нужно подготовить не только материалы, но и место монтажа. С участка убирают весь мусор, демонтируют старое ограждение. При небольших перепадах высоты грунт разравнивают. По углам будущего забора забивают колья, между которыми натягивают разметочный шнур. Определяют места установки опор. Расстояние между ними составляет 2-3 м. Также нужно предусмотреть наличие калитки и ворот.

Деревянные элементы предварительно обрабатывают антисептическими средствами, которые защищают материал от гниения, повреждения насекомыми. Антипирены позволят увеличить устойчивость забора к возгоранию. Металлические опоры красят, обеспечивая антикоррозионные свойства.

Особенности деревянных ограждений

Среди положительных характеристик красивого забора из дерева можно выделить следующие:

• экологически чистый материал;
• эстетическая привлекательность;
• цветовая гамма;
• пластичность и легкая обработка материала;
• простота монтажа;
• возможность легко отремонтировать изношенные элементы;
• невысокая цена.

Помимо множества достоинств у деревянных заборов есть ряд недостатков:

• возгораемость;
• зависимость от погодных условий;
• уязвимость к вредоносным насекомым;
• вероятность поражения грибком;
• ограниченный срок службы.

Время идет, меняются технологии и строительные материалы, но не проходит желание оградить свой участок именно деревянным материалом. Ограждения из дерева универсальны.

Эти, относительно дешевые конструкции, до сих пор пользуются большим спросом. Они подходят как для городских, так и для сельских застроек и прекрасно сочетаются с разными стилями.

Деревянный забор изолирует дом от уличного шума, отделяет пространство от уличной среды и любопытных глаз. Неограниченный выбор рисунка и цветов древесины позволит самостоятельно создать самые оригинальные и причудливые формы.

Способы монтажа материала

Если вы собираетесь ставить забор из металла своими руками, нужно заранее определиться, как сделать ограждение оптимальным способом. Рассмотрим несколько способов монтажа данной конструкции.

Вертикальный

Вертикальный способ установки считается самым распространенным.

Его разновидности:

• глухой;
• сквозной.

Такой монтаж осуществляется путем крепления к лагам, лежащим горизонтально, полос штакетника (их крепят в вертикальном положении), либо профнастила, решетки из прутьев.

Горизонтальный

Строить забор можно горизонтальным способом, он предполагает установку металлических элементов к лагам, что стоят вертикально.

Сборка горизонтального типа предполагает применение секций, здесь столбами могут выступать трубы из профиля, кладка из камня или кирпича.

Секциями

Сбор забора секциями предполагает составление воедино пролетов ограждения, которые могут быть собраны вручную или уже приобретены в таком виде. Здесь секции крепят к каркасу с помощью сварных швов, металлических уголков, саморезов, болтов. Конкретный вариант крепежа подбирают, ориентируясь на вид исходного материала.

Сплошным полотном

Сплошным полотном крепят:

• профнастил;
• сварную сетку;
• штакетник;
• рабицу.

Этот способ монтажа простой и удобный, он не занимает много времени, зато срок службы у него большой. Во время работы одно полотно кладется на другое, волна на волну, после чего производится фиксация саморезами, имеющими защитные накладки.