Устанавливаем врезной замок в деревянную дверь

Требуемые инструменты и комплектующие

Врезка замков в полотна из дерева требует применения:

• сверл по дереву;
• комплекта стальных коронок;
• набора стамесок;
• рулетки;
• строительного карандаша;
• отверток — шлицевых и крестовых;
• дрелей;
• шуруповертов;
• молотка.

Очень важную роль играет подбор замка. При этом ориентируются на размер конструкции. Избыточно толстый запор не позволит обеспечить необходимую массу древесины с левой и правой стороны. Если там останется менее 1 см дерева, дверца окажется недостаточно прочной. Хватит пинка, чтобы все полотно треснуло.

Дополнительно требуется контролировать глубину входа замка. Часть полотен снаружи толще, чем в центре. Сложности может представлять и застекленная часть. Если придется готовить место для вставки крупного замка, легко деформировать материал. Что касается крепежных элементов, они должны подбираться сообразно инструкциям от производителей.

Часто обойтись дрелью или угловой шлифовальной машиной не удается. Оптимальным приспособлением при врезке замков в двери из массива дерева или иных деревянных материалов считается ручной фрезер. Хотя «почти готовые» наборы для врезки замков относительно недороги, профессионалы советуют выбирать каждый инструмент по отдельности. Это позволяет окончательно убедиться в его качестве (как при покупке, так и при аренде). Кроме того, такое решение помогает сэкономить.

Как врезать замок в межкомнатную дверь: пошаговые фото

Перед тем как устанавливать замок или защелку, надо определиться с высотой, на которой будут располагаться ручки. Рекомендуемая высота 90-110 см. В этом промежутке обычно и ставят замок или защелку. Но при врезке замка в двери МДФ, не стоит ставить замок выше метра. Дело в том, что в бюджетных моделях деревянная планка, в которую и устанавливается замок, имеет высоту 1 метр. Выше будет только пустота и вам придется пересверливать отверстие и придумывать, как закрыть образовавшуюся дыру. После того как определились с высотой, можем начинать установку.

В межкомнатные двери обычно ставят замки которые закрываются без ключа

Выемка под замковую часть

Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, отмечаем выбранную высоту на двери. Сделать это удобнее при помощи рулетки. Отметку ставим на торце, переносим при помощи угольника или строительного уровня на обе стороны дверного полотна.

Берем замок/защелку, прикладываем ее к торцу двери так, чтобы середина замка пришлась на проведенную линию. Отмечаем ширину металлической замковой части и уровень, на котором заканчивается накладка.
Берем перьевое сверло на 16 мм, прикладываем его к той части замка, которая будет вставляться в дверное полотно. При помощи маркера или малярного скотча, куска изоленты, делаем отметку на сверле. Эта отметка должна быть чуть дальше, чем замок. По ней будем ориентироваться до какой глубины делать отверстия

Это особенно важно, если замок устанавливается напротив стекла. Иначе можно просверлить слишком глубоко и повредить стекло.

Ставим на перьевом сверле отметку — таким образом будем контролировать глубину сверления

Края получились неровные, убираем торчащие волокна при помощи стамески

Дрелью ровнять быстрее

Как врезать замок в межкомнатную дверь: дорабатываем выемку

Глубина выемки под замковую часть зависит от толщины декоративной планки. Обычно стараются сделать так, чтобы планка была на одном уровне с торцом двери, но может и немного выступать. Во время работы снимайте понемногу — проще доработать, чем пытаться восстановить снятое.

Ставим ручки

Чтобы закончить установку замка в межкомнатную дверь, надо сделать отверстия под установку ручек. Работы намного меньше той, что уже проделали, но нужна точность. Ошибки не слишком критичны, хотя лучше постараться их не допускать.

В комплекте с ручками идут саморезы для деревянных дверей и стяжные болты для установки в металлическую дверь. Саморезы из комплекта лучше заменить — обычно они из мягкого металла. Разве что вы купили фирменный заграничный запор, в котором саморезы каленые. А так, купите несколько хороших саморезов диаметром 1,5-2 мм и длиной около 1 см.

1. Берем замок и прикладываем к боковой поверхности двери, совмещая по высоте.
2. Карандашом, маркером или шилом через прорези под установку ручек ставим отметки.

Делаем отметки на обоих сторонах двери

Ставим и закрепляем ручки

Устанавливаем декоративные накладки

В некоторых моделях есть декоративные накладки. Их выравниваем при помощи угольника.

Установка замковой защелки

Замки для межкомнатных дверей, обычно имеют с одной стороны поворотную щеколду (завертку), которая запирает замок, с другой стороны есть только накладка с прорезью. То есть снаружи двери просто так не откроешь — нужен специальный ключ. Установка этой части замка занимает буквально пару минут, но есть нюансы.

1. Берем центральную часть, которая вставляется в замок. Ту сторону где нет прорези, вставляем в накладку без ручки, вставляем эту конструкцию в нижнее отверстие с наружной стороны.

Как врезать замок в межкомнатную дверь: установка фиксатора замка

Все, врезка замка в межкомнатную дверь почти закончена, осталось проверить работу.

Врезка ответной части

Ответную часть надо установить четко, чтобы двери не люфтили и не было проблем с закрыванием. Поэтому стараемся отмечать как можно точнее и берем остро отточенный карандаш.

1. Прикрываем двери так, чтобы язычок защелки уперся в косяк. Отмечаем положение защелки карандашом (сверху и снизу).
2. По меткам при помощи треугольника проводим горизонтальные прямые.
3. Измеряем точно расстояние от края дверного полотна до середины замка. Середина замка — это середина язычка или центр отверстия крепления.

Середину замка найти просто

По отметкам сверим отверстия, дорабатываем его стамеской

Убираем люфт закрытой двери

Все, как врезать замок в межкомнатную дверь вы знаете. Описание занимает много места, сам процесс — минут 25-30, если делаете первый раз. Больше времени потребуется, если ровнять отверстия стамеской, а не сверлом. Но общая продолжительность все равно больше часа не будет.

Начало установки замка. Трудности. Инструмент

Приобретение новых замков не входило в планы, поэтому пришлось высверливать отверстие нужного диаметра. Отверстие просверливается с помощью специальной насадки — коронки на дрель или шуруповёрт.

Конечно, можно приобрести биметаллическую коронку или даже алмазную коронку, но в том случае, если вы не собираетесь постоянно заниматься ремонтом и заменой замков в дверях или просверливанием дыр в стенах, можете ограничится самой дешевой коронкой по дереву.

Ориентировочная цена коронок составляет: на биметаллическую коронку — от 450 руб. до 4 тыс. руб.; на алмазную коронку — от 5 тыс. руб. до 40 тыс. руб.; на твёрдосплавную коронку по металлу — от 600 руб. до 12 тыс.руб. (фреза). Для сравнения: набор простых коронок по дереву Зубр состоящий из 8 предметов (6 коронок, имбусовый ключ и державка — центральное сверло) стоит немногим более 500 руб.

Рассверливание уже существующего отверстия имеет свои нюансы. Трудности данного процесса заключаются в том, что отсутствует возможность закрепления коронки с помощью центрального сверла, так как уже имеется отверстие.

Подготовка к рассверливанию отверстия для замка

Наличие возможности использования центрального сверла очень важно для точного направления коронки в нужное место. Без центрального сверла велика вероятность смещения коронки от намеченных размеров в самом начале сверления

Поэтому, чтобы избежать возможного повреждения поверхностей двери, необходимо сделать простую заготовку из толстой фанеры: квадрат 10 см на 10 см, с просверленным отверстием по диаметру коронки.

Заготовка для рассверливания отверстия для замка

Необходимый инструмент: дрель (шуруповёрт), коронка по дереву, отвёртка (шуруповёрт), столярные струбцины — 2 шт.

Последовательность работ

Если изделие выбрано как следует, нужно правильно врезать замок в деревянную дверь. Начинают с прикладывания запора к одной из сторон, в нужное место. При помощи строительного маркера обводят деталь – по начерченным линиям можно определить окончательно, верен ли выбор запора и местоположения. Если никаких ошибок нет, на торцевой грани двери отмечают позицию. Когда в наборе есть особый бумажный шаблон, пользуются им.

Берут перьевое сверло, толщина которого выбирается очень тщательно. Затем шуруповертом готовят проходы, образующие вертикально идущую линию. Внешние грани отверстий должны взаимно примыкать. При отсутствии необходимого сверла допускается применение более мелких сверл. Ими расставляют отверстия в 2 или 3 яруса.

Теперь нужно взять стамеску, которая позволяет снять лишнее дерево. Заменой стамески выступает шлицевая отвертка, но такой инструмент недостаточно удобен. Потом вставляют изделие в подготовленное место, обводят маркером торцевую планку и вытаскивают закрывающую деталь. Строго по черте убирают 0,2 — 0,3 см дерева. Это позволит углубить замок в дверь, поставив планку заподлицо.

Такой прием при установке замков практикуется, чтобы исключить битье планки о поверхность коробки. Если же зазор достаточно велик, можно пропустить эту стадию. Следующим шагом становится отметка с обеих сторон места для отверстия под ключ или под личинку замка. Если конструкция имеет ручки, для них тоже делаются отметки. Замок вытаскивают, сверлят в отмеченных местах.

Теперь можно вставить замок обратно, оценить правильность подготовленных отверстий. Личинку (при наличии) фиксируют винтом с торца. Далее вставляют квадратную основу от ручек, прикручивают сами ручки. Ключ вставляют, проверяют сразу же работу замка. Открытие и закрытие должны происходить легко, без трения ключа о дерево.

Дальше приходит время размечать отверстия для ригельных элементов и ответной планки. Легче всего выполнить это своими руками с использованием пасты. Когда дверь полностью распахнута, замок запирают, а торцевую часть одного или нескольких ригелей смазывают. Далее надо засов раскрыть, дверь закрыть, запереть замок. В норме он не будет запираться, однако, появятся дорожки от пасты. Они укажут, как и где делать отверстия для ответного блока. Их сверлят сразу же, чтобы исключить ошибки.

К отверстиям прикладывают ответную планку, делают отметку по ее контуру карандашом. При помощи стамески убирают часть древесины. Это позволит углубить планку. Осталось ее закрепить. Теперь дверь закрывают, еще раз проверяют работу замка. Когда все работает нормально, ставят декоративные накладки. Все, можно наслаждаться отличным результатом. Ничего сложного в этом нет.

Установка замка в дверь: выбор типа запорного механизма

Конструктивные особенности являются основным фактором, по которому классифицируются все запорные устройства, используемые в межкомнатных полотнах. Рассмотрим наиболее популярные приборы, устанавливаемые в межкомнатных дверях.

Установка врезного замка требует точности, при этом механизм надежен и долговечен

Защелка (обычная). Такой тип запорных устройств имеет наибольшее распространение. Обычные защелки применяются в межкомнатных полотнах повсеместно. Установка замка на межкомнатную дверь в этом случае не отличается сложностью, что зачастую и привлекает покупателей. Особенность данного прибора заключается в том, что его конструкция включает в себя цилиндр и запорный язычок, управляемый специальным механизмом. Чаще всего подобные замки реализуются в комплекте с ручкой. Таким образом, чтобы в процессе монтажа избежать ошибок, необходимо изучить инструкцию, которая позволит ответить на вопрос о том, как вставить ручку в межкомнатную дверь.

Защелка с фиксатором. Механизмы, которые относятся к этой группе, являются усовершенствованной модификацией предыдущей разновидности запорных устройств. В их конструкции имеется еще один элемент – фиксатор. Его функция заключается в удерживании замка в закрытом состоянии. Для межкомнатных дверей такие изделия подходят как нельзя лучше.

Врезной механизм. Является вторым по популярности среди замков межкомнатных дверей. Установка в полотно требует точности и внимательности. Врезные устройства отличаются надежностью и имеют длительный эксплуатационный срок. Их чаще всего используют для дверей в личных кабинетах и спальнях. В отличие от предыдущего типа эти приборы открываются посредством ключа.

Процесс установки магнитного замка довольно сложен, поэтому если нет навыков, то лучше обратиться к профессионалам

Существует две разновидности врезных механизмов. Первый вариант предусматривает возможность отпирания двери с обеих сторон (ключ-ключ). Во втором случае используется комбинация, которая состоит из ключа и вертушки. В данной ситуации требуется отдельная врезка ручки в межкомнатную дверь. Как выполнить данную операцию? Для этого существует специальная пошаговая инструкция.

Накладной замок. С точки зрения монтажа такой вариант является наиболее приемлемым. Однако накладные устройства не соответствуют современным нормам безопасности. Их можно легко вывести из строя посредством механического воздействия.

Магнитный замок. Стоимость таких приспособлений выше, чем цена стандартных разновидностей запорных механизмов. Основное их преимущество – бесшумность работы. Именно поэтому их чаще всего монтируют на межкомнатные двери, которые предназначаются для спален и детских комнат. Самостоятельно довольно сложно врезать замок в межкомнатную дверь. Цена установки магнитных механизмов зависит от особенностей их конструкции и типа двери.

Сувальдное устройство. Подобные приборы способны обеспечить хорошую защиту помещения. Они открываются посредством ключа и используются не только для межкомнатных, но и для входных полотен.

Сувальдные замки – достаточно надежны, поэтому их устанавливают как на межкомнатные, так и на входные двери

Как самостоятельно установить запорный механизм для деревянной двери?

Когда вы приобрели подходящий врезной замок, его можно сразу и установить на дверь своими руками. Для работы потребуется такой набор инструментов:

• дрель;
• карандаш;
• сверла с разным диаметром;
• стамеска;
• молоток;
• напильник круглой формы;
• отвертка.

Чтобы установить врезной замок отмерьте место на двери примерно в метре от пола. Здесь будет поставлен дополнительный брус, на который он будет установлен, если речь идет о двери межкомнатного назначения. Если это входная дверь, которая изготовлена из цельного массива, то место установки механизма может располагаться где угодно.

Врезка своими руками выглядит так:

• замок прикладывается задним торцом к торцу проема двери на нужном уровне и отмечается карандашом. Отметка должна быть расположена по центру торца;
• берем сверло с диаметром, аналогичным толщине замка, оно может быть перовым или витым;
• измеряем ширину и откладываем на сверле, отмечает глубину сверления. Можно намотать изоленту, чтобы место было лучше видно;
• просверливаем несколько отверстий на торце начиная с верхней границы контура, при этом они должны быть размещены вплотную по отношению друг к другу;
• откладываем дрель, когда доходим до нижней границы контура и ровняем стенки паза стамеской и молотком. При работе нужно быть крайне аккуратным, чтобы не срубить лишнее. Отверстие должно иметь ровные края и нужную глубину;
• примерьте запорный механизм, для этого вставьте его в отверстие, чтобы он входил в него туго до упора. Если нужно, зачистите стены и дно паза;
• вставляем его в паз до упора и чертим лицевую накладку, затем убираем;
• стамеской и молотком вырубаем дерево изнутри контура согласно толщине накладки. Еще раз примеряем замок, чтобы накладка находилась на одном уровне с плоскостью торца;
• разметка замочной скважины и отверстия под ручку должна быть максимально точной. Приложите замок к двери точно напротив паза и отметьте центральные точки отверстий;
• просверлите их нужными сверлами;
• вставляем личинку, крепим ее при помощи болта и проверяем работу механизма. Если ключ проходит свободно, крепим ручку на двери и ставим декоративную накладку;
• торцы ригелей и защелки смазываем краской, закрываем дверь и вращаем ключ так, чтобы ригели могли упереться в косяк и оставили на нем отметину;
• сверлим дерево по отметинам согласно глубине ригелей и ровняем отверстие при помощи стамески;
• готовим выемку под ответную планку, которая будет стоять вровень с поверхностью коробки и крепим ее при помощи саморезов.

Естественно, поставить замок накладного типа будет гораздо проще, но врезной – это гарантия надежности и сохранности того, что находится в вашем доме. А на этом лучше не экономить, иначе можно легко стать жертвой квартирных воров.

Изготовление паза под замок

1. Определяете местоположение замка на двери. Как правило, замок врезается на 1 метр от пола – плюс/минус 10 см в зависимости от роста тех, кто в основном будет им пользоваться.
2. Прикладываете замок к полотну двери той стороной, которую вы будете врезать, и обведите его ручкой или карандашом.
3. Просверливаете отверстие, равное ширине замка, с помощью перового сверла. Сделать это можно двумя способами:

• не просверливать отверстие сразу на всю глубину, а продвигаться постепенно на 1-2 см до необходимой отметки в полотне двери
• просверлить на всю глубину сразу, предварительно на сверле сделав отметки, равные ширине врезаемого замка. Для этого можно использовать изоленту или кусок проволоки.

Следует учесть, что высверливать необходимо на 1-3 мм больше, чем размер корпуса замка, так как он должен входить в высверленный паз без препятствий, и лицевая планка размещаться в нём полностью.

Дрель во время высверливания необходимо держать ровно, перпендикулярно полотну, чтобы не было смещения высверливаемого паза.

1. Паз обрабатываете при помощи стамески и молотка. Его стенки должны быть максимально ровными, чтобы замок располагался внутри полотна двери аккуратно.
2. Делаете наносим разметку для передней планки замка, если убедились, что он беспрепятственно входит в паз. Для этого вставляете в него замок и карандашом обводите контур планки. По разметке выбиваете стамеской выемку.

Что потребуется для того, чтобы правильно вырезать место для дверной ручки

Вырез места для дверной ручки является основным шагом к успешной установке самого замка. Для того чтобы разместить дверную защелку в нужном месте и без сколов либо образования косяков, выполните ряд действий:

• измерьте рулеткой расстояние от края до края и сделайте пометку;
• убедитесь в подходящем диаметре (внутренности должны будут легко входить в готовое отверстие);
• отверстие для дверного замка необходимо делать с двух сторон двери во избежание сколов;
• далее приступите к сверлению места для замка с двух сторон;
• сделайте углубления для механизма;
• установите непосредственно замок.

Когда вы определились с местом, далее предстоит высверлить само отверстие в торце межкомнатной двери. Замки бывают разные: со встроенными ручками и без

Вырезать отверстие можно фрезером, но важно следить, чтобы сверло было в центре торцевой части. Нужно завершить вырезку места для замка еще одним углублением с торца двери, чтобы видимая часть была углублена, в противном случае механизм будет задеваться за косяк

Подготовив переднюю сторону двери, пришла пора приниматься за внутреннюю. Просверливать дверь насквозь не рекомендуется, так как могут образоваться сколы. Сверлить по древесине надо аккуратно и не спеша, четко следуя контурным пометкам, сделанным вами.

Подготовка замка и инструментов

Перед выбором врезного замка необходимо убедиться в какую сторону открывается дверь, где будет производиться его врезка. Дверь может быть «правосторонняя» или «левосторонняя», под эти параметры следует производить выбор замка.

Следует отметить, что в продаже имеется и большой выбор замков врезных универсальных. Это значит, что такой замок подойдет к врезке в любую дверь, независимо от того, в какую сторону она открывается.

Требуемый инструмент для врезки замка в деревянную дверь:

• карандаш, линейка (угольник);
• рулетка;
• шуруповерт;
• электродрель;
• стамески: широкая и узкая;
• сверла по дереву (набор разного размера);
• молоток;
• сверло перовое (под толщину врезного замка).

У большинства мужчина, выполняющих хотя бы небольшие ремонтные работы по дому, большая часть этих инструментов, а то и они все, имеется в наличии. При отсутствии чего-то из приведенного списка, не обязательно спешить в магазин: почти наверняка, вам их согласится одолжить кто-то из друзей, соседей или родственников.

Украшение двери окном и фигурной решеткой

Входную дверь со стеклопакетом устанавливают в частных домах. Из-за того, что свет проникает в окошко, прихожая будет лучше освещена, а кованые элементы придадут парадному входу респектабельный вид.

Окно, находящиеся в дверном проеме, делают в ходе резки металлического листа. По периметру отверстия прямоугольной или другой формы наваривают металлическую арматуру.

Затем следуют те же этапы работ, что и в варианте с классической дверью. После прокрашивания в проем окна нужно установить стеклопакет, а с внешней стороны рекомендуется приварить декоративную решетку.

На входной двери хорошо было бы установить доводчик, чтобы дверь закрывалась бесшумно.

Выполняя работы в такой последовательности, вы самостоятельно без проблем изготовите и установите металлическую дверь. Если решитесь на покупку, то узнавайте какую дверь поставить в частный дом чтобы не промерзала.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как открыть железную дверь без ключа

Причин, по которым не открывается замок множество: поломка или потеря ключа, засор механизма, проседание дверного полотна и другие.

Лучше проблему доверить специалисту, но что делать, если мастер занят или поломка произошла в темное время суток? Можно решить проблему самостоятельно, если разобраться в видах замка и их слабых местах. Есть несколько верных бытовых способов открыть железную дверь, если нет возможности воспользоваться ключом.

Подготовка гнезда под врезной замок

На следующем этапе установки врезного замка понадобится инструмент и немного физических усилий. Для начала следует просверлить несколько отверстий в торцевой части двери, глубиной равной длине замка. По возможности сверло следует подбирать с диаметром равным толщине замка. В противном случае потребуется больше времени на обработку отверстия под замок стамеской. Сверло следует располагать строго вертикально к поверхности торца, чтобы исключить изменение размера гнезда по его глубине.

Сразу сверлятся отверстия по верхней и нижней кромке разметки. Затем несколько отверстий по высоте гнезда. С помощью стамески выбирается лишняя древесина и гнездо готово. При выборке излишков дерева стамеской следует работать аккуратно, не допуская раскола древесины. Затем сверлятся отверстия, соответствующие замочной скважине и стержню защелки. При этом рекомендуется уменьшить давление на сверло при выходе его с обратной стороны, чтобы исключить расщепление древесины.

Кстати, этого можно также избежать, если к месту выхода сверла плотно прижать деревянный брусок. Вставив замок, выполняется разметка передней планки замка. Затем выбирается древесина на толщину планки, чтобы она стала заподлицо с поверхностью торца дверного полотна. В зависимости от формы планки используется плоская или полукруглая стамеска.

Далее делаем следующее:

• вставляем замок,
• закрепляем его шурупами,
• устанавливаем накладки замочной скважины, ручки.

И переходим к разметке и установке запорной планки.

Установка запорной планки

Для разметки места установки запорной планки и расположения гнезда под защелку и ригель замка используется несколько способов. Для этого можно применить копировальную бумагу. Ее прикладывают к поверхности дверной коробки напротив замка. Затем следует повернуть ключ (закрыть замок) и повернуть ручку пару-тройку раз. При этом на поверхности дверной коробки получится отпечаток ригеля и защелки замка. Также отпечаток защелки и ригеля можно получить с помощью обувного крема, нанеся его на соответствующие детали и проворачивая ключ.

Вместо копировальной бумаги можно использовать пластилин, нанесенный тонким слоем на дверную коробку. Отпечаток ригеля и защелки также получается достаточно отчетливым. Еще один способ позволяет обойтись без этих дополнительных материалов. Провернув ключ на один оборот, надеваем на ригель замка запорную планку и прикрываем дверь. Затем на косяке отмечается верхняя и нижняя кромка запорной планки.

С помощью столярного уровня и линейки выполняется разметка места расположения запорной планки и отверстий под ригель и защелку замка. После этого сверлятся отверстия, и вырезается лишняя древесина. Глубина отверстия под ригель должна быть не меньшей его длины в полностью закрытом положении замка. Остается только установить запорную планку по аналогии с тем, как выполнялась установка передней планки замка. Все, установка врезного замка успешно завершена!

Виды фиксирующего устройства

Чтобы заменить или установить дверной замок, необходимо его правильно подобрать и купить. Независимо от того, где проводится замена (входная или межкомнатная), рекомендации по установке остаются одинаковыми. Различают 3 вида дверных замков:

1. Навесной. Является самым простым вариантом. Необходимо прикрутить дужки на полотно и на коробку, после чего можно начинать закрывать и открывать дом. Недостатком такого варианта считается низкая прочность, поэтому использовать рекомендуется для закрывания приусадебных построек;
2. Врезной вид. Выпускается в разных конструкциях. Независимо от разновидности инструкция по установке является одинаковой. Такой вид фиксирующего устройства характеризуется высокой надежностью и хорошо защищает дом от проникновения непрошенных гостей;
3. Накладной замок — возможно, менее надежен, чем врезной тип, но при этом пользуется популярностью у владельцев домов и квартир. Монтаж проводится проще и быстрее, чем врезного устройства.

Совет! Если на входную деревянную дверь в доме или квартире будет устанавливаться два замка, то следует выбрать разные виды.

Врезка замка вида «ручка»

Эта манипуляция точно заслуживает отдельного разбора. Специалисты рекомендуют перестраховаться и заклеить торец двери, а также ее плоскость малярным скотчем. Делать это нужно для профилактики вероятных повреждений. Как показала практика, наносить на скотч отдельные отметки намного удобнее. И еще он послужит хорошо заметной границей, переходить которую при работе категорически нельзя.

Рекомендуется ставить ручки-замки на высоте строго 100 см над полом. Такой вид запора неизменно должен поставляться вместе с шаблоном. Потому особых проблем в разметке не возникает. Так как цилиндровые механизмы могут быть разными по величине, искать подходящую коронку нужно только после покупки замка. Когда используется шаблон, поступают так:

его сгибают осторожно по линии выступа двери;
прикладывают с торцевой стороны;
делают метки, показывающие центры отверстий.

В этих местах сверлят отверстие в плоскости двери. Нецелесообразно пробивать ее насквозь. Как только направляющее сверло выйдет с противоположной стороны, делают паузу и начинают сверлить коронкой с изнанки. Такой подход действительно профессионален и позволяет избежать раскола древесины. Потом приходит время готовить отверстия для защелки.

При этом по отмеченным местам работают перьевым сверлом 2,3 см. Пройти надо до предыдущего отверстия. Сверло удерживают строго под углом 90 градусов к двери. Иначе велик риск, что защелка станет заедать и плохо работать. Когда проход готов, защелку вводят в него.

Теперь нужно выровнять расположение элемента по отношению к кромке. Карандаш поможет обвести контур декоративной рамки. Далее, извлекая защелку ножом для канцелярских работ, по этой линии надрезают полотно. Когда эта работа выполнена, при помощи стамески выбирают потайную полость, которая должна быть немного меньшей по размеру, чем рамка защелки. Нельзя изначально вычищать полость, это может закончиться повреждением пленки стамеской.

Подготовив паз, возвращают изделие на место, притягивая защелку саморезами. Отверстия под них сверлятся заблаговременно сверлом на 2 мм. Если деталь движется туго, надо подрубать соприкасающиеся места. Сама сборка ручки делается по инструкции производителя

Надо обязательно обращать внимание на то, как расположен язычок (в норме он всегда смотрит внутрь комнаты)

О том, как врезать замок в деревянную дверь своими руками, смотрите в следующем видео.

Врезка замков в деревянную дверь: технология

Чтобы произвести врезку замков в деревянную дверь, первоначально необходимо сделать определённые отметки мест для сверления отверстий. Первая отметка по высоте. Здесь существует много споров, на каком именно расстоянии от пола должна располагаться ручка замка. И споры эти родились из инструкций к замкам, где каждый производитель указывает различное расстояние. В основном эта цифра или 95 или 100 см. Чтобы определиться я дам вам в этом совет. Высота замка напрямую зависит от роста тех, кто будет им пользоваться! Соответственно, если человек имеет рост ниже среднего, то удобнее ему будет иметь ручку на двери в 95 см, а то и в 90 а если же человек высокий, то, естественно, замок должен находиться не ниже 100см.

Итак, с этим мы разобрались и на примере мы отметим высоту в 95 см.

Отмечается она от нижнего края полотна. Следующая отметка в 6 см будет от торца двери.

Пересечение этих отметок и будет первым местом сверления.

Отверстие мы будем делать кольцевой пилой из набора по врезке замка с использованием дрели или шуруповёрта.

Глубина кольцевой пилы небольшая и потому просверливает она только до середины полотна. Это сделано для того, чтобы не было сквозных сверлений, из-за которых может повредиться облицовка двери. Продолжить работу нужно с противоположной стороны.

Далее делаем такую же отметку в 95 см.

На торце полотна и высверливаем её перьевым сверлом (в простонародье «пером») из того же набора по врезке замка.

После этого нужно примерить защёлку (фото 8) и, если она свободно входит и не требует дополнительного расширения на 1-2 мм, обвести её острым лезвием ножа

и получившуюся метку углубить так,

чтобы крепёжная часть защёлки была вровень с торцом двери.

Крепится она на 2 шурупа, но перед этим под них необходимо просверлить отверстия на 3 мм для предотвращения трещин в древесине.

После этого скрепляем ручки замка.

Крепятся они, стягиваясь друг с другом посредством 2-х длинных винтов, проходя насквозь одной из частей.

Далее мы переходим к коробке двери. На ней мы должны отметить место для ответной планки. Чтобы это сделать, закрываем дверь и от язычка защёлки даём отметки.

После этого, открываем дверь и, прикладывая ответную планку к предполагаемому месту крепления, обводим так же ножом.

По получившейся отметке вырезаем гнездо глубиной равной толщине ответной планки,

т.е. сидеть она должна вровень со стойкой, так же как была врезана защёлка. После этого отмечаем отверстия для крепления планки

и, приложив декорирующий короб ровно по центру,

даём отметки для его врезки.

Далее высверливаем это место тем же пером, что использовали при врезке защёлки.

Углы дорезаем при помощи стамески.

После проделанной работы нужно вставить короб в вырезанное гнездо

и обвести его по краям.

Для сокращения работы можно уменьшить периметр врезания путём уменьшения его на самом коробе, как это сделал я. Так же можно и вовсе вырезать ушки короба, при этом это никак не повлияет на качество врезки.

По полученным отметкам нужно стамеской углубить короб на его толщину, при этом так же, не забывая и места под крепление шурупов.

Далее нужно вставить короб,

высверлить вышеупомянутым сверлом на 3 мм отверстия

и затянуть шурупами.

Последнее, что нужно сделать — это проверить люфт. Дверь должна плотно закрываться. Если люфт присутствует, его можно отрегулировать при помощи язычка ответной планки, постепенно её отгибая.

И ещё: если замок от производителя плохо смазан, смажьте его во время сборки.