Достоинства и виды ограждений из профнастила
Самостоятельно изготовить ворота можно из различных материалов, их выбор будет зависеть от суммы предполагаемых расходов, выбранного дизайна и мастерства хозяина участка. Многие из владельцев загородных строений при этом отдают свое предпочтение профиллированному листу, и это неудивительно, ведь выполненные из профнастила не только забор, но и ворота, обладают многими достоинствами:
- экономичность;
- прочность и долговечность;
- простота в изготовлении;
- легкость;
- большое разнообразие декора.
По способу открытия ворота из профиля разделяются на распашные и откатные. Каждый из данных видов имеет свои преимущества, а также и недостатки в использовании.
Данная разновидность ворот из профнастила наиболее проста для самостоятельной установки. Распашная конструкция представляет собой две стойки, на которые фиксируются створки, обшитые металлическим профилем. Готовые ворота должны двигаться плавно, безо всяких препятствий в ходе использования.
Распашные створки можно сделать таким образом, чтобы они открывались вручную либо в автоматическом режиме. При этом электропривод встраивается в данный вид ограждения в основном на промышленных территориях, где идет активное движение транспортных средств.
Распашные ворота доступны и просты в установке, однако, у них имеется и существенный недостаток – необходимо наличие свободного пространства, чтобы полностью открыть створки.
Откатные ворота
Самыми удобными в использовании считаются откатные ворота, так как более функциональны.
Кроме того, после установки такого ограждения у владельца территории будет отсутствовать необходимость расчищать место от снега для открытия створок в зимний период года. Однако, несмотря на существенные достоинства, которыми характеризуются откатные ворота перед распашными, у них имеются и недостатки:
- установка обойдется дороже;
- закладка фундамента должна происходить по более сложной схеме;
- требуется приобретение специальных комплектующих материалов.
Такое ограждение в основном оборудовано автоматикой, вручную открывать и закрывать данную разновидность ворот крайне неудобно.
Основные требования к воротам для дачи
В первую очередь дачные ворота должны быть надежными, ведь кроме ограждения еще и ворота должны обеспечивать безопасность для территории
Крупные территории достаточно сложно держать в полной безопасности, и особенно важно следить, чтобы через ворота никто не смог проникнуть внутрь. Соответственно, ворота должны иметь классическую конструкцию, которая исключает возможность их отворения снаружи
Современные автоматические ворота представляют собой полноценный комплекс, который основывается на высоком уровне безопасности
Если же нет возможности организовать автоматическую систему, то, скорее всего, лучше обратить внимание на простые, но надежные варианты.
Внешний вид ворот для дачи – это также важный аспект, который основывается на общем восприятии участка. Если ворота имеют какой-то свой стиль, связанный с материалами и оформлением (к примеру, белый окрас металлического каркаса), а участок имеет совершенно иной ландшафт, то у людей будет складываться двоякое впечатление
Конечно, наиболее практичный вариант основывается на использовании нейтральных цветов и форм ворот, чтобы они не акцентировали на себе слишком много внимания. Если ворота металлические, то их всегда можно собственноручно поддать окраске, и с этим делом никаких проблем и быть не может.
Габариты ворот. Опять же, данный вопрос зачастую зависит от того, какой участок мы имеем. Крупные территории отлично смотрятся с крупными размашистыми воротами, в то время как на малых участках целесообразно использовать как можно меньшие ворота, чтобы соблюсти некое соотношение. По большому счету, ворота нужны для простого проезда на участок автомобиля, однако у некоторых хозяев могут иметься и грузовой транспорт либо какое-то оборудование, которое требует широкого проезда. Многие организации делают ворота под заказ, поэтому после продолжительного анализа следует сделать определенные выводы и определиться с габаритами ворот.
Инструменты и материалы, необходимые для создания ворот
После того как будут подготовлены чертежи, наступает черед практического воплощения проекта.
Для работы потребуются две квадратные трубы 10 на 10 сантиметров (материал должен быть не менее 4-х миллиметров в толщину). Длина определяется путем сложения высоты створки и глубины ямы. Добавляется еще 100 мм на свободное открытие.
Трубы для рамы – 40 на 20 и на 2 миллиметра. Их длина высчитывается по периметру каркаса и с учетом 2 горизонтальных поперечин.
Профнастил выбирают стеновой, имеющий маркировку С8 и толщину до 0,8 мм.
Потребуются также:
- уголок шириной в 20 мм для распорок;
- саморезы под цвет профлиста;
- краска и грунтовка по металлу;
- цемент М400;
- песок;
- цельно-точеные эксцентрические петли.
Без следующих инструментов обойтись не получится:
- болгарка с набором дисков;
- ножницы для металла;
- кисти или валик;
- растворитель;
- электросварка;
- дрель со сверлами;
- шуруповерт с насадками под саморезы;
- бетономешалка или миксер;
- наждак;
- шанцевый инструмент.
Монтаж створок
После того, как створки ворот обшиты профильным листом, в проеме ворот кладутся два-три обрезка бруса, чтобы сразу обозначить величину отступа от земли. Собранная створка весит не менее 50 килограмм, поэтому поднять ее одному очень сложно. Выйти из положения можно, соединив концы воротных столбов балкой и повесив на нее маленькую автомобильную лебедку. Постепенно подтянув створку, и поставив ее на подкладки надо закрепить концы петель на столбе.
К железному швеллеру они привариваются очень хорошо, но лучше перестраховаться и закрепить еще и одним болтом. Будет качественней, если этот болт пройдет через обе полочки швеллера. В деревянном брусе или столбе надо обязательно сверлить сквозные отверстия для длинных болтов, а под гайки на концах положить увеличенные шайбы, лучше не одну. После этого можно вынуть подкладки из-под створки и проверить, как она открывается.
Фотоотчет об изготовлении и установке ворот
Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.
К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.
Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли
Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм
Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе
Потому точками прихватываем в нескольких местах
Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.
К стойкам воротин приварена поперечина
Точно также прихватываем трубу по низу.
Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).
По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубы
Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.
Приваренные поперечины для усиления жесткости
По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.
Разделенные половинки ворот
Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы
Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим. Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы
Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы
Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.
Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру
Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.
Как крепить планки для профлиста
Так выглядит готовый каркас створки ворот
Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.
Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.
Монтаж профлиста на ворота
Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.
Для экономии использовали обычные саморезы по металлу
Можно сказать, что ворота готовы.
Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.
Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.
Готовые ворота из профнастила своими руками
При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.
Конструкции ворот
По способу открывания, ворота из профильной трубы и профнастила могут быть откатными или распашными. Единое полотно откатных ворот сдвигается в сторону вдоль линии установленного ограждения участка. Перемещение такой конструкции может осуществляться вручную, но чаще для этого устанавливается механический привод с электродвигателем.
Основное достоинство откатных ворот заключается в том, что для их открытия не требуется наличие свободного места со стороны улицы или двора. Однако, при больших размерах полотна, необходимо усиление всей конструкции или установка специальных элементов, чтобы дальняя от несущей опоры сторона не проседала вниз под собственным весом.
Распашные конструкции
Это более простые ворота из профнастила с калиткой, состоящие из 1 или 2 поворотных полотен, каждое из которых установлено на отдельном опорном столбе. Калитка для прохода людей может быть смонтирована отдельно или располагаться на поверхности одной из створок.
Вариант ворот с укосинами.Вариант ворот с верхней перемычкой и перекладинами.
Благодаря простому устройству, распашные ворота из профнастила можно изготовить своими руками и выполнить их монтаж самостоятельно.
Крепим профлист
Обшивать раму ворот можно как на земле до ее установки, так и «на весу». До этого необходимо хорошо зачистить металлические трубы от окалины и ржавчины, загрунтовать и тщательно покрасить металл. Вполне можно обойтись без краскопульта, а нанести защитный и красочный слой кистью флейцем в два-три слоя.
Крепим профилированный лист на рамку ворот саморезами со сверлом (металл + металл). Чтобы избежать коррозии металла под саморезы желательно положить небольшие резиновые прокладки. Шляпки крепежного материала можно подбирать в тон профлиста.
Второй вариант крепления – специальными заклепками, которые устанавливаются при помощи ручного строительного пистолета.
Для облицовки створок ворот можно использовать болты с гайками. Для них следует просверлить отверстия по размеру болта, под шляпку и гайку положить тонкую прокладку — шайбу из прорезиненного материала. Затянуть гайку ключом. На такой монтаж у вас уйдет больше времени, но результат – более надежный. В случае «расшатывания» крепежа — достаточно просто подтянуть гайку.
Структурные элементы конструкции
Предварительное проектирование и подбор оптимальных габаритов будущих ворот, от которых напрямую будет зависеть общий вес конструкции, – залог качественного и продолжительного срока службы. Составные детали подбираются с учетом общего веса, ширины проема и высоты облицовочного профнастила.
Кроме этого, важными элементами откатной конструкции являются консольные принадлежности, в состав которых входят:
- верхний страховочный ролик;
- нижние ролики;
- концевой ролик и заглушка балки;
- пара улавливателей;
- направляющая рейка.
Вместе с тем неотъемлемая часть ворот – надежная рама, которая выполняет важную опорную функцию. При ее изготовлении, как правило, используются металлические профильные трубы, размеры которых зависят от габаритов проема.
Как выбрать подходящий профиллированный лист?
Такие листы производятся различной толщины, жесткости и цветового исполнения, поэтому каждый сможет подобрать материал, подходящий к общему экстерьеру участка. Для грамотного выбора, следует знать, каким образом листы маркируются.
Профнастил с-18.
Профнастил НС35.
Профнастил Н-57 полиэстер 0,5 мм.
От степени жесткости, которая определяется высотой «ребер», зависит и маркировка. Она расшифровывается следующим образом:
- «С» – профнастил с небольшой толщиной и малой высотой «ребер». Такой материал применяют для возведения различных ограждений.
- «НС» – более плотный материал, который используется при строительстве крыш, ворот и заборов.
- «Н» – самый тяжелый и плотный профиллированный лист, который в основном применяется в установке ангаров. Для использования в качестве материала для ворот такая маркировка нежелательна.
Помимо толщины и плотности материала в маркировке указывается высота «ребер». Наиболее подходящими для изготовления ворот считаются С8 и С10, где цифры указывают на высоту «волн» в миллиметрах.
Оцинковка – не единственный слой, которым покрываются стальные листы при изготовлении профнастила. Кроме него, на материал кладут полимерный слой, защищающий поверхность от механических повреждений. Он имеет различные расцветки, и выбрать наиболее гармонирующий к забору и постройкам на участке можно по фото в каталогах, предлагаемых в специализированных супермаркетах.
Конструкция ворот
Распашные ворота представляют собой металлическую раму, собранную из профиля, обшитую профилированным листом и закрепленную на прочных столбах. Широкие ворота в основном имеют две створки, а маленькие — только одну. Стойки могут быть сделаны из металлических труб, кирпичных столбов или монолитных бетонных опор.
Ворота из профнастила -отличный способ экономии денег и защиты вашего имущества
Чтобы обшить створки, лучше всего взять профнастил марки С8 или С10, толщина которых составляет 0,4-0,8 мм. Специалисты рекомендуют брать листы с полимерным защитным покрытием, они прослужат гораздо дольше, нежели обычный оцинкованный материал. Кроме того, полимерное покрытие имеет различные цвета и текстуру. Для украшения распашных ворот из профлиста можно взять кованые или сварные решетки с красивым узором и приварить их к верхнему или нижнему краю рамы.
это полезно: как сделать ворота своими руками по чертежам.
Существует несколько видов конструкций, а именно:
- распашные;
- откатные;
- сдвижные;
- кованые.
Читать так же: привод для распашных ворот, сделанный своими руками.
Сборка рамы ворот
Изготовление рамы
Чтобы собрать раму ворот, нужно использовать ровную площадку, достаточную для размещения одной створки. Лучше всего подойдет место прямо на месте въезда. На земле размечается прямоугольник по размеру створки. Для этого используется прием трех чисел 3, 4, 5. Забиваете колышек в вершину первого угла, с помощью обрезной доски или шнура размечаете первую линию. Отмечаете на ней 3 части
Неважно какого размера. Например, по 30 сантиметров
После этого от вбитого колышка проводите еще одну линию, приблизительно под прямым углом. На ней отмечаете уже 4 части. Соединяете эти отметки на линиях. Если расстояние между ними 5 частей – угол прямой. Таким образом размечаете весь прямоугольник рамы по тем размерам, которые вам необходимы. После этого собирается рама.
Деревянные брусья запиливаются для соединениях на углах «в полдерева». После этого углы соединяют двумя деревянными шкантами, забив их в просверленные отверстия. Для придания жесткости углу, на него шурупами прикручиваются железные угольники с длиной стороны не менее 30 сантиметров. В одну сторону угольника должно быть закручено не менее трех шурупов.
При использовании достаточно мощного шуруповерта и шурупа с шестигранной головкой и кончиком в виде сверла, возможно и не понадобится сверлить отверстия предварительно. Но лучше перестраховаться и сделать их заранее. По длинной стороне створки делают две параллельные верхней и нижней стороне перемычки и так же закрепляют их угольниками. Расстояние между этими перемычками должно точно делить створку на три равные части. К ним будут прикручены, лучше всего болтами с потайными головками, петли ворот. По аналогичной схеме, но с применением сварочного инвертора, собирается рама створки из профильной трубы.
Установка опор
Опоры ставятся на первоначальном этапе работ. Чаще всего, без особых сложностей, копается яма, в которую устанавливают столбы. После утрамбовки земли вокруг опор проводится бетонирование конструкции. Выемка земли выполняется вручную с использованием штыковой лопаты или с помощью бура.
Как пример: Если сечение трубы в размерах 60/60, то диаметр садового бура должен соответствовать 120 миллиметрам.
В процесс подготовки входит подача в готовую яму смеси из песка и бетона. Толщина подушки колеблется от 150 до 300 мм. Почему необходимо уложить подушку? Она служит своеобразным предохранителем от влияния морозного пучения, а также увеличивает срок службы опорных столбов (их устойчивость).
Монтаж опоры.
Перед бетонированием столбов необходимо их загрунтовать
Важно установить трубы точно в вертикальном положении во избежание перекоса всей конструкции
Автоматика, фотоэлементы, дистанционное управление: применение у разных типов ворот
Чтобы упростить эксплуатацию ворот разных типов, устанавливают узел автоматики. Он обеспечивает возможность быстро открывать створки/полотно на удалении. Этому способствует пульт управления. Эксплуатационные характеристики определяются элементами сооружения, от которых зависит, каким будет качество работы устройства: привод, фотоэлементы (позволяют предупредить травмирование человека при закрытии, не дают возможности воротам двигаться, если на пути полотна/створки появилось препятствие). Отличия и сходства изделий разных видов:
Параметры | | |
Вес ворот | Подбирают модель с учетом массы конструкции: от 500 до 2000 кг | Средний вес 2 створок с размерами 3х2 м (ШхВ) составляет 500 кг |
Степень защиты | IP44 | IP54 |
Ресурс работы | 100 тыс. циклов | 100 тыс. циклов |
Мощность | 1000 Вт | 150 Вт |
По характеристикам оба вида приводного механизма сходны, отличаются мощностью, что обусловлено разницей в габаритах подвижного полотна/створок. В комплект распашных конструкций обычно входит два привода.
Автоматический электропривод DoorHan для сдвижных ворот
Как установить ворота самостоятельно
Этапы возведения откатных ворот
Как и в случае с обычными распашными воротами, возведение откатной конструкции начинается с создания проекта, чертежа и необходимого материала для работы. Однако, при этом следует учитывать, что подготовительный этап, как и само ограждение данного типа, сложнее и обойдется дороже.
В чертеж откатных ворот обязательно должны быть включены следующие параметры:
- высота конструкции;
- ширина проема для ворот, учитывая противовес, и без него;
- размеры всех перемычек.
Помимо материала для установки данного ограждения, необходимо заранее приобрести специальные комплектующие элементы:
- направляющая балка;
- роликовые каретки;
- уловители;
- концевой ролик;
- плата, которая сдерживает качание конструкции.
Если планируется устанавливать автоматическое управление воротами, то следует дополнительно купить определенный комплект техники, в который входят фотоэлементы, редуктор и монтажное основание. Приобрести такой набор можно в специализированных магазинах.
Возведение опорных столбов
Для возведения столбов для откатных ворот можно воспользоваться той же схемой действия, что и в случае с распашной конструкцией. В качестве опоры могут использоваться:
- деревянный брус;
- бетонный столб;
- швеллер;
- металлическая труба.
Чтобы конструкция прослужила длительный период, чаще всего закладывают швеллер. Он выступает своего рода фундаментом для опор и должен быть на том же уровне, что и поверхность почвы, чтобы транспорту было удобно заезжать.
Соединение рамы
Для того, чтобы изготовить рамный каркас, потребуются профильные трубы с сечением 60х30 мм, а для удерживающих перемычек – 40х20 мм. Материал заранее режется с помощью болгарки на части, в соответствии с размерами на чертеже, обезжиривается, грунтуется и красится. После чего соединяется сварочным аппаратом наружный каркас.
Затем на раму фиксируются удерживающие перемычки на расстоянии немного меньшем, чем ширина профлиста, так как именно на них будет крепиться обшивка.
Установка конструкции и обшивка
Чтобы установить каркас, сначала необходимо на фундамент выставить ролики таким образом, чтобы дальний из них не выбивал заглушку при закрытии ворот. Затем на них ставится готовая рама, которую требуется выровнять до необходимого положения. Если все установлено должным образом, то платформы тележек, концевой ролик и уловители привариваются к конструкции.
После того как каркас зафиксирован, он обшивается листами профнастила с помощью саморезов или заклепок. Если предусмотрено в конструкции автоматическое управление, его можно установить на готовые створки.
Ворота из профлиста, выполненные своими руками, можно установить на даче, на промышленной территории и на приусадебном участке. Это достаточно экономичная и долговечная разновидность ограждения. К тому же, широкая гамма выпускаемых расцветок позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для любого участка.
Изготовление распашных ворот
Для работы потребуются:
- профлисты С8 или С10;
- стальные уголки 50х50 мм;
- трубы диаметром 80 мм;
- рулетка;
- оцинкованные саморезы;
- болгарка и сварочный аппарат;
- наждачная бумага;
- антикоррозийный состав;
- петли;
- ручной бур;
- щебень;
- цемент и песок.
Шаг 1. Изготовление рамы
Сначала составляют чертеж: рисуют раму ворот, продумывают расположение распорок, ширину и количество створок ворот, другие параметры. Стандартная рама представляет собой прямоугольник с 2-3 поперечными или диагональными распорками. Ширина одной створки варьируется от 1 до 2 м, высота ворот равняется 1,5-1,7 м. Эти параметры могут изменяться в зависимости от ширины проема, высоты забора и вида ворот. Для изготовления рамы необходима ровная площадка минимум 2х2 м. Из труб толщиной от 2 мм и диаметром 40 мм варят прямоугольный каркас.
Из труб меньшего диаметра делают 2 или 3 укрепляющие перемычки. Они могут располагаться вертикально, горизонтально или по диагонали рамы. Если ворота одностворчатые, количество перемычек увеличивается. По углам рамы и в местах крепления распорок можно приварить отрезки металлических прутьев, чтобы придать конструкции дополнительную жесткость. Часто в целях упрочнения каркаса по внутреннему периметру рамы приваривают металлические уголки.
Последними приваривают петли, после чего места сварки зачищают болгаркой, раму ошкуривают наждачной бумагой и грунтуют. Завершающий этап – окрашивание. Обшивать створки можно сразу или на завершающем этапе, когда каркас ворот будет установлен в проеме. Второй вариант более удобный, поскольку облегчает процесс монтажа.
Шаг 2. Установка столбов
Участок под ворота расчищают и выравнивают, размечают положение опорных столбов. Столбы необходимо вкопать на треть их длины, при этом следует учитывать, что надземная часть опор должна быть примерно на полметра выше, чем полотно ворот. Диаметр ям не нужно делать слишком большим, достаточно 20 см. Подготавливают стойки: железные трубы диаметром 80 мм очищают от ржавчины, обрабатывают антикоррозийным составом, нижнюю часть обмазывают битумной смесью.
На дно насыпают слой песка и щебня, опускают трубы и выставляют их по высоте и по вертикали. Чтобы они не сдвинулись во время бетонирования, по бокам устанавливают распорки из брусков или кирпич. Еще раз проверяют расположение стоек уровнем, затем забивают ямы щебнем на треть высоты и заливают до верха бетонным раствором. Распорки убирают через несколько часов, когда бетон немного упрочнится. Верх трубы обязательно закрывают заглушкой.
Чтобы выложить кирпичные столбы, копают ямы квадратной формы, заполняют их битым кирпичом, камнем и крупным щебнем, посередине вставляют стальную трубу небольшого диаметра или арматурные пруты. Они должны возвышаться над грунтом на 30-40 см. Заливают яму бетоном, а когда он высохнет, застилают основание куском рубероида.
К выступающей трубе приваривают еще одну на высоту столба и вокруг нее начинают выкладывать кирпич. На высоте 20 см от основания между кирпичами вмуровывают металлическую закладную со стороны проема, затем точно такую же крепят в верхней части столба. К этим закладным будут привариваться стойки ворот.
Шаг 3. Крепление и обшивка рамы
Возле каждого столба кладут толстые бруски или кирпичи, опирают на них раму и выставляют по уровню. По петлям на раме определяют места крепления петель на столбах и приваривают их. Убирают подпорки и проверяют движение створок. Если конструкция движется легко, не скрипит, ничего не цепляет, можно приступать к обшивке. Для этого снимают раму, укладывают ее на ровную поверхность и подрезают профлисты по размеру ворот. Укладывают лист от угла, вкручивая саморезы в углубление волны.
Закончив с полотном, прикручивают ручки, вставляют замок, крепят декоративные элементы. Готовые ворота снова навешивают на столбы и проверяют легкость хода. Чтобы укрепить конструкцию и защитить ее от ветровой нагрузки, несущие столбы рекомендуется соединить вверху металлическим профилем или балкой. На этом установка ворот считается завершенной.
Ставим столбы
Замок рекомендуется брать такой конструкции, чтобы открывался со двора поворотом защелки, а не ключом. Если зимой на замке замерзнет лед, то у хозяев не возникнет трудностей с открытием двери.
Для створки, которая открывается внутрь усадьбы, подойдет врезной или накладной замок.
Порядок крепежа врезного замка в калитку следующий:
- Отмечается место установки. Наносится прямоугольная прорезь для корпуса, окружности для сердечника. Указывается место крепежа ручки.
- Болгаркой прорезаются отмеченные участки вдоль длинных сторон.
- Вдоль короткой стороны придется поработать дрелью.
- Отверстия высверливаются не прямо по разметке, а приближенно к внутренней части прямоугольника. Чтобы придать отверстию нужную форму, размеры, используется напильник.
- Круглые проемы под сердечник высверливаются по контуру или борфрезой по металлу.
- Не нужно забывать про отверстия для монтажных винтов.
- Место установки замка и вокруг него зачищается от ржавчины, обрабатывается антикоррозийным средством.
- Замок монтируется без накладок. Его фиксируют после обшивки каркаса профнастилом.
- Ручка крепится на высоте 90 см.
Ответная часть замка вставляется в столб, когда калитка навешена на опоры.
Для удобства использования, особенно на дачах, хозяева оснащают дверь защелкой или запором. Защелка покупается вместе с замком или устанавливается отдельно.
Электромагнитные замки устанавливаются на ворота для удобства использования.
Благодаря прогрессу, у владельцев частных домов появилась возможность приобрести достаточно надежные электромагнитные замки.Эти устройства, работающие на принципе соленоида, оснащены электромоторами с тросовым приводом.
Когда на такой замок подают напряжение, то появляется электромагнитное поле, плотно притягивающее к себе створки ворот. Оно настолько мощное, что без специальных инструментов преодолеть его невозможно. Замок открывается с помощью кодового спецключа. Это может быть и радиобрелок по типу автосигнализации, и RFID-метка, и потайная кодовая панель. Есть даже замки, открываемые с помощью отпечатка пальца.
Кроме прочего, ворота можно дооснастить домофоном, чтобы хозяин дома знал, кто к нему пожаловал.
Распашные ворота — особенности
Данные ворота на дачу соорудить своими руками проще всего. В их конструкции отсутствуют сложные элементы и механизмы. Причем материалы обойдутся недорого. Если возникнет желание – их нетрудно в перспективе оснастить автоматическим механизмом открывания.
Схема ворот с калиткой (или без таковой), подходящая для реализации на вашем дачном участке, должна учитывать одно немаловажное обстоятельство – наличие места на дворе. Иными словами, требуется пространство достаточное для полного открытия хотя бы одной створки
Таким образом, чертежи, которых есть немало на просторах Интернета, лучше использовать, слепо не копируя, а только после корректировки размеров.
Обшить раздвижные ворота можно:
- деревом;
- листовым металлом;
- профнастилом.
Кованые обойдутся очень дорого, впрочем, и смотрятся они хорошо далеко не на каждой даче.
Деревянные ворота выглядят красиво, но прослужат относительно недолго. Дешево обойдутся те, что изготовлены из профлиста или сетки, но их внешний вид довольно скучен.
Работы начинаются с монтажа опор, и лишь после этого приступают к изготовлению створок. Точные размеры снимаются не ранее, чем застынет фундамент, фиксирующий положение столбов.
Установкой последних надо заниматься очень аккуратно, ведь на них приходится основная нагрузка. Требования здесь такие:
- яма роется не менее чем в метр глубиной;
- опоры погружаются в них и фиксируются при помощи арматуры или растяжек четко вертикально;
- раствор изготавливается качественный;
- на дно лунок обязательно укладывается дренажный слой щебня и гидроизоляция.
Когда бетон застывает (примерно через 2 недели), к столбам приваривают петли (их потребуется как минимум четыре на каждую сторону). Далее изготавливается каркас створок из прямоугольной трубы. Обязательно установите поперечины и распорки на углы. Затем с внешней стороны ворота обшивают выбранным декоративным материалом.
