Забор из керамзитобетонных блоков — особенности, порядок строительства, советы и рекомендации

Достоинства и недостатки

Достоинства:

• прочность, надежность;
• привлекательный, солидный внешний вид;
• возможность обеспечить полную приватность, отсутствие наблюдения посторонними лицами за происходящим на участке;
• звукоизоляция, снижение уровня шума от проезжающих автомобилей;
• возможность применить разные методы кладки, делающие полотно более выразительным;
• длительный срок службы;
• устойчивость к эксплуатационным, механическим и климатическим воздействиям;
• возможность создать ограждение, объединяющие все строения усадьбы в единый архитектурный ансамбль.

• создание такого забора — это не мероприятие на пару дней, это серьезное капитальное строительство;
• требуется немалое количество времени (не менее 2 месяцев);
• большие трудовложения с использованием землеройной техники;
• стоимость материалов и работ весьма высока, расходы на забор из керамзитобетонных блоков выше, чем затраты на альтернативные конструкции ограждений.

Несмотря на недостатки, заборы из керамзитобетонных блоков считаются одними из наиболее практичных и долговечных сооружений. Они вызывают ощущение надежности, основательности, создают респектабельный облик для всей усадьбы. Такие сооружения показывают высокий достаток владельца и увеличивают капитализацию усадьбы, поэтому многие пользователи выбирают подобные варианты для усиления финансовых позиций для последующей продажи.

Инструменты и материалы

Чтобы приступить к возведению стенки забора из керамзитоблока, необходимо подготовить материалы и инструменты. Для начала нужно рассчитать, сколько блоков понадобится для возведения забора. Для этого определяются с размером камня, вычисляют сколько его понадобится на 1 квадратный метр, а затем по формуле узнают, сколько камней необходимо на всю кладку.

Лучше приобретать материал с запасом – на 5-10% камня больше, чем потребуется. Часто производитель продает партии с браком в указанном количестве.

Также нужно подготовить металлические прутья арматуры, если используется пустотелый камень. Для работы понадобится раствор из цемента, песка и воды: готовить его нужно в соответствующих пропорциях или сразу купить смесь, которую останется развести водой.

Подготавливают инструменты:

• резиновая киянка;
• разметочный шнур;
• отвес;
• кельма;
• колышки;
• мастерок;
• зубчатый шпатель или специальная каретка;
• лопата;
• строительный уровень или лазерный нивелир.

Пошаговая инструкция возведения своими руками

Строительство забора происходит в несколько этапов:

1. Первым делом при помощи колышков делаются отметки тех мест, где будут располагаться опорные столбы.

• Согласно линиям разметки роют траншею необходимой глубины на 100 мм шире блока.
• Дно траншеи покрывают слоем гравия или мелкого колотого кирпича вперемешку с песком, высотой 100 мм.
• Чтобы упрочнить фундамент, из арматурных прутьев делают каркас, перевязывая прутья прочной проволокой.
• Подготовленные металлические опоры вкапывают в землю ниже пласта фундамента.
• Строят опалубку на одном уровне с верхним слоем грунта.
• Заполняют подготовленную траншею смесью цемента (не ниже М250), песка и воды. Фундамент должен выстоять не менее 10 дней, только потом можно продолжать строить забор.

• После того как фундамент полностью затвердеет, его покрывают материалом для гидроизоляции и только после этого начинают класть первый ряд блоков.
• Завершив укладку первого ряда, обязательно проверяется его ровность по горизонтали.
• Секции шлакобетона скрепляются между собой раствором из песка и цемента.
• Последний камень укорачивается до нужного размера, и кладка продолжается в обратную сторону со смещением верхнего ряда блоков относительно нижнего.
• В первом ряду и через каждые 3-4 ряда применяется арматурная сетка.
• Шов между элементами должен составлять примерно 1-1,2 см, ровность кладки постоянно контролируют при помощи отвеса и уровня.
• Раствор следует накладывать и на боковые стороны секций для скрепления изделий по бокам.
• Верхний ряд кладки покрывают ровным толстым слоем раствора, чтобы влага не просачивалась между блоками.

Возможные сложности и ошибки

В целом, конструкцию из шлакобетонных секций строить несложно. Но неопытные строители иногда делают некоторые общие ошибки:

• Экономят на цементе для раствора, его марка должна быть не ниже М200-М300.
• Сооружают фундамент без армирования.
• Забывают про слой рубероида между фундаментом и сооружаемой стеной.
• Сокращают время затвердения фундамента.

Нельзя пренебрегать такими вещами:

• Колпаки на столбах выполняют не только декоративную роль, они защищают их от попадания влаги и коррозии.
• Гидроизоляционную ленту кладут на подготовленное и застывшее основание, и она должна быть больше ширины блока.
• Все швы между секциями должны быть одного размера.

Сплитерные декоративные блоки

Сплитерные декоративные бетонные блоки, предназначенные для забора, является пустотелым кирпичом. Внешне данный стройматериал выглядит как блок, который распилили на две части. Изделие примерно в семь раз больше, чем простой кирпич, что заметно облегчает монтаж. По внешним характеристикам его практически невозможно отличить от натурального камня.

Основные преимущества конструкции:

• не боится перепадов температуры;
• не подвергается воздействию влаги;
• представлено большое количество фактур и цветов, что позволяет выбрать забор под любой дизайн ландшафта;
• небольшая стоимость;
• экологичность;
• простой монтаж;
• не требует отделочных работ.

Виды бетонных блоков

Блоки изготавливают методом вибропрессования бетона в специальных формах. При наличии вибростола блоки легко можно изготовить своими руками недалеко от места установки забора. Основным вяжущим для бетонных блоков является цемент. Наполнители могут быть самыми разными:

• гравий;
• щебень;
• бой бетона;
• гранитный отсев, шлак;
• бой кирпича и стекла;
• керамзит.

  Бетонные блоки для забора можно купить разных цветов.

Можно купить или изготовить:

• полнотелые или пустотелые блоки,
• обычные или декоративные,
• серые или окрашенные в массе в любой цвет.

  Декоративный блок.

Не смотря на то, что размеры типового блока 200 на 200 на 400 существует много разновидностей по размерам, форме и фактуре. Для монтажа бетонных блочных заборов используют аналогичные блоки для столбов, крышки – навершия и парапеты.

Образец секции забора из бетонных блоков.

Постройка забора из блоков

Блочный бетонный забор

Здесь название говорит само за себя – блочный забор, соответственно, изготавливается из блоков. Они могут быть пустотелыми или монолитными – в зависимости от потребностей и стоимости материалов. Для установки блоков не потребуется специальных столбиков – как для наборных заборов, здесь блоки крепятся между собой с помощью раствора и специальных «перевязок».

Под такой вид забора обязательно предварительное устройство ленточного фундамента. О том, как его построить уже говорилось выше, а размер его будет напрямую зависеть от толщины выбранных вами блоков. Глубина траншеи под фундамент также более-менее стандартна и составит около одного метра.

Блоки укладывают на фундамент, прикрепляя раствором и перевязками, каждый последующий ряд блоков должен иметь смещение по вертикальному шву для обеспечения устойчивости конструкции. Оптимальным будет смещения швов, составляющее около тридцати процентов от размера самого блока – такая тенденция актуальна для каждого последующего ряда.

Блочные заборы нуждаются в обязательной декоративной отделке – чтобы скрыть визуально места креплений. Наиболее распространенными видами отделки бетонных блоков является декоративная штукатурка для фасадов – различной фактуры и расцветки или облицовка плиткой под кирпич или другой материал. Обычно отделку выполняют через какое-то время после возведения конструкции, дав ей полностью укрепиться и высохнуть. В теплое время года этот период может занимать около недели, в более прохладную погоду – две или три.

Также, некоторые изготовители бетонных блоков для заборов предлагают вниманию покупателей уже готовые декоративные блоки, которые не нуждаются в дополнительной отделке после установки забора – они уже готовы и отделаны под камень, кирпич или декоративное литье и окрашены. Выбор цвета и формы у таких блоков весьма разнообразен и дает возможность подобрать вариант под любой стиль фасада здания.

Бетонные заборы – это надежно, долговечно и, при желании – красиво. Следует отметить, что в основном все конструкции выполняются двухсторонними, то есть, одинаковыми как с фасадной стороны, так и с внутренней, однако, если есть необходимость в экономии, то возможно и одностороннее исполнение.

Что касается размеров – то естественно, они могут колебаться в нужных для клиента пределах. Как правило, при строительстве бетонных заборов высота колеблется в районе двух метров, а блочные или наборные типы могут быть какой угодно высоты.

Подводя итоги, важно отметить, что бетонный забор – это масса положительных моментов:

• Прочность,
• Устойчивость к атмосферным явлениям,
• Долговечность,
• Практичность,
• Простота в обслуживании,
• Возможность различной декоративной отделки,

Если же обратить внимание на недостатки бетонных заборов, то здесь можно выделить такие нюансы:

1. Установка бетонного забора практически всегда требует предварительного устройства фундамента,
2. Бетонные блоки, пустотелые или монолитные, для наборных моделей – да в принципе, почти все имеют приличный вес, их довольно сложно транспортировать и устанавливать. Некоторые виды заборов из бетона можно установить только с помощью специальной строительной техники.
3. Стоимость бетонного забора естественно, будет выше, чем деревянного или, например, металлического.
4. Объем работ – также больше, если сравнивать с некоторыми другими материалами.

Тем не менее, бетонные заборы были, есть и остаются востребованными – как готовые, так и изготовленные под заказ. И это логично, ведь, даже учитывая его стоимость, бетонный забор – это такое ограждение, которое будет служить десятилетиями. Построив его однажды, можно забыть о беспокойствах по поводу ограждения участка на долгие годы.

Современный строительный рынок располагает широчайшим ассортиментом материалов для строительства бетонных заборов, из них можно выбрать модель на любой вкус, достаток и потребность, а качественное исполнение конструкции придаст уверенность в защищенности и комфорт на длительное время.

Порядок укладки блоков

Схема строительства забора из блоков.

К укладке блоков можно приступать после набора фундаментом необходимой прочности. В летнее время года для этого будет достаточно 2-3 дня, в зимний период — не менее 10 суток. Стандартные бетонные блоки заводского изготовления укладываются с учетом перевязки кладочных швов — это одно из главных условий долговечности конструкции. Иначе говоря, в двух смежных рядах блоков вертикальные швы не должны быть расположены непосредственно один над другим. Расстояние между швами должно быть не меньше одной трети камня. По мнению специалистов, кладочный раствор необходимо готовить с пропорцией цемента к песку (1:5-6). Все зависит от того, какую марку цемента вы будете использовать.

Приступая к строительству ограды, следует учесть, что первый камень должен быть размещен в углу, от него и необходимо руководствоваться направлением дальнейшей кладки. После этого на ленточный фундамент накладывается свежий раствор (высота приблизительно 1 см, ширина — примерно 20 см). Количество нанесенного кладочного раствора по длине должно быть равным не более длины 3-4 бетонных камней. Цементный раствор должен наноситься с того конца ограды, где будет начинаться кладка, как вариант с угла ограждения, но тогда для этого будут необходимы угловые блоки. Первый камень необходимо установить с особой точностью его положения, исходя из того, что от него и будет отталкиваться вся дальнейшая конструкция.

Закладывать первый ряд нужно в промежутке кладок угла. Для показательного уровня нужно натянуть строительную нить или обычную веревку. Использовать нить как наглядный ориентир необходимо на протяжении всего строительства, путем повторного ее натягивания на каждом новом ряде кладки.

Схема устройства бетонно-блочных ограждений: а – блоки, имитирующие натуральный камень, б – ветрозаслонные блоки.

Следует учесть, что слишком быстрое застывание раствора в дальнейшем приводит к образованию в нем трещин, поэтому приготовляемое количество раствора для кладки, во избежание быстрого схватывания, должно расходоваться не более чем за два часа.

Для того чтобы получить блоки различных размеров, можно попросту расположить их на мягкий грунт и ломать при помощи молотка. Образовавшиеся осколки используются для создания различных архитектурных форм.

Комбинирование

Кермазибетон является прекрасным решением для возведения комбинированного забора. Вы можете выложить 5 рядов блоков, создать колонны, а затем воспользоваться профлистом, кованной конструкцией или другим ограждением. Существует множество вариантов для заполнения забора.

Помните, что если вы решили установить комбинированную ограду, то перед переходом к другому материалу, завершающий ряд укладывайте отверстиями вниз

Важно, чтобы поверхность была плоской, без впадин. Затем установите перегородочные блоки примерно в два ряда. По завершению монтажных работ следует закрыть колонны специальными крышками из пластика или металла

Если вы предпочли цельный забор, то прикройте стены парапетами навершиями. Это позволит защитить кладку от непогоды и придаст конструкции приятный внешний вид

По завершению монтажных работ следует закрыть колонны специальными крышками из пластика или металла. Если вы предпочли цельный забор, то прикройте стены парапетами навершиями. Это позволит защитить кладку от непогоды и придаст конструкции приятный внешний вид.

Постоянный адрес статьи

Установка ограждения своими руками

Необходимые инструменты:

• шнур;
• рулетка;
• мел;
• колышки;
• кувалда, молоток, лом;
• лопата;
• сварочный аппарат;
• болгарка с режущим диском по бетону;
• кельма;
• бетономешалка;
• уровень;
• кисть.

Забор из бетонных блоков похож на кирпичную кладку, только блоки имеют более крупные габаритные размеры.

Пустотелые блоки чаще выбирают для строительства ограждения, так как они легче и дешевле, чем полнотелые, и при этом такие же прочные. Кроме того, через пустоты кладку легко армировать.

Подготовительные работы

При помощи колышков и шнура производится разметка территории. Вбиваются колышки, между ними натягивается шнур, чтобы наметить ось забора. Границы траншеи под ленточный фундамент размечают мелом.

Траншею выкапывают при помощи лопаты. Ширина траншеи — в два раза больше ширины кладки ограждения из блоков плюс 0.4 метра. Глубина, если грунты не пучинистые — 0.7 метра. Если грунты влажные, то фундамент заглубляют на 0.2 метра глубже отметки промерзания почвы. Данные про уровень промерзания грунтов в конкретном регионе находятся в строительных нормах и правилах.

Устройство ленточного фундамента

От тщательности изготовления фундамента, качества его компонентов зависит долговечность строения. Итак, необходимо сделать следующее:

1. Дно траншеи утрамбовывается, потом делаются дренажные слои из песка и щебня (по 0.1 метра), каждый слой последовательно поливается водой и трамбуется. Стены и дно траншеи застилаются рубероидом, чтобы сделать гидроизоляцию и предотвратить просыпание земли на фундамент.
2. Готовится бетонный раствор. Составляющие: цемент М200, щебень, песок в пропорции 1-5-3 и вода. Бетонную смесь удобно делать при помощи бетономешалки.
3. На дренаж с гидроизоляцией заливают 0.1 метра бетонного раствора, а после того, как он затвердеет, устанавливают опалубку из досок. В опалубке предусматривают распорки, чтобы под давлением бетона (или земли с другой стороны) она сохранила необходимую форму.
4. Для прочности конструкции в опалубку укладывают каркас из арматуры, скрепленный вязальной проволокой или сваркой. Каркас изготавливают из арматуры диаметром 12 мм и более. Четыре продольных прута соединяют вертикальными и поперечными прутьями с шагом от 10 до 20 см. Каркас следует выполнить меньше по размеру, чем опалубка на 2-5 см с каждой стороны.
5. К каркасу прикрепляют вертикальные выпуски из арматуры с расчетом, что они войдут в кладку блоков через пустоты в них для лучшей связки фундамента и забора. Высота выпусков над фундаментом – 15 см. Так же к каркасам закрепляют стойки из труб для будущих столбов, строго вертикально по уровню в местах разметки.
6. Первую стойку устанавливаем в начале каркаса. Месторасположение второй стойки определяют опытным путем. Рядом с траншеей, параллельно ей, выкладывают блоки сначала для столба, затем для полотна забора с учетом растворных швов, всего примерно 3-4 метра. Середина следующего блока для столба покажет ось второго столба. Это необходимо для того, чтобы в пролете помещалось целое число блоков. Изучив разметку, дальше ее можно выполнять при помощи рулетки.
7. Заливаем бетонный раствор в опалубку. Смесь хорошо трамбуют при помощи лома, чтобы не было пазух. Опалубку снимают через неделю, когда бетон наберет прочность.
8. Вертикальные поверхности фундамента промазывают битумной мастикой и к ней приклеивают проложенный ранее рубероид. Свободное пространство между фундаментом и траншеей засыпают землей и трамбуют.

Кладка ограждения из бетонных блоков

Строительство забора начинают с возведения столбов из специальных бетонных блоков в местах, где уже заранее выведены из фундамента трубы или арматура на высоту столба. Если блоки без пазов, то через 3-4 ряда между ними располагают горизонтальные арматурные кладочные сетки, выпуская их из столбов (чтобы потом эти сетки вошли в кладку забора).

Цементный раствор для кладки изготавливают из цемента и песка в пропорции 1-4 с добавлением воды.

Стеновые бетонные блоки укладывают на фундамент рядами, соблюдая перевязку швов, как в кирпичной кладке. Расстояние между двумя вертикальными стыками соседних рядов должно быть не меньше трети длины блока.

Вертикальность и горизонтальность каждого уложенного блока проверяется строительным уровнем. Блоки одного ряда кладут по строительной нити.

Кладка блоков выполняется с расшивкой рустом. Толщину растворного шва рекомендуется делать 1-1.5 см. Для скрепления забора с фундаментом пустоты первого ряда кладки блоков заливают бетонным раствором. Когда кладка забора закончена, столб накрывают специальной крышкой для столба, а полотно ограждения двускатной крышкой.

Этапы работы

Расчет нужного количества шлакоблоков

• Обозначим место будущего забора веревкой, натянутой на вбитых через равное расстояние колышках.
• Уточним желаемую высоту забора и имеющийся периметр участка для ограждения – то есть его длину.
• Теперь, зная размер шлакоблока — его длину 390 мм, ширину 190 мм и такую же высоту, мы рассчитаем требуемое количество блоков. Заметим, что вес блоков 17 — 25 кг.

Закладка фундамента

• Выкопаем траншею по обозначенным колышкам и веревке.
• На дно уложим связанную арматуру, чтобы она на 5 см выше укрыла дно траншеи. Для этого подойдет также битый кирпич, на него-то и установим эту арматуру.
• Заливаем раствор, чтобы образовалась сплошная бетонная лента.
• Обеспечиваем надежную гидроизоляцию фундамента: листы рубероида нужных размеров накладываем на высохший бетонный фундамент.

Кладка забора

• Делаем растворную смесь.
• Укладываем первый ряд блоков, обязательно пользуясь уровнем и сверяясь с разметкой — бечевкой. Оптимальная толщина укладочного шва при этом должна быть приблизительно 1 см.
• Установим столбы в 2-3 м один от другого для пролетов на специально подготовленные для них траншеи с залитым и уже хорошо просохшим бетоном марки М150.

Преимущества и недостатки материала

Среди плюсов отмечают:

1. Срок эксплуатации – до 100 лет.
2. Хорошую шумоизоляцию и защиту от пыли – такое ограждение можно устанавливать вблизи автомагистралей.
3. Огнестойкость. Материал становится преградой на пути распространения очага огня.
4. Защиту двора от посторонних глаз.
5. Выбор цветов, форм, текстур. Популярны имитации камня, дерева, песчаника.
6. Быструю сборку. На кладку секций тратится меньше времени, чем при кирпичной порядовке.
7. Устойчивость к механическим повреждениям.
8. Доступные цены. Строительство забора из наборных блоков будет на порядок дешевле, чем из натурального камня, кирпича.

Минусов у материала не так уж много:

1. Внушительный вес требует обустройства основательного фундамента (ленточного), что влечет за собой лишние траты.
2. Процесс кладки трудоемок.
3. Если хочется ограду с применением необычной техники кладки, придется обращаться к мастеру.

Но, когда забор строится на года, эти недостатки не столь значимы.

Разновидности блоков

Материал такого рода встречается в нескольких вариациях. В первую очередь выделяют две основные группы изделий: полнотелые, пустотелые. Для строительства ограждения чаще используют второй вариант, потому как он характеризуется рядом плюсов: наличие полостей, через которые могут проходить коммуникации или столбы; меньший вес, что позволяет монтировать забор без привлечения помощников.

Для сравнения железобетонные панели собственными силами не поднять, для этого нужно задействовать специальную технику.

https://youtube.com/watch?v=3m7PcyCLKEQ

По внешним характеристикам различают два варианта блоков:

• декоративные;
• гладкие.

В первом случае изделие намного привлекательнее, так как с наружной стороны имеет покрытие: под камень, штукатурку. Гладкостенный аналог обычно выполнен в сером цвете и требует дополнительной отделки после установки забора. Эстетическая привлекательность делает декоративные блоки значительно дороже.

Существует еще одно отличие – по форме (прямоугольные, U-, Г- и П-образные). Такое разнообразие материала делает возможным возведение нестандартных конструкций заборов.

Помимо выше названных отличий, можно выделить и разницу в составе смеси.

• гравий;
• щебень;
• шлак;
• стеклобой, крошка кирпича или бетона;
• керамзит и др.

Упрочняет бетонную смесь пластификатор. Чтобы декоративные блоки выглядели по-разному, а также для придания нужных свойств к раствору примешивают красители и разнообразные добавки

Например, если в состав материала входит керамзит (помимо основных компонентов), нужно обратить внимание на ряд особенностей таких изделий

Забор из керамзитобетонных блоков

В частности, когда строится забор из керамзитобетонных блоков, следует учесть, что это хрупкий материал. Кроме того, он гигроскопичен, поэтому при монтаже конструкция должна быть покрыта гидроизоляционным материалом.

Аналог, в основе которого – шлак, сегодня не столь популярен, так как забор из шлакоблока не экологичен. Кроме того, декоративные изделия из бетона выигрывают у этого материала по внешним характеристикам и удобству монтажа.

Еще один вариант состава: на основе алюминиевой пудры, кварцевого песка, извести, а также цемента. В результате получается газобетон. Особенность данного материала заключается в пористой структуре (1-3 мм диаметр). Забор из газобетона устойчив к воздействию внешних факторов (перепады температур, гниение, горение). Но такие изделия характеризуются паропроницаемостью.

Ограждение из газобетона устойчив к воздействию внешних факторов

Другой вариант – забор из пеноблоков. В его основе также ячеистый материал, однако, разница с газобетоном заключается в составе. Помимо основных ингредиентов (цемент, вода, песок), добавляют пену, которую получают посредством специализированной техники – пенообразователя. По плотности такие изделия приравниваются к древесине.

По плотности пеноблоки приравниваются к древесине

Основные недостатки: забор из пеноблоков подвержен воздействию влаги, поэтому требует специальной защиты, кроме того, он не отличается высокой прочностью. Зато конструкция из этого материала характеризуется звукоизоляционными качествами.

Этапы установки забора

Закладка фундамента под забор

Фундамент для забора

Для возведения забора из шлакоблока будет достаточным сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Можно выделить следующие основные этапы закладки основания под такое ограждение:

На первом этапе по нанесенной ранее разметке выкапывается ров. Ширина рва определяется из расчета: ширина шлакоблока плюс 0,1-0,2 метра. Глубина зависит от климата региона. Мелкозаглубленные фундаменты закладываются на глубину не менее половины от той, на которую промерзает почва. Далее на дне рва формируется подушка из песка и гравия. Это делается для того, чтобы компенсировать воздействие сил морозного пучения грунта. Толщина подушки должна быть не менее 0,1 метра. После заложения демпферной подушки вдоль стен рва сооружается опалубка. При возведении забора нет необходимости делать ее выше уровня грунта. Следующий этап – установка основания для будущих столбов. Для этого хорошо подойдут металлические трубы. Они вбиваются ниже уровня фундамента, а их верхний край должен находиться выше предполагаемого уровня стены забора. Между трубами выдерживается интервал порядка трех метров. Далее формируется своеобразный скелет из арматуры. Этот каркас служит для повышения устойчивости основания забора к механическим воздействиям. Дополнительно в ров могут быть помещены куски камня или кирпичные осколки. Финальный этап – заливка основного компонента фундамента – бетона

Важно проследить, чтобы раствор равномерно распределился среди каркаса и кирпично-каменного наполнения, а также имел идеально ровную горизонтальную поверхность. После заливки от 10 дней до двух недель уйдет на полное высыхание фундамента, далее можно будет приступать к следующему этапу возведения забора

Красивые примеры

Ограждение представляет хозяина поместья всему окружающему миру, поэтому оно должно быть не только надежным, но и эстетически привлекательным. На первом фото можно увидеть, как даже обыкновенные гладкие блоки облагораживаются, если конструкцию разделить столбами из рельефного материала и украсить сверху металлической решеткой.

Столбы красивы еще и тем, что представляют собой рельефное украшение, однако в качестве декора его можно использовать и в самой кладке. Нелишним будет и легкое выделение цветом, но не радикально – в пределах соседних оттенков по отношению к основному тону.

Производители не зря производят цветной искусственный камень – этим они дают понять, что в пределах одного забора можно использовать кладку сразу нескольких разных цветов. Если выбранным оттенкам найдется, с чем гармонировать в окружающем ландшафте, прохожие будут впечатлены.

А для тех, кто не лишен творческой мысли, возможность использовать разноцветные блоки открывает безграничные горизонты для творения любых художественных форм по собственному вкусу.

Более подробно о монтаже забора из бетонных блоков вы узнаете в следующем видео.

Сколько стоит кладка керамзитоблока

Стандартные стеновые блоки имеют параметры 390*190*188 мм, блоки для устройства перегородок – 390*190*90 мм.

Для кладки 1 куб. м стены используется 65 стандартных блоков. Расход материалов на 1 куб. м. кладки равен 0,075 куб. м, в том числе:

• цемент – около 15 кг;
• песок – около 45 кг;
• вода – 10-15 литров.

Для расчета количества блоков на кладку, можно воспользоваться онлайн калькуляторами строительных материалов.

Средняя стоимость кладки из керамзитоблоков составляет около 2300 руб. за 1 куб. м. Чтобы возвести стену аналогичной площади из кирпичей, придется потратить от 5 до 6 тыс. руб. Укладка пенобетона также обойдется немного дороже – порядка 2700 руб. за 1 куб. м.

Таким образом, керамзитобетон – материал, доступный в цене и простой в укладке. Среди его преимуществ — невысокий расход бетона, небольшой вес (блоки в два раза легче кирпичей), удобство монтажа (один блок по площади равен семи кирпичам). Его легко хранить и транспортировать. Поэтому возведение строений из керамзитоблоков делается все более распространенным.