Забор из профнастила своими руками — пошаговая инструкция! Все о том, как построить и установить на участке забор из профлиста

Все о материалах и инструментах, необходимых для возведения забора

Виды профильных труб.

Применение столбов. По мнению специалистов, наиболее оптимальным материалом для стоек является применение металлической профильной трубы, имеющей квадратное или прямоугольное сечение (60×60, 60×40). При этом толщина ее стенок должна составлять как минимум 2 мм. Самым оптимальным расстоянием между стоек считают 2,5 м

Таким образом, готовая конструкция будет обладать гибкостью и необходимой жесткостью, что особенно важно в случае с сильными ветрами.
Длину столбов следует подбирать в соответствии с размерами профилированных листов, также стоит учесть особенности, которые имеет грунт на вашем участке. В случае с ровным грунтом, имеющим глиняную структуру, глубина углублений под столбы должны составлять от 70 до 90 см

Если почва песчаная и рыхлая (с учетом ровной поверхности), углубления должны быть не менее 120 см. Для расчета необходимого количества стоек длину, которую имеет периметр вашего забора, следует разделить на промежутки между стойками, к данным прибавьте еще 3 столба (для ворот и калитки), в результате вы получите правильное число стоек.
Применение лаг. Каркас требует и применения профильной трубы с прямоугольным сечением, размер которой составляет 40×20, стенка должна иметь толщину как минимум 2,5 мм. Для того чтобы рассчитать длину лаг и вашего участка, следует умножить на 2, прибавляя к полученному результату предполагаемый размер ворот и калитки. Расчет необходимой длины лаг для того, чтобы сделать забор из профлиста самому, может быть выполнен и другим способом. Длина каждого профилированного листа умножается на 2, к результату прибавляется длина труб, которую требуют ворота и калитка.
Применение профилированных листов. Установка забора из профлиста подразумевает применение листов, толщина которых составляет как минимум 0,5 мм, при этом высота их ребра должна иметь 2 см. Расчет необходимого количества данного материала, для того чтобы огородить участок вокруг загородного дома, производится в соответствии с шириной, которую имеет приобретенный профилированный лист. Выполните деление общего метража будущего забора на ширину профлиста и в результате вы получите нужное количество материала. Стоит заметить, что один запасной лист при этом не помешает.
Применение крепежных элементов. Крепить профнастил к каркасу рекомендуется с помощью специальных заклепок или саморезов, поскольку простые саморезы через некоторое время дадут ржавчину, что неблагоприятно скажется на основном материале. Крепежные элементы, имеющие специально предназначенные ЭПДМ — прокладки, что герметизируют отверстия, которые выполняются для крепления профилированного листа.

Пошаговая инструкция монтажа забора из профилированного листа

Заливка фундамента

Чтобы поставить стойки под забор можно сделать точечный или ленточный фундамент:

• Точечный фундамент предусматривает установку столбов в выкопанные ямы, которые потом заливаются раствором цемента, песка и гравия. Этот вариант более дешевый, но менее устойчивый.
• В сооружение ленточного фундамента нужно вложить больше денег, чем в сооружение точечного, но конструкция забора, установленная на него, будет более прочной, устойчивой и долговечной. Особых навыков для самостоятельного выполнения работ не требуется, нужно только следовать инструкции.

Как сделать ленточный фундамент

Ленточный фундамент под забор из профнастила

Если перед началом работ будет казаться, что это слишком сложно, помните, главное, разобраться, как правильно установить забор из профнастила своими руками и тогда эта задача будет выглядеть не такой устрашающей.

Сначала необходимо сделать разметку по периметру будущего забора.

По краям углам в землю забиваются деревянные колья.

Между ними натягивается веревка, чтобы потом было проще отметить и выкопать траншею по прямой линии. Колья нужны и в местах установки столбов под ворота и калитку.

На следующем этапе по периметру выкапывается траншея глубиной 30-40 см и 45-50 см в ширину. В местах установки столбов делаются ямы глубиной 90-100 см.

Рекомендуется ставить их на расстоянии примерно 2-2,5 м. Конструкция будет более устойчива. Если хочется сэкономить, можно ставить стойки и дальше друг от друга, главное, чтобы ширина шага не превышала 3 м.

Дно траншеи засыпается слоем гравия толщиной 5 см. Он будет играть роль подушки. По всему периметру в канаве укладывается арматура для сцепления фундамента.

В ямы устанавливаются заранее отмеренные и порезанные стойки. Они должны быть поставлены строго вертикально и на одной прямой линии. Верхние края столбов должны быть на одном уровне.

Рекомендуется сначала поставить и укрепить крайние стойки, а также те, что предназначены для ворот и калитки. Затем натянуть между ними веревку и ориентироваться по ней. Вертикальность проверяется отвесом и строительным уровнем.

Если в качестве столбов используется труба с прямоугольным сечением, ее внешние грани должны находиться в одной плоскости. Фиксируются они с помощью щебня, гравия или крупных кусков битого кирпича.

На следующем этапе монтируется опалубка. Используют для этого деревянные доски или ДВП. Фиксируется она в траншее при помощи тех же битых кирпичей, гравия или щебня.

Чтобы сделать конструкцию более устойчивой, можно по периметру сделать распорки с арматуры. Верхние части досок или ДВП должны выступать за уровень поверхности земли на 20-25 см.

Снаружи можно сделать упоры с деревянных брусков. Опалубка должна быть максимально ровной и прочной, так как в процессе бетонных работ исправить ситуацию уже не получится.

После сооружения опалубки можно начинать заливку. Бетонировать следует в несколько этапов. Сначала заливают ямы со столбами, затем остальную подземную часть по всему периметру, после чего наземную часть.

Раствор для нижнего слоя готовится из цемента, песка, щебня или гравия. Верхний слой заливается раствором из цемента и песка.

Сначала необходимо дождаться пока фундамент высохнет, станет жестким и твердым. Чтобы ускорить этот процесс, сооружение периодически поливают водой.

Как сделать забор из профлиста

Ну а теперь посмотрим, как построить забор из профлиста своими руками, ведь одно дело увидеть красивую ограду на фотографии, а совсем другое возвести таковой для своего частного дома.

Не будем искать лёгких путей и рассмотрим сразу один из самых сложных вариантов, когда приходится иметь дело с очень пучинистым грунтом, но нужно поставить кирпичные столбики, а под профлистом организовать бетонный цоколь.

Для тех, кто постоянно и внимательно читает наш ресурс, уже не будет новостью, что любую работу мы начинаем с расчистки участка и разметки.

Стандартные ворота во двор 3 метра, а калитка 1000 мм, но нужно учитывать и ширину столбиков, а потому оставляем 3380 и 1380 мм соответственно.

Пролёт секций же должен быть кратным рабочей ширине выбранного металла иначе не избежать перерасхода.

Дальше по тыльной стороне меток копаем ямки шириной не менее 380×380 мм и глубиной чуть ниже точки промерзания грунта, морозное пучение оно не только зданиям вредит, но и заборам. Углубления соединяем траншеей шириной в 160 мм и глубиной 400 мм. Копать можно и шире, но лишнее всё равно потом придётся засыпать.

И да, под калиткой и воротами рыть ничего не надо!

Дальше нужна опалубка под столбики. Сделать таковую проще всего из листов OSB или фанеры, хотя если под рукой больше ничего нет, подойдёт и строганая доска, главное, понимать, что опалубка уберётся, а параметры готового столбика должны быть запланированные 380×380 мм.

И ещё два момента:

1. Все «тумбы» просто обязаны быть в одном уровне.
2. В каждой из них со стороны прорытых под цоколь траншей, опалубкой нужно предусмотреть небольшой паз в 140 мм шириной и глубиной 70-100 мм. Как это выглядит, можно увидеть на следующем фото.

Теперь по центру каждой опалубки строго под шнуровку забейте трубы диаметром 75 мм, только под калитку и ворота нужно будет взять хотя бы сотку, ну, для надёжности. Когда и с этой задачей справитесь, залейте всё это дело бетоном. А после высыхания у вас получится вот такой результат.

На очереди заливка цоколя. Обклейте пазы десяти-пятнадцати миллиметровым пенополистиролом и выставьте из OSB опалубку, она должна быть на 30-50 мм ниже высоты тумбы. Дальше организуйте в траншеях 25-сантиметровую песчаную подушку и установите из восьмой арматуры каркас.

После этого можно смело заливать лотки бетоном. В результате вы получите статичные, опирающиеся на непромерзающий грунт столбики и подвижный, не боящийся пучения цоколь, любое растрескивание при таком подходе к делу исключено.

В качестве лаг можно взять металлический профиль 40×20 мм, их нужно приваривать именно на этом этапе работы. Верхняя лага при этом должна проходить на тридцать сантиметров ниже высоты забора, тогда нижняя на 200 мм выше тумбы.

Крепить металл можно как изнутри двора, так и снаружи в зависимости от того насколько вы хотите утопить профлисты.

Важно только чтобы возле калитки и ворот он немного выступал за фундамент, иначе не к чему будет приваривать шарниры

Дальше всё просто. Застилаете фундамент гидроизоляцией и через сантиметровый квадрат выкладываете из кирпича столбики, главное, не забудьте их накрыть козырьками (такие есть в продаже) иначе зиму ограда не переживёт.

Ну и наконец, профлист. Пристёгивается он к лагам кровельными саморезами с пресшайбой, можно даже через волну. Дело это несложное, главное между фундаментом и металлом оставлять небольшой зазор.

Ну вот и все секреты мастерства. О том, как изготовить к забору красивые ворота и калитку, да ещё и разукрасить их элементами ковки мы поговорим в следующей статье.

Василий Молька

Типы заборов из профнастила

Забор на даче из профнастила своими руками можно выполнить двух типов: сплошной или секционный. Первый отличается покрытием листами опорных столбов, а второй – приемлемый вариант для неровных участков, столбов из бетона или кирпича.

Монтаж забора из профнастила своими руками производится либо с использованием столбов, заранее вмурованных в фундамент, либо на столбцы, отдельно вкопанные в землю . Для частного сектора с постоянным проживанием хозяев более приемлемым станет ленточный фундамент, так как он улучшает стойкость к ветру и устраняет попадание пыли сквозь нижнюю часть конструкции. А преимуществом опорных видов является их стоимость, влагопроводность земли под листами, а также это практически единственная возможность получить полноценный забор на склонах, сыпуче-плывучих грунтах.

Подготовительные работы к установке ограждения

Подготовка к монтажу включает следующие процедуры.

Подбор инструментов

Основными техническими средствами считают: сварочный аппарат, уровень, рулетка, капроновая нить, болгарка, шуруповерт, бензо- либо ручной бур, ножницы по металлу, лопата. Приготовить понадобится саморезы (заклепки), колышки из дерева или металла. В некоторых случаях потребуется дополнительный инструмент, если возводится ограждение выше среднего размера либо более сложной модификации.

Проведение разметки

Сначала весь участок перемеряется с помощью рулетки и уровня. Это поможет разобраться, с каким типом металлической конструкции лучше работать. По периметру вбиваются колышки. Их соединяют капроновым шнуром и вымеряют точные размеры будущего сооружения. При этом следует помнить и о калитке с воротами. Их также можно установить, как и забор из профнастила своими руками. Если монтаж забора будет проводиться на неровной поверхности, идеальным вариантом будет установка секционного ограждения согласно данному рисунку.

Эскиз. Рисунок должен отображать реальные размеры участка с точными пунктами установки колышков, по которым и будут проводиться работы. Указывают высоту самой конструкции. Не лишним станет определение вида почвы, чтобы предусмотреть возможные его смещения после заморозков или значительных осадков и нивелировать проблему на подготовительном этапе. Пучинистость почвы можно предотвратить дренажем, утеплением фундамента.

Заказ материалов

Если эскиз выполняется по разметке, то материал подбирается и закупается по эскизу. На этом этапе выбирается, какой забор из металлопрофиля будет по типу, нужен ли ленточный фундамент и прочие нюансы. Но основная статья расходов ложится на пункты заказа листов, цемента, гравия, песка, лагов, антикоррозийное покрытие. Обязательным является наличие рубероида или плотной полиэтиленовой пленки, которые используются для разделения грунта и земли в ямах при монтаже столбов или фундамента.

Профессионалы советуют забор из качественного профлиста выбирать с высотой волны в пределах 10-20 мм. При этом опоры из профильных труб в 60*40 мм и длиной 3 м станут оптимальными. Лаги выполняются из металлопрофильных труб 40*20 мм. С таким материалом проще работать. Но можно подобрать и индивидуальные параметры по конкретным запросам владельца участка.

Последствия от неграмотной установки профлиста

Необходимые расчеты

Инструкция, как сделать забор на даче из профнастила:

• Чтобы рассчитать количество профлиста измеряется периметр ограждаемой территории — потребуется такое же количество профнастила, однако с учетом его полезной ширины, поскольку материал монтируется внахлест.
• Для правильного расчета необходимого количества столбов-опор периметр ограждения делится на планируемое расстояние между столбами. Максимальное расстояние между ними составляет 2,5-3 м.
• Для расчета лаг (перекладин между столбами) производят деление периметра на длину лаги и умножают на 2. Обычно для забора на дачном участке профлисты крепятся к двум лагам. Если предполагается крепление к трем лагам, соответственно полученную величину умножают на 3. Количество рядов прогонов зависит от высоты забора: чтобы установить забор высотой до 2 м достаточно двух рядов лагов, при заборе выше 2 м необходимы три ряда.

Каркас для забора из профнастила своими руками: пошаговая инструкция

Особенности металлопрофиля как материала

Металлопрофиль представляет собой профилированный металлический лист (профлист, профнастил, гофрированный лист) из оцинкованной стали. В процессе изготовления профлиста используется так называемый метод холодного проката — металлический лист проходит через специальный прокатный стан с валиками. В результате получается профилированный лист металла с волнообразной или трапециевидной формой профиля, которая влияет не только на эстетичный вид материала, но определяет его жёсткость.

Профилированный лист с маркировкой С8 используется для обшивки ограждений и заборов

После холодного проката на профлист наносится защитное полимерное или лакокрасочное покрытие по цветовому стандарту RAL. Полимерный слой защищает металл от процессов коррозии. Богатый выбор цветовых решений позволяет использовать профлист при строительстве не только промышленных объектов, но и для обшивки жилых построек.

По области применение профлист классифицируется на 3 вида:

• Н — материал толщиной от 0,55 до 0,9 мм, применяемый для обшивки кровельных конструкций;
• С — профилированный лист толщиной 0,55–0,7 мм, предназначенный для облицовки заборов, ограждений, стен и стеновых перегородок;
• НС — универсальный профлист с толщиной листа 0,55–0,8 мм. Можно использовать как для облицовки кровель, так и для обшивки стен, ограждений и заборов.

Для возведения заборов рекомендуется использовать профнастил с маркировками С8, С25, НС20 или НС35. Индекс после буквы указывает на высоту профиля в мм. В зависимости от производителя длина листа может варьироваться от 0,5 до 12 м.

Преимущества и недостатки профнастила

К конкурентным преимуществам профилированного листа как материала для возведения заборов можно отнести:

• Малый вес — при использовании стенового профлиста не требуется устанавливать массивный каркас из толстых металлических опор или бетона. Для обшивки забора не потребуется спецтехника, так как подача и поддержка листа на весу выполняется силами одного-двух человек.

• Простота монтажа — в процессе крепления профлиста к опорному каркасу используются обычные саморезы по металлу с подкладочной шайбой из резины или силикона. В качестве инструмента используется электрический шуруповёрт с соответствующей битой.

• Доступность — материал имеет богатый выбор размеров и цветовых решений. Стоимость материала зависит от региона и производителя, но в среднем профилированный лист C8 1200×1800 обойдётся в 500–550 руб.
• Срок службы — профилированный лист из оцинкованного металла с полимерным защитным покрытием надёжно защищён от химических и физических повреждений. Средний срок службы материла не менее 15–20 лет.

При повреждении полимерного и лакокрасочного покрытия металлопрофиль теряет коррозийную стойкость. Это, по сути, и есть его главный недостаток, которые можно решить, проводя периодический осмотр лицевой поверхности заборов и стен, на предмет серьёзных повреждений. Для устранения следов ржавчины и сколов используются специальные краски, наносимые после предварительной обработки поверхности.

Обустройство фундамента для ограждения из профлиста

Фундамент под такой забор можно строить в любом случае: и когда устанавливаются профильные металлические столбы, и когда они обкладываются облицовочным кирпичом или камнем, и когда выполняются кирпичные столбы с монтажом при постройке необходимых для установки лаг приспособлений – пластин и уголков.

Чтобы изготовить фундамент под профнастил, строго соблюдая линии, выкапывают траншею вдвое меньше глубиной, чем глубина цоколя опор под уже установленные столбики. Если конструкция массивна, в траншеи укладывают арматуру, прикрепив её концы к стойкам. Фундамент должен соответствовать по ширине столбам из кирпича. Как правило,  его ширина делается в один кирпич. Если столбы не обкладываются кирпичом, можно обустроить фундамент шириной в полкирпича.

Дно траншеи нужно уплотнить трамбовкой и засыпать подушку из щебня толщиной 15-20 см. Вдоль стенок траншеи надо установить съемную опалубку из досок и бруса. Но тут есть два варианта:

• мастер может выставлять высокую опалубку и выполнять из бетона подземную и наземную части фундамента;
• или бетонный раствор можно залить только до поверхности грунта и после его застывания выполнить кирпичную кладку. Это сложнее, но красиво выглядит и позволяет обойтись без облицовочных работ.

Если фундамент и кирпичные стойки декорировать облицовочной плиткой, забор из профнастила примет аристократичный и солидный вид.

Если вы посмотрите следующее видео, то сможете познакомиться с несколько другим подходом к возведению фундамента.

↑ Установка профнастила

Соединение и монтаж профлиста выполняется двумя методами:

1. Встык. По отдельности фиксируется каждый лист к лагам ограждения. заранее. В местах, где стыкуются листы, крепят нащельники.
2. Внахлест. Более прочное крепление. Одна волна – величина нахлёста профнастила.

Начиная монтаж листов внахлёст, необходимо сделать просвет между землёй и нижней кромкой профиля в размере 5-10 см. Установку желательно проводить от ворот в противоположные стороны, чтобы у ворот не было обрезанных краёв листа. Прежде чем закрепить первый лист, надо отмерить 30 см от верхней кромки листа до прожилины. Если профнастил покрыт защитной полиэтиленовой плёнкой, то до начала монтажа необходимо её удалить. В строительстве заборов существует вертикальная и горизонтальная установка профиля. Горизонтальный способ крепления ничем не отличается от вертикального. Такой вариант исполняется по просьбе заказчика, желающего чем-то отличаться от соседей или для внесения новизны в оформлении участка.

Обшивка каркаса – самый ответственный этап. Любые дефекты – зазоры, неровности, перекосы при несоблюдении правил монтажа будут видны. Первый от ворот лист устанавливают, выравнивая по вертикали и горизонтали уровнем, и крепят саморезами в трёх местах.

Следующий лист укладывается на первый с заходом в одну волну, также выравнивается уровнем и оба листа надёжно крепятся. Крепёж производится в прилегающей к перекладине волне, через одну волну, в верхнем и нижнем ряде.

Не допускается слабое или сильное затягивание крепежа, что может привести к разбалтыванию крепления или к деформации металла. Чтобы конструкция имела законченный вид и для защиты от атмосферных влияний торцов профлиста, сверху, при помощи заклёпок или саморезов, ставится заборная планка. Эта планка также усилит прочность каркаса. Цвет заклёпок и планки подбирается в соответствии с цветом забора.

Забор из профилированного листа прослужит многие годы, не теряя своих характеристик. Защитит от нежелательных посетителей, даст возможность уединиться. Соблюдение технологии монтажа профлиста создаст надёжное ограждение своими руками за короткое время, сэкономив средства на заказ услуг специалистов.

Рекомендуем изучить: альпийская горка своими руками для начинающих с фото материалами

Как крепить профлист на забор?

При установке забора из металлопрофиля лист определенной высоты и ширины укрепляется при помощи заклепок или саморезов. Вначале монтируется первый лист – в первом из углов. Следующие листы устанавливаются внахлест, длина которого должна быть не меньше одной «волны». Для этого используется электрический шуруповерт – на батарейке или если есть свободный и беспроблемный доступ к электрической сети, работающий от нее (избавите себя от проблемы периодической подзарядки аккумулятора инструмента).

Если столбы выполнены из кирпича, листы профнастила монтируются на лаги в нахлест или впритык к ним в зависимости от запланированной конструкции этого сооружения.

Осуществляя монтаж, важным является выставить правильно первый лист. После чего остальные установить гораздо легче. Они синхронизируются с первым, когда становятся внахлест волна в волну. Некоторые трудности могут возникнуть при установке листов на угловые опоры, возможно, их придется резать по причине меньшего расстояния между несущими элементами этой конструкции.

Саморезы и заклепки подбираются под цвет используемого для монтажа профнастила. Ввинчивание необходимо осуществлять строго перпендикулярно, это обеспечит необходимую прочность крепления и не допустит повреждения метизом покрытия этого строительного материала.

Этап 2. Подготовка материалов

Профнастил. Для ограждений используется настил с маркировкой «С», иногда – «НС»

Важно, чтобы на листах не было капиллярной канавки – она нужна только на кровле

Профнастил для возведения забора

Опорные стойки (столбы). Могут быть изготовлены из любых материалов: дерева, камня, металла. Но самыми простыми и доступными считаются металлические стойки в виде труб с круглым или прямоугольным поперечным сечением. Удобнее использовать специальные готовые опорные столбы. В них предусмотрены «пятка» для опоры на песчаную подушку, отверстия для фиксации настила и верхняя заглушка.

Опорные стойки (столбы) со специальными креплениями под листы профнастила

Поперечные лаги. Оптимальный вариант – трубы размерами 40х40х2 мм или 40х20х2 мм. Лаги из дерева не подходят из-за прогнивания в месте крепления.

Поперечные лаги квадратного сечения

Пластина-держатель для настила (кронштейн). Необходима для сборки каркаса ограждения бессварочным методом. Используется в комбинации с метизами.

Пластина-держатель для монтажа лаг на столбы

Заглушки для столбов (опор). Закрывают торец стоек, препятствуя попаданию в них влаги и осадков.

Пластиковые заглушки на столбы

Метизы: болты или винты М6 (20 или 30 мм), саморезы для профнастила или заклепки.

Метизы для крепления профлиста к каркасу

Декоративная торцевая планка. Заборная или накрывная П-образная планка, которая крепится на верхний торец настила. Исключает травмирование людей, защищает лист от ржавчины.

Заборная планка для защиты верхнего торца профнастила

Краска для профнастила. Ею можно замаскировать дефекты, которые могут появиться при монтаже, и закрашивания среза листа.

Дополнительно потребуются:

• цемент, песок и гравий (для устройства подушки и заливки фундамента);
• шуруповерт;
• емкость для раствора;
• бур или лопата;
• сварочный аппарат;
• грунтовка и антикоррозийный состав;
• уровень и отвес;
• болгарка для нарезки листов.

Как правильно построить забор из профнастила своими руками

Сначала необходимо составить четкую схему будущего ограждения. Рисовка позволяет получить визуальное представление о том, как и что будет выглядеть в конечном итоге.

Выделяют два типа металлопрофиля:

• сплошной;
• секционный.

На техническом чертеже отображают точное места расположения будущей изгороди, с учетом особенности ландшафта, указанием разницы в высоте поверхности. Исчисляют размеры, а именно: вышину ограждения, длину отдельных участков. В схеме отражают предполагаемое местоположение опорных столпов.

Установка профилированного проката производится как горизонтально, так и вертикально, что не повлияет на прочность ограждения.  Необходимо помнить, что конструкция из металлического профиля является монолитной и повреждение одного листа может испортить остальные. В связи с этим не следует высаживать вблизи забора деревья, которые по мере роста могут повредить его.

Главное назначение чертежа — это правильный расчет количества сырья и верная закладка фундамента.

Чтобы правильно рассчитать, сколько материала понадобится, нужно:

1. Измерить периметр будущего ограждения. Если будут сделаны ворота, то из общего числа следует вычесть ширину створок.
2. Полученную цифру нужно поделить на рабочую площадь одного профнастила определенной маркировки, которая была выбрана. В случае получения нецелого числа производят округление до большего целого.

При закупке материала рекомендуется взять один металлопрофиль про запас. Это делается на случай, если в ходе проведения установки будет поврежден какой-либо элемент.

В той ситуации, когда заранее рабочую ширину продукта нельзя узнать, замеряют общую ширину одного профиля, а полученное число уменьшают на ширину двух волн, учитывая то, что монтаж выполняют внахлест.

Выбор материалов

Ограда из профнастила

Во время покупки профнастила очень важно сделать правильный выбор. Если вы не разбираетесь в подвидах этого материала, то лучше проконсультироваться у продавца

Если вы не разбираетесь в подвидах этого материала, то лучше проконсультироваться у продавца.

Он делится на две основные категории: кровельный и стеновой.

Следует покупать второй вид.

Больше всего для ограждения подходит профлист с высотой волны от 15 до 21 мм. При покупке не рекомендуется выбирать самый дешевый материал.

Он может быть слишком тонким вариантом и менее устойчивым механическим повреждениям. Следует учесть, что покрытый полимерными материалами профлист послужит намного дольше, чем оцинкованный.

Оптимальным вариантом для изготовления столбов, если забор бюджетный, является использование железных труб с круглым или с прямоугольным сечением. Достаточно, чтобы диаметр круглой трубы был равен 60 мм, сечение прямоугольной – 60х60 мм.

Часть, которая углубляется в землю, обрабатывается паяльной лампой и битумной грунтовкой. Также можно построить каменные или кирпичные столбы, но это будет дороже.

Для поперечин используют железные трубы с прямоугольным сечением 60х25. При этом толщина стенки такой трубы не должна превышать 2 мм. Соответственно, если столбы деревянные, то и лаги должны быть такими же.

Подготовка

Начало рабочего процесса — замер длины будущего ограждения для последующего расчета необходимого количества стройматериала. Из нужного материала понадобятся:

• Специальные столбы, устанавливаемые 1-ин 2,5-3 м;
• Трубы с прямоугольным профилем, количество которых вычисляется при умножении длины ограждения на 2 или 3, что зависит от числа полос крепления;
• Сам профнастиле, количество которого рассчитывается на месте после выбора марки этого стройматериала. Здесь важна длина забора, но при этом лучше взять с запасом;
• Элементы крепления – спецсаморезы или заклепки для профлистов, из расчета на 1 кв. м – 8 штук этих деталей;
• Планки из металла, нащельники и коньки на окончательном этапе работ.

Необходимые инструменты:

• Строительный уровень;
• Керн;
• Шуруповерт;
• Молоток;
• Ножовка по металлу.

Немного о процессе установки ворот и калитки

Для того чтобы сделать ворота и калитку своими руками, следует позаботиться о наличии необходимого количества профильной трубы и профилированных листов, размер которых нужно подогнать заранее. Сварив согласно подготовленному чертежу каркас, по уже знакомой вам технологии установите на него профлисты. Далее приварите нужное количество петель к каждой из створок ворот, к крайним столбам и калитке. Здесь же следует позаботиться об обеспечении конструкции ручками и замками, после чего можно приступить к навешиванию их на петли.

С целью защитить трубы от влаги, а также придать воротам более привлекательный внешний вид рекомендуется приварить к столбам козырьки.

В процессе строительных работ очень редко обходится без случайных царапин на профилированных листах.

http:

После завершения последнего этапа тщательно осмотрите готовый забор, подобрав краску, закрасьте обнаруженные царапины.

Преимущества забора из профнастила

• он быстро устанавливается. Следует лишь определить периметр, по которому пройдет забор, установить по нему столбы и прикрепить к поперечным перекладинам профнастил;
• он непроницаем для взглядов посторонних, в отличие от металлических решеток и сетки-рабицы. Высота забора из профнастила может достигать 2,5 м, чего более чем достаточно, чтобы нельзя было заглянуть человеку даже очень большого роста;
• он хорошо защищает от посторонних звуков с улицы, а также препятствует проникновению наружу звуков с территории дачи;
• для установки такого забора практически не требуются привлеченные специалисты, достаточно небольшого набора строительных инструментов и умения с ними обращаться;
• для забора можно подобрать профнастил практически любого цвета, а срок его службы может составить 20-30 лет и более (в зависимости от климата, эксплуатации и качества материала).

Монтаж профлиста

Схема крепления листов

Пошаговая инструкция:

1. В размер высоты монтируемой изгороди нарезается профлист.
2. С помощью уровня лист выставляется вертикально и прижимается руками к каркасу.
3. Крепление осуществляется саморезами по металлу, имеющими наконечник в виде сверла. Для этого подойдут кровельные саморезы.
4. Лист выставляется вертикально с помощью уровня и прижимается руками к каркасу.
5. Следующий лист крепится с перехлестом с предыдущим листом на размер 2-х волн.
6. На протяжении всего монтажа листов необходимо проверять их вертикальность.

Схема посадки саморезов

В процессе крепления листов к каркасу дрель или шуруповерт следует использовать на низких оборотах.

Также в дополнение можно посмотреть видео на эту тему, представленное ниже.

https://youtube.com/watch?v=0Xc9GmzOJXI