Какова последовательность работ?
Вариант отделки погреба.
- Фундамент. Погреб под землей располагают так, чтобы лента фундамента принимала на себя функции стен хранилища. Уровень поверхности пола делают выше на 30 см, чем нижняя отметка основы. Глубина вырытого котлована для подвала составляет примерно 2,5-3 метра. Когда подвал меньше площади под гаражом, то ниже опускают только нужную часть основания, а не всю протяженность периметра, что во многом позволяет снизить затраты при проведении работ на нулевом уровне. Основание углубляют внутрь земли с равномерным шагом (зависит от плотности почв: по 0,5-1 м на 1 м длины). Заливку фундамента в траншею производят на утрамбованную подушку из песка (10 см щебня и 5 см песка) посредством опалубки. При установке готовых железобетонных блоков последние фиксируют между собой раствором цемента и песка. На этапе фундаментных работ сразу предусматривают технические вентиляционные отверстия, а также теплоизолируют внешнюю поверхность полистиролом.
- Влагозащита. Каждый фундамент нуждается в добротной защищенности от воды. Изоляция от влаги подвалов в гаражах — ответственный шаг строительства, качеством исполнения которого будет определяться дальнейшая судьба сооружения. При высоком подъеме грунтовых вод непременно создают круговой дренаж. Помимо этого, извне фундамент заштукатуривают и покрывают двумя слоями рубероида. Стены погреба изнутри тоже обмазывают цементным составом и 2 раза наносят битумную смазку. Или применяют более дорогостоящий способ — используют проникающие пропитки. С наружной стороны основания по его периметру пустоты заполняют смесью земли, камней (кирпичных осколков) и песка.
- Стены. Облицовку стен выполняют из шифера в 2 слоя, проклеиваемых смазкой из битума. Это делает их прочнее и усиливает защиту от влаги.
- Утепление погреба. При теплоизолировании подвальных стен применяют пенополистирол. Последний укрепляют снаружи на этапе утепления основания. Он обладает водонепроницаемостью, устойчивостью к гниению и долговечностью. Привлекают ПСБ-С-25 плиты 5-тисантиметровой толщины. Они позволяют сохранять стабильность температурного климата в погребе. Иногда хозяева гаражей теплоизолируют хранилище пенополистиролом лишь изнутри. Однако такое устройство теплоизоляции не соответствует строительным нормам, так как конденсат на швах станет подтачивать перегородки.
- Пол. Углубление днища погреба осуществляют на расстоянии 30 см от отметки пола и почву разравнивают. Потом сыплют щебень (10 см) с песком (5 см), основательно трамбуя каждый из слоев. Гидроизолируют пол заливкой горячего битума. Сверху образуют слой в 20 см из железобетонной поверхности (стяжка, укрепленная металлической сеткой).
- Перекрытие. На отметке цоколя гаража кладут перекрытие погреба. Для чего применяют железобетонную плиту с вырезанным люком под вход. Потолок также изолируют от сырости. В этих целях его два раза промазывают разогретым битумом. Потолочную поверхность и люк утепляют обычно стекловатой (с гидро- и парозащитой) и накрывают ее слоем облицовки. В качестве последнего могут выступать плиты, шифер, вагонка. В некоторых ситуациях перекрытие теплоизолируют посредством раствора с добавлением опилок и цемента (1 к 8). На потолок укладывают слой смеси толщиной 15-20 см. По прошествии времени его штукатурят. Также утепляют все поверхности в подвале изнутри.
Схема монтажа вентиляционных труб в погребе: А – Приточная труба; Б – Вытяжная труба.
Единственное — в подвале гаража должна больше соблюдаться техника безопасности.
Как обустроить вентиляцию в подвале гаража?
Вытяжка в погребе — гарантия успешной сохранности съестных припасов. Влажность и запахи улетучатся из помещения, предоставив место свежести.
Вытяжка подвала в классическом исполнении бывает 2-х видов. Далее несколько слов про каждый из них.
- Естественная. Это устройство считается наиболее простым и обустраивается из 2-х труб (вытяжной и приточной). Ее принцип основывается на разнице температурных величин между подвалом и улицей. Что и приводит к регулярному обмену воздухом.
- Принудительного вида. Принцип работы этой вентиляции становится понятен уже непосредственно из наименования. Движение воздушных масс вызывается искусственно специальными приборами (вентиляторами). Конструктивно вентиляция представлена теми же двумя трубами (вытяжной и приточной). Либо организация воздухообмена осуществляется через 1 проход (трубу с двумя створками).
Обычно автовладельцы выбирают дешевый естественный способ. Хотя их сочетание обеспечивает более эффективный воздухообмен в погребе.
Необходимо ли выполнять гидроизоляцию крыши?
Потребность в дополнительной гидроизоляции гаража зависит от выбранного типа кровельного покрытия. Если материал не в полной мере защищает помещение от проникающей влаги, рекомендуется поверх перекрытия уложить дополнительный гидроизоляционный слой. Наличие гидроизоляции определяется на этапе подготовки проектной документации и составления наглядных чертежей.
Настал черед капитального ремонта перекрытия. Долго думал какую кровлю делать, метался между рубероидом и профнастилом, утеплять не утеплять, заливать ли стяжку и т.д. В итоге, по ряду причин, остановился все же на классическом варианте с наплавляемой кровлей, без утепления, без стяжки, только локальное выравнивание. Но до кровли еще далеко, нужно капитально ремонтировать перекрытие.
Когда залез на крышу, офигел от увиденного: растет дерево высотой метр, валяется какой-то стол, бутылки, куча другого мусора, местами голые плиты. Попробовал снять рубероид и он стал отрывался от плит прямо руками и так я увлекся, что забыл сделать фото того что было. Поэтому после легкой уборки крыша стала выглядеть так
Так как занимался я всем этим не одну неделю, то нужен был временный вариант защиты от дождя. Накрывал плиты пленкой.
Одна из крайних плит лежала с ощутимым перепадом, его было видно как наверху, так и внутри гаража. Я эту плиту поднял домкратом и выровнял по низу. Сверху все равно остался небольшой перепад.
Ряд хозяйственных построек имеют плоскую крышу. Наиболее часто это кирпичный гараж или хозблоки. В качестве кровельного перекрытия обычно используются бетонные плиты. Для круглогодичной эксплуатации помещений возникает необходимость в выполнении утепления перекрытия. В связи с этим вопросы, чем покрыть бетонную крышу гаража и каков принцип выполнения этой операции, требуют детальной проработки.
Как усилить перекрытие подвала гаража
Здравствуйте, Сменыч! Купил гараж. Одни слезы! Старая яма обвалена, особенно со стороны подвала. Вычистил, выложил из кирпича новую. Как теперь привести в чувства участок пола и усилить перекрытие подвала, чтобы смело стояла «Семерочка» /передние колеса вынуждены занимать часть перекрытия/ От ворот до перекрытия метра. Спасибо!
Алексей Алексеевич, Джанкой, Крым.
Привет, Алексей Алексеевич из Джанкоя!
Особо нового ничего не скажу.
Просто следует сделать надежную основу, на которой бы стояла ваша «классика» всеми четырьмя колесами.
Так понимаю, что вы говорите об автомобильной яме, кирпичные стенки которой вы переложили новой кирпичной кладкой. Если передние колеса должны стоять на перекрытии подвала, то естественно, его следует усилить. Как именно — определяют по месту.
В самом крайнем случае вовсе разбирают старое перекрытие и заменяют его на новое. Так как усиливать заведомо ненадежное перекрытие бывает себе дороже.
Внимательно осмотрите что это старое перекрытие представляет из себя. Нормальное перекрытие подвала, как правило, делается из армированной бетонной стяжки толщиной не менее 100 миллиметров. Арматура в виде гладких прутков или периодички Ф14 миллиметров и более. При этом арматура кладется обычно в виде сетки с ячейкой клеток 100 — 200 миллиметров. Хотя полного единоообразия в этом деле не бывает.
Все это ориентировочно. Арматура должна находиться внутри бетонной стяжки примерно по середине ее толщины.
Иногда конструкция армирования бывает и другой, например, укладывается несколько металлических балок сечением более 50 миллиметров (это может быть и уголок, и труба, и рельсы, и швеллера и т.п.) с шагом укладки между собой около полуметра. А между этим металлическим сортаментом кладут карты сварной сетки, с опиранием ее на этот сортамент. После чего снизу монтируют опалубку из обычных обрезных досок, которую вязальной проволокой крепят к металлическим элементам. Затем сверху заливают бетоном так, чтобы он был и снизу и сверху от металлических элементов. Получается сносное подвальное перекрытие.
После застывания бетона проволоку снизу откусывают и опалубку убирают. Остается армированная бетонная стяжка, Легковую машину вполне может такое перекрытие выдержать. Иногда перекрытие утепляют, а сверху потом укладывают деревянные доски пола.
Для Крыма, насколько понимаю, утепление не обязательно. Хотя доски пола или дорожная плитка могут быть использованы для покрытия площади гаража.
Да и других вариантов может быть множество. Например, в стенах гаража долбят ниши-углубления, в которые заводят металлические балки или арматуру. Чтобы опирание будущего бетонированного перекрытия было надежным. Так как длинные балки на ширину гаража от одной стены и до другой установить бывает проблематично, то их можно сделать из двух частей и завести каждую часть в свою стену с одной стороны, а потом концы балок соединить и связать (сварить) между собой. После чего и заливать бетонную стяжку.
Так что простору фантазий на эту тему нет границ.
Последовательность выполнения работ
Первоначально нужно выкопать котлован, затем сделать подсыпку дна, забетонировать пол. Сборные плиты для пола или перекрытия используют, если строительство подвала совпадает с возведением всего гаража. Перемещение этих элементов требует подъемного крана.
В условиях готового гаража не получится использовать экскаватор, земляные работы придется выполнять вручную.
Сооружение пола
Лаги под деревянный пол в подвале
Чаще устраивают железобетонный монолитный пол. Для дренажной подушки берут песок и щебень 5 и 10 см соответственно. Под них простилают геотекстиль, края которого заводят на верх подсыпки.
После этого кладут гидроизоляцию из трех слоев рубероида на смоле или готовой мастике. Изоляцию заводят на стены так, чтобы по верху оставался край 10 – 15 см. Прокладывают сваренную металлическую сетку из стержней диаметром 6 мм, затем заливают бетон без опалубки.
Возведение стен подвала
Кирпичную кладку ведут в полкирпича или один кирпич. В процессе работы соблюдают горизонтальную и вертикальную перевязку швов. Лицевая сторона стены в 0,5 кирпича должна состоять из ложковых поверхностей, а толщиной в 1 камень — чередовать тычки и ложки в переделенном порядке.
Раствор настилают так, чтобы высота шва была не больше 0,6 – 0,8 мм. Используют армирование через 3 – 4 ряда. Если бетонируют стены, ставят опалубку, в которую заливают бетон.
Бетонный пол в гараже
Учтите обстоятельства, которые сделают проблематичной работу по заливке гаража бетоном:
- уровень подземных вод высокий
- помещение подтапливается в весенний период
- участок расположен на склоне
При заливке пола в гараже бетоном, рейки выравниваются по уровню
За землей следует слой песка – 5 см. Затем щебенка (20-40) около 10 см. Состав «подушки» варьируется, но обычно, перед тем как сделать заливку пола в гараже бетоном, для того, чтобы он был достаточно жестким и стойким, выполняют подготовку в виде набора работ. Их производят в такой последовательности:
- Землю засыпают гравием.
- Далее следует песок (или наоборот).
- Прокладывают гидроизоляцию пола в гараже из двух слоев рубероида (на горячий слой битума).
- Утеплитель, если необходим.
- Гидроизоляция: полиэтиленовая пленка.
- Армированный слой бетона (черновой вариант пола).
- Затем идет само бетонирование.
Финишную стяжку делают по мере необходимости (обычно это наливные полы), но многие люди обходятся и без нее.
Чтобы пол дольше сохранял свои лучшие качества, его следует покрасить. Повторное окрашивание делать по мере истирания краски.
Утепление и гидроизоляция
Утепление потолка в подвале проводят снизу по деревянной или металлической обрешетке или сверху, поверх цементной стяжки. В качестве утеплителя из бюджетных материалов подойдет минеральная вата или плиты пенопласта.
Обязательно кроме утепления нужно уделить внимание надежной гидроизоляции подвала. Самые распространенные варианты гидроизоляции погреба:
- покрытие смолой в два слоя верхних плит перекрытия;
- покрытие несколькими слоями рубероида;
- нанесение водоотталкивающей мастики по всем стыкам перекрытий.
Важно не забывать и об утеплении пола в погребе. Такое утепление можно сделать при помощи вполне доступных материалов:
- подушка из песка и гравия, по ней слой керамзита или битого красного кирпича, потом цементная стяжка;
- утепление слоем глины, смешанной с опилками (толщина слоя не менее 20 см), но только на грунтах, где нет повышенной влажности;
- утепление обычным листовым пенополиуретаном или пенопластом.
Минеральную вату в качестве утеплителя для пола погреба применять не стоит – при намокании этот материал полностью теряет все свои теплоизоляционные характеристики, поэтому будет необходима качественная дорогостоящая гидроизоляция.
Самый надежный вариант утепления + гидроизоляция – напыляемый пенополиуретан. Материал создает надежную и прочную водонепроницаемую пленку, которая сохраняет идеальный микроклимат в погребе.
Самый простой вариант – ежегодная известковая побелка.
Никакое утепление и гидроизоляция не поможет избавиться от сырости в подвале, если не устроена качественная вентиляция помещения.
Вентиляция пространства
Схема вентиляции пространства погреба и гаража.
Правильное устройство вентиляции — гарантия того, что в подвале не будет задерживаться влага. При хорошей вентиляции сырость не повредит запас продуктов. Зная, насколько опасными могут быть выхлопные газы в гараже, вентиляция должна быть на высоте и в основном помещении гаража. В большинстве случаев применяется естественная вентиляция, в которой движение воздуха осуществляется за счет разницы температур поступающего воздуха и имеющегося внутри. Если смена воздуха делается в недостаточном объеме, то есть смысл поставить вентилятор. В такое время года, когда температура воздуха снаружи и в помещении погреба выравнивается, вентиляция прекращается. Вентиляции не будет и когда температура наружного воздуха выше, чем в подвале. Искусственная и естественная вентиляция может осуществляться по одному каналу. Искусственная вентиляция может быть с одним отверстием.
Вентиляция в гараже защищает не только продукты и поверхности стен, но и сам автомобиль. Когда зимой ставят машину в гараж, то на колесах и кузове остается снег. После оттаивания воздух становится сильно влажным, что повышает вероятность коррозии металлических частей.
Условия для работы
Схема вентиляции погреба и гаража.
Отверстие приточной трубы устраивают на расстоянии 10-15 см от пола погреба. Над землей всасывающее отверстие должно быть на высоте 30-40 см. Оно снабжается сеткой от проникновения маленьких животных. Отверстие должно быть защищено так называемым дефлектором. Это устройство состоит из листа, изогнутого дугой и прикрепленного в виде грибка к всасывающему отверстию. Дефлектор предназначен для защиты от осадков.
Приточную трубу следует располагать так, чтобы на нее постоянно воздействовал ветер. Недостаток естественной вентиляции проявляется в сильные морозы, когда труба может перекрыться инеем. Для предотвращения этого недостатка нужно утеплить трубопроводы. Периодически трубы следует очищать от снега и инея.
Схема вентиляции погреба.
Получается, что естественная вентиляция может иметь сбои, не справляясь с работой круглогодично. Поэтому в вытяжную трубу можно вставить вентилятор. Он выталкивает в трубу отработанный воздух и создает условия для притока свежего. Недостаток в том, что в холодное время года подвал и гараж могут переохлаждаться. Есть системы с вентиляторами на входе и на выходе, причем на выходе ставят двухскоростной вентилятор. Система управления вентиляцией оснащается датчиками температуры и уровня загазованности. Когда гараж наполняется выхлопными газами, включается вторая скорость вытяжного вентилятора. Современные системы в европейских гаражах оснащаются вентиляторами с расчетом потребности оптимального климата в гараже. Управление всеми переключениями и скоростями вентиляторов осуществляется компьютерной программой. Мы рассматриваем простейшие устройства и обычный гараж нашего отечественного автомобилиста для того, чтобы хозяин гаража хорошо представлял влияние вентиляции и вовремя принимал меры для устранения сбоев.
Сооружение погреба в уже построенном боксе
В 90% случаев автовладелец не имеет строительного образования. И не знает, как сделать погреб в гараже после его приобретения без овощехранилища. Основными проблемами здесь являются:
· На сколько можно отступить от существующего фундамента.
· Как узнать уровень грунтовых вод.
· Куда девать землю, и сколько ее оставить для обратной засыпки.
Плюсами изготовления погреба с нуля несомненно являются: возможность разводки труб вентиляции, гидроизоляция пола, стен, перекрытия снаружи, обустройство стационарной лестницы.
В 99% случаев в старых гаражных боксах установлено типовое творило, примерно 80 х 80 см, и использована приставная лестница. Что крайне неудобно в эксплуатации, и не безопасно для пользователя.
В советские времена, на которые пришелся пик регистрации ГСК, никто из застройщиков не заморачивался геологическими изысканиями. Траншеи под ленточные фундаменты и котлованы под погреба отрывались по факту. Если на этапе земляных работ уровень грунтовых вод оказывался высоким, яму просто закапывали обратно. И на подземных сооружениях ставили крест.
Фундамент самого гаражного бокса заглублялся, максимум на 1 м. И на такой глубине проблем с грунтовыми водами обычно не наблюдалось.
С тех пор цены на землю, стройматериалы увеличились. А гараж, по-прежнему остается самым востребованным местом под погреб. Поэтому изыскания почв сегодня производятся. Но, их для экономии бюджета строительства выполняют своими силами, а не заказывают в компаниях.
Для этого внутри гаража бурят скважину. Обычным садовым буром, модернизированным под дополнительное наращивание штанги по длине.
Это позволяет заранее выяснить глубину залегания водоносных пластов, или УГВ на строительном сленге. После чего, можно подобрать оптимальную технологию строительства, гидроизоляции, входной группы, системы вентиляции. И получить правильный погреб в гараже без перерасхода средств.
Для примера, если гараж куплен с погребом, не имеющим впускной, вытяжной трубы воздухообмена, то затраты труда, времени сопоставимы с рытьем половины котлована. Придется выкопать две ямы, одну неглубокую, под изготовление отверстия вытяжки, вторую до самого низа погреба, под приточку. В яму должен помещаться человек с лестницей и инструментом.
Минимальное расстояние от края котлована до стенки существующего фундамента зависит от глубин их заложения и типа грунта. Самым надежным связанным грунтом является глина, а самым ненадежным несвязанным – песок.
Но, даже на глине от фундамента по нормам СП придется отступить по 1,5 м. что с учетом стандартных габаритов бокса 4 х 6 м позволяет выкопать котлован максимум размером 1 х 3 м.
Без проблем отрываются погреба любого размера (в пределах периметра постройки) под металлическими гаражами. От свай фундамента можно отступать по 40 см, и это тоже позволяет изготовить большое овощехранилище.
Редкий вариант, когда капитальный гараж стоит на плавающей фундаментной плите, тоже обеспечивает широкий выбор вариантов. Например, в плите можно прорубить проем, и изготовить подпол, не забыв утеплить плиту снизу.
Как сделать плиту перекрытия в гараже
Как залить монолитное основание над подвалом в гараже:
- по размерам подвала делаем опалубку из старых досок или фанеры. Крепим такую опалубку снизу вертикальными стойками или сбоку горизонтальными рельсами или швеллером, шаг метр, полтора;
- плита такого перекрытия должна быть шире периметра подвала на 20 см с каждой стороны;
- стыки опалубки герметизируем, чтобы бетон надежно схватился, и не вытекало цементное молоко.
- по выложенной опалубке выставляем арматурный каркас (диаметр арматуры 10-12 мм). Шаг сетки каркаса – 15 см;
- обязательно все соединения арматуры нужно связать проволокой;
- по периметру люка надо сразу сварить каркас из уголка (45х45 мм);
- для такого перекрытия надежнее использовать бетон марки М500;
- толщина бетонного слоя – не меньше 20 см;
- при устройстве такого перекрытия над подвалом в гараже при заливке бетона надо заливать стяжку с вибрированием, чтобы смесь распределилась максимально равномерно и заполнила все пустоты.
Важно. Нагружать такую стяжку можно только после полного застывания бетона – не раньше, чем через 20 дней
Если использовать готовый бетон с антиморозными и укрепляющими присадками, то можно быть уверенным в надежности и прочности плиты перекрытия.
Ремонт плиты перекрытия
Чаще всего деформация перекрытий происходит по причине усадки грунта. Поэтому нужно определить место проседания почвы и поднять плиту по технологии подъема и ремонта железобетонных фундаментов.
Небольшие трещины и сколы в плитах нужно просто очистить и зацементировать. Если трещина большая, то выполняется горизонтальное армирование и по нему заливается бетонная стяжка.
Виды перекрытий
Существует несколько разновидностей перекрытий, которые отличаются материалом, способом изготовления, размерами и прочими техническими свойствами. При выборе необходимо учитывать индивидуальные предпочтения, конструктивные особенности гаража, финансовые возможности и планируемый показатель нагрузки.
Шифер
Несмотря на обилие современных стройматериалов, классический асбоцементный шифер не утрачивает своей востребованности. Материал ценится благодаря следующим преимуществам:
- доступная стоимость;
- возможность монтажа без использования специализированного оборудования;
- высокий показатель стойкости к статической нагрузке;
- устойчивость к негативному воздействию;
- простота обработки.
Шифер подходит для применения стандартных односкатных и двускатных крыш, шатровой и вальмовой четырехскатной кровли. Единственным недостатком материала является большая масса.
Металлочерепица, профнастил
Такие материалы, как металлочерепица и профнастил, подходят для использования в качестве перекрытия и одновременно служат кровельным покрытием. Главным достоинством материалов является декоративный внешний вид. Цветовое разнообразие позволяет выбрать подходящий вариант с учетом любых требований.
Применение профлиста и металлочерепицы не требует дополнительного усиления возведенной стропильной системы, фундамента и прочих строительных конструкций. Кроме того, материалы обладают оптимальным соотношением стоимости и долговечности. При условии правильной установки кровля прослужит без необходимости замены в течение нескольких десятилетий.
Битумная черепица
Битумная разновидность черепицы изготавливается в виде мягких пластин, состоящих из нескольких слоев общей толщиной 3-5 мм. Основой черепицы является стеклохолст, обработанный полимерно-битумным составом. Наружная сторона материала покрывается каменной крошкой, которая выполняет защитную функцию и влияет на декоративные характеристики. Внутренняя сторона черепицы покрыта пленкой и клеевым слоем.
Погреб в построенном гараже
Схема подвала.
Если подвал сооружается в построенном гараже, то в качестве перекрытия стандартные бетонные плиты использовать невозможно, потому что их монтаж производится грузоподъемным краном. Перекрытие делается с помощью укладки несущих балок. Лучше всего применять балки двутаврового сечения. Автомобилисты используют для этой цели куски железнодорожных рельсов, приобретенных в пунктах приема металлолома. Шахтные рельсы для несущей балки будут слабоваты. Их можно применять как поперечные элементы, уложенные перпендикулярно несущим балкам. Для концов несущих балок предусматривают постели на стенах подвала. В целом стены подвала выполняют функцию фундамента для всего гаража. В пространство между несущими балками укладывается арматура. Устанавливается нижняя опалубка, на которую укладывается бетон. Получается самодельная железобетонная плита.
