Фундамент на болоте. С чего начать строительство своими руками?
Начинать строить фундамент на болоте следует с изучения почвы. При этом определяется её состав, плотность, наличие глины, глубина надежного слоя и т. д. Все эти работы можно произвести и самостоятельно, пробурив в месте строительства фундамента на болоте скважину или выкопав шурф. Однако если определённых знаний и уверенности нет, то лучше пригласить опытных специалистов.
Когда наличие воды в почве незначительно, то возможно обустроить дренаж застраиваемого участка, а в качестве основания выбрать монолитный фундамент в виде плиты. Преимуществом плитного фундамента является отличная прочность и крепость, а нагрузка всего строения будет равномерно распределена на неустойчивый болотистый грунт.
В другом же варианте, когда вышеописанный тип фундамента никак не подходит для строительства на болоте, ничего не остаётся, как применить свайный фундамент. Отличительной чертой фундамента на сваях является то, что он как раз и создавался для использования на крайне неустойчивых болотистых грунтах, в том числе и скальных.
Свайный фундамент на болоте
Что представляет собой свайный фундамент на болоте? На самом деле здесь все очень просто. После выполнения геологических исследований, определяется глубина залегания надёжного грунта, который не подвержен сезонным колебаниям.
После того, как устойчивая почва на болоте найдена, остаётся дело за малым — выбурить отверстия под металлические сваи и в зависимости от того, какой тип свай используется выполнить их установку.
После монтажа свай их концы, торчащие над землёй, обрезаются по горизонтальному уровню, после чего сверху обустраивается металлическое или бетонное основание под возводимое строение дома.
Плитный фундамент на болоте
Устройство плитного фундамента на болоте выполняется совсем другим образом. Изначально почва правильно подготавливается под плитный фундамент. Обязательным условием здесь является гравийная и песчаная подушка, которой застилается грунт на определённую толщину.
Затем производится армирование фундамента своими руками. В обязательном порядке перед выполнением армирования и заливки плитного фундамента бетонным раствором, обустраивается дренажная система.
На самом деле, сегодня нет ничего невозможного, и фундамент на болоте не более чем технологический процесс, немного сложнее, чем возведение простого ленточного фундамента на обычном устойчивом грунте.
Средние заборы
Такие ограды создают среднюю нагрузку на грунт, их сложнее изготовить. Конструкция имеет следующие особенности:
- Секции изготавливаются по принципу легких ограждений (из тех же стройматов).
- Столбы. Выкладываются из кирпича, технология может включать армирование (не обязательно).
Сочетание высокого уровня ГВ и пучинистых свойств почвы действует разрушающе на кирпичные столбы
Подход к изготовлению фундамента для средних заборов отличается от приемов возведения легких оград; здесь важно целиком скомпенсировать выталкивающие силы почвы.. Установка заборных столбов на пучинистых грунтах может выполняться тремя способами, позволяющими изготовить качественный фундамент с минимизацией затрат:
Установка заборных столбов на пучинистых грунтах может выполняться тремя способами, позволяющими изготовить качественный фундамент с минимизацией затрат:
- Уширение подошвы опоры. Разновидность фундамента ТИСЭ, когда столбы устанавливают над отметкой промерзания. Это приводит к тому, что силы выталкивания давят не только на уширенную подошву, но и на ее боковую поверхность, расположенную выше. Вспучивание частично компенсируется и гасится без ущерба для кирпичной кладки, которая остается целой.
- Армирование монолитной опоры. Кирпичная кладка часто разрушается потому, что сдвигаются вмурованные в нее закладные, на которых подвешены секции ограды. Для предотвращения сдвига внутри кладки заливают бетон с арматурной обвязкой или устанавливают трубу. Также рекомендуется обустроить дренаж вдоль ограждения; это снизит подвижки земли под фундаментом.
Винтовые сваи. Способ полностью обезопасит ограду от сил пучения. Для кирпичного столба нужна опорная площадка. Ее роль выполняет квадратный оголовок; его приваривают к свае или фиксируют болтами.
Какой нужно фундамент сооружать под баню?
- Зачем учитывать тип грунта на участке?
- Виды фундаментов для бани Столбчатый фундамент из кирпича
- Винтовой фундамент для бани
- Плавающий фундамент
Как сделать свайный фундамент?
Чтобы баня получилась прочной и надежной, особое внимание следует уделить основанию. Сегодня допускается использование различных фундаментов, но подобрать соответствующий надо с учетом типа грунта и других условий строительства. В качестве основания для бани подходят мелкозаглубленные ленточные фундаменты, свайные и опорные
Технология строительства фундаментов не так сложна, основание можно возвести самостоятельно, не привлекая дорогостоящие строительные бригады
В качестве основания для бани подходят мелкозаглубленные ленточные фундаменты, свайные и опорные. Технология строительства фундаментов не так сложна, основание можно возвести самостоятельно, не привлекая дорогостоящие строительные бригады.
Какой фундамент лучше сделать под баню.
Какой нужно фундамент сооружать под баню?
- Зачем учитывать тип грунта на участке?
- Виды фундаментов для бани Столбчатый фундамент из кирпича
- Винтовой фундамент для бани
- Плавающий фундамент
Как сделать свайный фундамент?
Чтобы баня получилась прочной и надежной, особое внимание следует уделить основанию. Сегодня допускается использование различных фундаментов, но подобрать соответствующий надо с учетом типа грунта и других условий строительства
В качестве основания для бани подходят мелкозаглубленные ленточные фундаменты, свайные и опорные. Технология строительства фундаментов не так сложна, основание можно возвести самостоятельно, не привлекая дорогостоящие строительные бригады.
Какой фундамент лучше сделать под баню.
Установка опалубки
При установке опалубки нужно учитывать следующие критерии:
- создание ровных углов;
- отсутствие прогибов;
- легкость демонтажа;
- оптимальная толщина стройматериала;
- прочность и устойчивость конструкции.
Система опалубки устанавливается после разметки. Процесс установки:
- Деревянные бруски вбиваются в землю на глубину не менее 50 см, наземная часть – не ниже 40 см. Расстояние между ними по длине забора не превышает 120 см. Ширина – 60 см.
- Далее крепятся боковые и верхние части опалубки. По бокам, для большей устойчивости к давлению, фиксируются планками с упором в землю. Дополнительно можно стянуть конструкцию шурупами, укрепить гвоздями.
- После проделанной работы необходимо осмотреть опалубку на ровность, измерить ее строительным уровнем. Если замечаний нет, внутрь заливается бетонная смесь. Последующая установка начинается после полного схватывания бетона по истечении 4-5 дней.
При выборе деревянного материала для опалубки все части конструкции следует пропитать гидроизоляционным раствором. Это позволит избежать впитывания влаги из бетонной смеси. В противном случае бетон по мере высыхания будет трескаться, что негативно скажется на прочности фундамента.
Особенности пучинистого грунта
Многие застройщики обоснованно считают этот вид почвы одним из самых сложных для задач строительства, и я с ними полностью согласен. Какой бы ни была болотистая земля по составу, она создаст дополнительные проблемы для хозяина, решившего поставить забор.
Пучинистой становится почва (особенно глинистая), перенасыщенная по каким-либо причинам водой. Больше всего проблем она приносит зимой, когда, с наступлением морозов, вода начинает застывать. Законы физики таковы, что застывая, вода расширяется, и в итоге лед занимает больший объем. Процесс сопровождается сдвиганием находящегося вокруг грунта.
Лед давит на грунт во все стороны, грунт давит на находящиеся в нем фундаменты и опоры. Сильнее всего сила давления действует вверх – над землей только воздух, и ничто ее не сковывает, поэтому больше заметен выталкивающий эффект.
Расширение промерзшего грунта называют морозным пучением. Весной земля оттаивает, но опоры, поднятые пучением, не всегда возвращаются на место. Их начинает водить, ограду перекашивает и ей требуется ремонт. Такие проблемы возникают, если опоры ставили, не учитывая особенностей болотистого участка.
Забор на пучинистых грунтах получится устойчивым и долговечным, если выполнить три условия:
- Определить уровень грунтовых вод (ГВ). Это можно сделать на основе геологического исследования участка. Если оно не проводилось, можно обратиться в профильную компанию.
- На основании данных о глубине промерзания рассчитать глубину закладки столбов и их диаметр (с учетом веса полотна забора).
- Опоры закладывают так, чтобы их основание находилось ниже отметки промерзания грунтовых вод. Для установки выбирают технологию, компенсирующую силы пучения, позволяющую столбам оставаться на месте.
На практике хорошо зарекомендовали себя несколько способов установки опор для ограждения в условиях болотистого грунта. Они отличаются тем, что используются для разных видов заборов: легких, средних и тяжелых.
Ленточный фундамент для бани
Самый распространенный вариант, который при относительно небольших затратах обеспечивает максимальную устойчивость постройки. Его ключевое достоинство состоит в том, что можно ставить на большинстве грунтов, включая пучинистые почвы.
Свое наименование данное основание получило из-за внешнего облика. По сути, этот тип фундамента под баню представляет собой ленту из бетона с прямоугольным или квадратным сечением. Она проходит вдоль всего строения и внутри него в районе перегородок. Чтобы основание было предельно прочным, ширина ленты минимум на 10-15 см превышает аналогичный показатель стенового перекрытия.
Основание данного типа может быть монолитным и блочным. В первом варианте оно представляет собой единую конструкцию, во втором – сборную. Это означает, что несколько бетонных блоков укладывают на грунт, образовывая ленточное основание.
В зависимости от глубины залегания различают мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани и с полным заглублением. В первом случае бетонная конструкция погружена в грунт не более чем на 30-40 см. Во втором случае – бетонные блоки находятся ниже уровня промерзания почвы в среднем на 15-20 см.
Водяной Бермудского треугольника
Серёга567 Водяной Бермудского треугольника
Возведение забора на болоте
Всем доброго времени суток !
Ситуация:
Место действия — СНТ на болоте. Участок 8 соток. По периметру межевые канавки для стока воды. Типа мелиорация) Добрался до возведения забора. В прошлом году уже по снегу привёз на столбики строительные жб перемычки 120х140х2460. Собирался бурить лунку на метр в землю, вставлять столбик и зазор забивать ПГС-ом. Потом прогоны из доски 100х50х6000, а на них профлист МП-20 2м высотой. Так и сделал этой осенью, только вместо ПГС-а получился скорее песок. Не суть … Пока всё встало на воткнутии столбов в болото. Поставил почти все столбы по переду участка, но последние ставил практически в воду .. Когда бурил, вода начинала переть почти сразу. Сейчас у меня установлено несколько столбов. Метр в земле утрамбован песком, полтора над землёй. Те что были последние, заметно больше шатаются если их покачать. Делал трамбовку песком по причине пучинистости болота. Бетонированные столбики в округе выпирает из земли. Единственно что, наверное нужно было добавлять гравия при трамбовке, так оно наверное было бы крепче и жёстче. Но по весне и это бы было коту под хвост, тк весной вокруг всё похоже на сметану. И вот я подумал) Столбики в принципе всё равно коротковаты для 2м профлиста, их нужно бы немного вытащить наружу. Но от этого они ещё веселей зашатаются и будут ещё более валкими. Значит нужно приподнять грунт вместе со столбиком. Но грунт в воздухе .. сами понимаете) Но можно вокруг основания столбика положить автомобильную покрышку как опалубку для поднимаемого грунта. Она-то всяко будет крепче земли и позволит натрамбовать в неё много чего нужного и хорошего что удержит столбик). У меня так сделан один угловой столб. Там место жидкое совсем и низкое + канава с водой рядом. Сделал так: закопал одну грузовую покрышку в землю до уровня, а вторую на неё над уровнем. Обе покрышки забил наглухо песком. Потом пробурил в средине покрышки в песке лунку и воткнул туда столб на метр. После чего утрамбовал стоб тем же песком. Стоит мёртво) Учитывая что в земле он менее чем на полметра. Вот и подумал что так же можно укрепить и остальные столбики. Но основная проблема у меня с водой которая стоит на уровне земли. Ставить столбы в воду и трамбовать … а уж тем более закапывать покрышки и набивать их например тем же песком … практически не реально в такой воде. По правде говоря, для меня это проблема. Никогда раньше не ставил заборов и тем более в воду. В окрУге никто ничего путного посоветовать не может .. не сталкивались. Потому что нормальных заборов не ставили и их здесь просто нет. Обычно просто забивают в землю стальную трубу ..
Вопрос такой: кто в подобных условиях ставил заборы и кто как с такими проблемами боролся ?
Фотки сделаю завтра. Сегодня уже ничерта не видно)
Думаю, если с забором в этом году уже ничего решить не успею, то буду смотреть как перезимуют зиму одиноко стоящие столбики. Если всё будет ок и столбики не поведёи и не просядут, то в следующем году буду доделывать в том же духе. Но пока, оптимизма не много ..
Последнее редактирование модератором:
Регистрация: Сообщения: 156 Благодарности: 74
Где места то такие?
Столбы и не на болоте «гуляют» в наших краях.
С таким вопросом еще не сталкивался.
Под чего участок? Дача или ИЖС?
Изучение грунта на участке
Схема изучения грунта, где P – давление в каждом слое почвы.
Для того чтобы поставить забор на болоте, необходимо в первую очередь обследовать грунт на участке. Основные параметры – это размер глубины промерзания грунта и глубина расположения водонасыщенного слоя. При расположении опор выше водонасыщенного слоя или в пределах его опора не будет иметь надежного основания.
Поведение неоднородного болотистого грунта непредсказуемо. Забор быстро начнет перекашиваться. Если нижний край опор будет находиться выше глубины промерзания, то силы, возникающие зимой, при вспучивании грунта выдавят опоры на поверхность.
Если глубина болотистого грунта более 2 м, то, возможно, есть необходимость пересмотреть желание возводить забор. Перечень инструментов и оборудования для установки забора на болоте:
- сварочный аппарат;
- два трубных ключа (электрическая завинчивающая машина КR-20);
- лопаты, лом;
- ведра;
- бетономешалка или творило;
- уровень;
- шнур;
- дрель;
- болгарка.
Важные рекомендации по строительству заборов на разных видах грунтов
Рассмотрим более подробно, на что следует особенно обращать внимание при строительстве, и какие могут быть непредвиденные обстоятельства по ходу строительных работ на определенном виде грунта. Глинистые почвы – одни из самых сложных для строительства
Они могут сжиматься, размываться, деформироваться при больших морозах. Поэтому при возведении заборов необходимо делать такой фундамент, чтобы он был глубже, чем максимальный уровень промерзания
Глинистые почвы – одни из самых сложных для строительства. Они могут сжиматься, размываться, деформироваться при больших морозах. Поэтому при возведении заборов необходимо делать такой фундамент, чтобы он был глубже, чем максимальный уровень промерзания.
Хрящевые грунты очень надежны в плане строительства. Они не подвержены размытию, так как содержат много гравия. Для забора достаточно будет заглубиться на 0,5 м, чтобы ограждение стояло долго и надежно.
Песчаные грунты плохо промерзают и пропускают воду вместо того, чтобы размываться самим. Однако основной их недостаток – они могут сильно проседать. Поэтому фундамент под забор нужно делать относительно глубоким – 0,7 м.
Болотистые местности можно охарактеризовать как грунты, склонные к размытию, глубокому промерзанию зимой и деформации. Поэтому забор и фундамент, который можно установить на таком виде почвы, рассмотрим отдельно.
как установить, вкопать, вбить, забетонировать на видео
Конструкция ограждений не меняется веками: полотно и опорные стойки. По сей день, как в старину, востребованы деревянные столбы для забора. Они пользуются спросом наряду с опорами из металла и бетона. Защитная обработка и пропитка значительно продлевают жизнь столбов из древесины, но монтаж стоек требует ещё ряда дополнительных мер.
Пример ограждения с использованием опор из дерева
Содержание материала
Особенности конструкции
Для деревянных столбов для забора должна быть использована сухая древесина без дефектов. Оптимальный вариант – цельное дерево, освобожденное от коры. Сколы, трещины и прочие недостатки древесины снижают качество опор. Разумеется, стойки из доброкачественной древесины стоят дороже, но лучше отдать предпочтение качественным изделиям по более высокой цене, ведь при добросовестной обработке они могут прослужить до 20 лет.
Схема расположения опор в грунте
Долгому сроку службы деревянных стоек способствует обработка их основания антисептиками, битумом, медным купоросом, морилкой. Помимо этого, для заглубляемой части устанавливаемых столбов применяется гидроизоляция.
Необходимо учитывать соотношение толщины стойки и высоты забора. Если забор превышает 1,5 м, столб в толщину не должен быть меньше 0,15х0,15 м.
Перед размещением стоек необходимо их обработать защитными составами
Брус – не самый подходящий материал для деревянных опор. Стойки из бруса изнашиваются сравнительно быстро из-за открытости волокон, защитить которые нет возможности.
Опора из древесины не должна контактировать с грунтом. Чтобы дерево меньше пропитывалось влагой, более толстую часть стойки следует оставить наверху.
Не помешает столбам и ежегодное подкрашивание.
Наиболее уязвимые места периодически подкрашиваем
Достоинства:
Трубы и колодцы
Итак, выяснилось, что дренаж вам необходим. Значит, пора приступать к земляным работам, пока осенняя сырость не сделала их слишком затруднительными.
Правильный дренаж состоит из трёх частей. В зависимости от площади участка и количества воды на нём вы можете соорудить дренажную систему полностью или отказаться от каких-то её составляющих.
Трубы по периметру участка. В канаву на глубину 80 см на щебень укладываются перфорированные трубы, затем траншея засыпается щебнем, а сверху — грунтом. Но такого дренажа для большого участка мало, к тому же существует вероятность его «заиливания».
Трубы на участке. Чтобы их уложить, потребуется выкопать разветвлённую систему траншей. Центральную трубу направляют от самой высокой точки участка к самой низкой — именно по этой трубе и будет стекать вода с участка. К центральной трубе присоединяют трубы-ответвления. Эти трубы будут собирать воду с дальних концов участка и отводить их в основную трубу. Центральную трубу диаметром 200–250 мм закапывают в землю на глубину 80 см. Остальные трубы диаметром 60–80 мм укладывают на глубину 30–40 см с уклоном в сторону основной трубы. Трубы-ответвления кладут через каждые 8 м под углом в 60 градусов к центральной трубе.
Дренажные колодцы. Именно в них будет стекать вода, собранная в дренажные трубы, если в вашем посёлке нет общей системы водоотведения. Колодец представляет собой яму объёмом полтора кубических метра. Яма выстилается геотканью и засыпается щебнем, битым кирпичом, битой плиткой и штукатуркой, а сверху засыпается слоем грунта толщиной 30 см. Колодцы устраивают в самом низком месте, их количество зависит от площади участка.
Крупные деревья защищают сад от переувлажнения. Фото: Из личного архива/ Нина Дробышева
Способы установки опор ограждения
Силы морозного пучения способны приподнять зимой бетонную стяжку, уложенную во дворе, а легкие элементы ограждения поднимутся и подавно. Борьба с данным явлением затрудняется разной глубиной промерзания и различным составом почвы. Пример: в Подмосковье эта глубина составляет 0,9—1,4 м, а в некоторых районах Сибири – до 2,5 м.
Традиционные ленточные фундаменты устраивать в пучинистых грунтах слишком дорого для частного застройщика. Придется выкопать траншею, уходящую ниже глубины промерзания, а потом залить ее бетоном, чтобы установить столбы. Тогда силы пучения не смогут выталкивать фундамент снизу, а боковым воздействиям станет противостоять большая масса конструкции. Решение приемлемо для небольших глубин замерзания – до 1,5 м. Если вода в почве схватывается морозом до 2 и более метров, то такой фундамент обойдется нереально дорого.
Сооружать бетонные конструкции на болотистой земле еще сложнее, поскольку вначале понадобится отвести воду с участка. Существует несколько более дешевых способов надежно установить стойки для забора в пучинистой почве:
- применить разновидность бетонного ограждения, не связанного с землей;
- воспользоваться винтовыми сваями расчетной длины;
- поставить стойки с бетонными «воротниками»;
- применить технологию нижнего бетонирования столбов;
- использовать бетонные опоры ТИСЭ.
Самостоящее бетонное ограждение – оптимальный вариант для быстрого устройства ограждения без проведения земляных и бетонных работ. Забор состоит из монолитных плит разных размеров, изготовленных заодно со столбами. Последние при монтаже вставляются внутрь бетонных стаканов в виде усеченных пирамид. Правда, подобную ограду трудно назвать недорогой и красивой, да и для болота она не подойдет. А вот остальные варианты представляют интерес для рядовых домовладельцев, чьи участки находятся на пучинистом грунте.
Способы установки столбов для забора своими руками
Установить фундамент для металлических заборов можно двумя способами:
- Забить кувалдой;
- Забить с помощью специального приспособления — «бабки».
Первый метод считается дешевым, но им пользуются не всегда. Он является подходящим, когда высота опоры 1,2 или 1,5 м.
Когда длина опоры составляет 3 м, используется «бабка». Устройство представляет собой отрезок металлической трубы в 1 м с одного конца наглухо заваренный и утяжеленный, который весит примерно 15 или 20 кг. В процессе заколачивания направляющая «бабки» — в трубе, поэтому удары получаются точными, так как они выполняются по оси забиваемого предмета.
Самодельная «бабка» для забивания сваи Забивание столбов для забора затрудняется необходимостью подъема конструкции на значительную высоту. Работать станет легче, если у устройства есть длинные ручки, которые при забивании перестраиваются в оптимальное положение, чтобы человеку было удобнее. “Следите за правильным углом забивания опоры. Если она войдет в землю криво, то потом это никак нельзя будет исправить.
Металлический уголок – решение всех проблем?
Если ориентироваться на бюджетные решения по установке заборных столбов, то практические наблюдения показывают, что морозное пучение способно выдавить практически любую стойку, которая стоит выше глубины промерзания. В основном это происходит весной, когда оттаивает верхний слой почвы. А вот уголок, забитый на глубину до 1,5 метров, остается на месте. В чем же причина такого явления?
Грамотные люди с техническим образованием объясняют такую «стойкость» небольшой плоскостью сечения стального уголка. Если не вдаваться в теоретические изыскания, то на практике все работает, начиная с 32 до 75 уголка.
Бетонное ограждение на болоте
Чтобы забор участка выглядел как монолит, некоторые сооружают ленточный фундамент из бетона. Тогда почвенные воды будут действовать на всю сплошную конструкцию.
Схема устройства опоры на болоте
Схема монтажа бетонного ограждения
Обустройство винтовых свай
Самым подходящим вариантом на болотистом месте, илистом и зыбком грунте, где находятся залежи торфа, является установка винтовых свай.
На такой заболоченный участок рекомендуется ставить специальные винтовые сваи. Они обладают повышенной устойчивостью, не поддаются деформации, как при забивке. Их можно устанавливать своими силами без привлечения спецтехники.
Схема основных габаритов винтовой опоры
Конструкция недешевая, но качество ее того стоит, так как обеспечивает повышенную надежность и долговечность при эксплуатации на болоте.
Винтовые сваи бывают двух видов:
- Первый тип винтовой сваи изготавливается из металлической трубы. На заостренный конец ее приваривается широкая лопасть. Затем вся конструкция обрабатывается антикоррозийным составом.
- Второй тип напоминает крупный шуруп или саморез.
Их не надо забивать благодаря приваренному на кончике винту. Свая, подобно шурупу, легко вкручивается в грунт. Такова технология установки винтовых свай.
Лопасти способствуют хорошему сцеплению с любым типом почвы: и болотистым, и торфяным. Они не позволят вытолкнуть опору наверх.
Во время погружения трубы почва нисколько не повреждается, лишь уплотняется. Следовательно, увеличивается несущая способность грунта. Винтовая резьба способствует увеличению площади для опоры труб.
Чертеж конусовидной части
Винтовые сваи хорошо вкручиваются не только в заболоченной местности, но и там, где вечная мерзлота.
Саморезы должны иметь такую длину, чтобы часть с резьбой оказалась ниже замерзающего пласта земли. Монтаж выполняют в такой последовательности:
Чем больше витков у винта, тем прочнее свая будет держаться в почве. На болотистом зыбком месте ввинчивают сваю на глубину 2–3 м, естественно, после уточнения необходимой глубины залегания подземных вод.
В некоторых случаях понадобится дополнительное укрепление винтовых опор с использованием бетонной смеси. Выполняется такая операция стандартным образом:
- прокапывают траншею между сваями;
- чтобы обеспечить устойчивость, сваривают их между собой с помощью арматуры;
- насыпают в траншею щебень с песком и утрамбовывают;
- заливают яму бетонной смесью.
Схема устройства свайно-ленточного фундамента
Бетонирование нижней части опор
Строительство опоры выглядит таким образом:
Схема заливки с «пятой»
Затем заполняют столбы бетонным раствором, дают бетону набрать прочность в течение 28 дней и начинают монтаж забора.
Если необходимо, засыпкой щебня заменяют почву, обладающую свойством впитывания и удерживания влаги.
Схема вариантов установки
Фундамент ТИСЭ
Схематичное изображение основания
При этом внизу лунки получается расширение. Затем в яму опускают арматурный каркас или опалубку из рубероида или полимерной трубы.
Схема конструкции свай
Столбчатая опора
Возведение такой основы для столба начинают с определения диаметра лунки. Дальнейшие работы выполняют, следуя пошаговой инструкции:
Особенности монтажа разных типов опор
При замешивании раствора получают бетон марки M250.
Фундамент и болото
Для работы лучшим вариантом будет свайный с балочным и монолитным ростверком. Причиной является неустойчивость грунта, деформация грунта, может вытолкнуть из земли опору конструкции. Влажность имеет очень большое значение, она может разрушить железобетонную структуру главных столбов. Фундамент на болоте, опорой которого является плотный грунт, находящийся ниже места промерзания, является отличным выбором.
Бурение отверстия под сваи своими руками
Возведение основания происходит не совсем просто, чем на простом грунте. Все работы выполняются вручную, при минимуме механических машин.
Как укрепить склон
Выбор материала и метода зависит от рельефа, типа грунта, уровня подземных вод и других особенностей объекта.
- при уклоне меньше 8 процентов (частый вариант в низинах равнинных рек) склон укрепляется корневой системой деревьев: корни сушат почву, забирая часть воды, и служат естественным каркасом – предотвращают оползни. Высадку растений можно совместить с установкой искусственных укрепляющих конструкций;
- при сильном обводнении берега на склоне устанавливают специальные желоба-лотки, которые отводят воду в основное русло;
- при большой крутизне для укрепления используется каменная кладка или бревна;
- искусственные конструкции – геосетки, биоматы, газонные решетки;
- бетонные либо керамические блоки.
Особенности болотистых территорий
Прежде чем приступить к осушению заболоченного участка
, необходимо определить тип болота. Оно может быть низинным и верховым.
В первом случае болото располагается в естественной низине участка и избыточное увлажнения здесь является следствием близкого расположения грунтовых вод. Как правило, почва на такой территории плодородная, но многолетние растения приживаются плохо и через несколько лет пропадают.
Верховые болота могут появиться даже на вершине холма. Причина этому, неспособность почвы пропускать через себя влагу, поступающую с атмосферными осадками. Чаще всего такие территории представлены глинистым грунтом, который не дает воде просачиваться до нижних почвенных пластов.
Что такое пучинистый грунт и как с этим бороться
Пучением называют свойство грунта увеличиваться в объеме с наступлением морозов. Как известно, лед занимает больший объем, чем вода того же веса. Влажный грунт при замерзании за счет содержащегося в нем льда увеличивается в объеме. Он будет давить снизу на любое тело, в нем находящееся (например, на опоры вашего забора), стремясь вытолкнуть его из почвы.
Самая большая выталкивающая сила действует на подошву опоры, поскольку направлена строго вверх. Боковые стороны тоже подвержены сжатию и выталкиванию, но уже по касательной.
Схема правильного и неправильного бетонирования столбов
Даже если вам не повезло, и предстоит строительство забора именно на таком грунте, то вполне возможно построить прочное и долговечное сооружение.
Для этого потребуется:
- Правильно выбрать глубину установки опор. Чтобы исключить самую большую выталкивающую составляющую, следует заглублять их ниже уровня промерзания почвы. В этом случае силы пучения будут действовать исключительно по касательной. Уровень промерзания зависит от географического положения. Для средней полосы России этот показатель колеблется от 1,2 м до 1,5 м. (для Москвы – 1,4м). Более точные значения можно узнать, если заглянуть в таблицы СНИП 2.01.01-82.
- Защитить опоры столбов. Применяется бетонирование опор с расширением. Бурится скважина ниже уровня промерзания. Нижняя ее часть при помощи специального бура выполняется шире верхней. На дно укладывается щебневая подушка, что будет играть роль дренажа, далее устанавливается опора и бетонируется. При строительстве легких заборов идут другим путем. Исключают саму причину возникновения выталкивающего момента. Для этого заменяют пучинистый грунт, находящийся в непосредственной близости от опоры, на не пучинистую насыпную почву. Бурится скважина большего, чем опора, диаметра. На ее дно укладывается щебень. Далее ставится сама опора и засыпается смесью гравия и песка, который плотно утрамбовывается.
- Обеспечить хороший отвод воды от опор, для чего сделать дренаж. Например, выкопать вдоль опор на глубине их заложения канаву под небольшим уклоном, уложить в нее трубу, завернутую в фильтрующую ткань, и засыпать щебнем или гравием. Для стока воды создается дренажный колодец или используется находящийся рядом низко расположенный участок местности.
Если весь комплекс мер выполнен, то вашим опорам ничего не угрожает.
Материалы для столбов используют те же, что и на обычных, сухих грунтах, но со знанием нюансов установки столбов на пучинистом грунте.
Заключение
Болотистые грунты часто бывают водонасыщенными, поэтому кроме устройства самого фундамента приходится подумать и о других методах защиты здания от воздействия подземной влаги. Справиться с нею позволяет устройство открытой или закрытой системы дренажа.
К открытой системе относят сделанный по периметру участка кювет глубиной до 1 м, дно которого имеет уклон до 30% в сторону предполагаемого подъёма воды. Траншеи соединяются и ведут к накопительному колодцу, а чтобы они не портили ландшафт двора, их просто засыпают снизу крупным, а сверху мелким щебнем.
В закрытом дренаже присутствует всё та же система траншей, только в них уложены обёрнутые геотекстилем трубы-дрены, по которым вода и уходит самотёком в сторону накопителя или уличного кювета. Это обходится дороже, но и работает гораздо эффективнее.
